Установка дверей своими руками: пошаговая инструкция

Выполняя установку дверей своими руками очень важно соблюдать поэтапность процесса и придерживаться базовых норм СНиП. Это касается абсолютно всех разновидностей конструкций. Для того чтобы не допустить грубых ошибок и правильно произвести монтаж двери, следует заранее ознакомиться со всеми нюансами выполнения данной работы.

Чтобы дверь была установлена правильно, необходимо разобраться во всех нюансах процесса

Перед тем как приступить к рассмотрению непосредственно самого процесса монтажа, необходимо разобраться с тем, какие дверные конструкции сегодня используются для заполнения проемов и в чем заключаются отличия в подходах к их установке. Первым делом следует разграничить их на такие категории, как входные и межкомнатные двери. Вторые, как правило, имеют в основе дерево, более разнообразны и проще в своем большинстве. Входные же более массивны и чаще всего выполняются из металла. Также обязательным элементом для входных дверей является порог, а потому в любом случае рама будет иметь прямоугольную форму, вместо упрощенной П-образной.

Кроме того, среди межкомнатных дверей стоит отдельно выделить раздвижные модели. Здесь дополнительным элементом является система направляющих. С одной стороны, выполнить её установку самому гораздо проще, чем врезать стандартный короб и навесить массивное полотно, однако здесь нужно уметь работать с разными насадками для высверливания отверстий под крепления.

Чаще всего требуется установка обычных распашных дверей

Монтаж дверей своими руками в целом выполняется одинаково для всех конструкций. Можно разделить весь перечень работ на следующие этапы:

1. Освобождение проема. Размер новой двери можно определить по соотношению со старой, но лучше производить замеры непосредственно после извлечения старой конструкции из проема. В любом случае первоначальной задачей является снятие старого полотна и демонтаж короба.
2. Монтаж короба. Для того чтобы установить дверь необходимо позаботиться о наличии надежной опоры для неё. Именно эту роль и играет короб. По сути это внутреннее обрамление проема, на которое приходится основная нагрузка при поддержке полотна.
3. Установка полотна. Навесить дверь можно разными способами. Стандартный предполагает использование карточных петель на шарнире. Также могут применяться вворачиваемые модели фурнитуры для легких изделий. Более дорогой и сложной в монтаже является скрытая фурнитура, её врезку лучше доверить специалистам, так как выполнить такую работу своими руками сможет не каждый.
4. Отделка. Поскольку ставить двери нужно не только максимально аккуратно, но и после работы привести в порядок прилегающую к проему зону, в комплекте к дверному блоку идут дополнительные элементы отделки. В первую очередь – это наличники и доборные планки.

Основные этапы установки межкомнатной двери

Недостаточно знать, как правильно установить дверную систему своими руками. Для того чтобы добиться максимально эффективного результата важно выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции с учетом рекомендаций СНиП. К сожалению, планировка некоторых домов оставляет желать лучшего, а потому иногда возникает необходимость перенести положение дверных проемов или изменить их габариты.

В идеале дверь должна располагаться в таком месте, где она не будет мешать свободному проходу мимо неё. Также нужно учитывать, что для распашных систем требуется много места, а потому старайтесь задействовать площадь, неиспользуемую в функциональных целях.

Схемы открывания межкомнатных дверей

Помимо этого, СНиП устанавливают другие нормы касательно установки дверей. Главными из них является определение направления движения полотна. Таким образом, СНиП строго регламентируют монтаж дверей эвакуационного типа. То же самое относится и к зданиям общественного назначения и многоквартирным домам. В этом случае двери устанавливаются таким образом, чтобы не мешать друг другу при одновременном распахивании. Направление открывания должно приходиться наружу, то есть на улицу или в коридор.

Определение направления открывания дверей

Для частных домов и межкомнатных дверей требования СНиП менее жесткие. Здесь можно произвольно выбирать, в каком направлении навесить полотно, главное – это удобство и экономия пространства. То есть определить, как правильно устанавливать межкомнатные и входные двери согласно СНиП можно следующим образом:

• туалет и ванная – с распахиванием наружу;
• спальня и гостиная – не имеет значения;
• кухня – предпочтительно наружу;
• входные – наружу, при условии, что соседние двери не будут мешать друг другу.

Не стоит забывать о том, что самостоятельно устранить проблему с пересеканием полотен при открывании можно посредством смены направления движения не только внутрь-наружу, но и влево-вправо. Также существуют альтернативные конструкции, например, раздвижные и складные.

Пример плана открывания дверей

Итак, рассмотрим, как производится установка стандартных дверей своими руками? Прежде всего, необходимо разобраться, как самостоятельно выполнить грамотный монтаж дверной коробки. От того насколько правильно будет сделана эта работа зависит очень многое. Во-первых, короб является по сути несущим элементом, а потому важно не допустить перекосов лутки ни в процессе монтажа, ни в дальнейшем. Во-вторых, неустойчивые входные двери легче выломать. Ну и, конечно же, нельзя забывать о герметичности проема и внешнем виде в целом.

Для того чтобы установить дверную коробку своими руками, в первую очередь, необходимо измерить размеры проема. Габариты же самого короба должны быть немного меньшими. Это обусловлено тем, что поставить двери необходимо с учетом технологических зазоров. Это же касается и соотношения лутки и самой двери. То есть внутренний элемент всегда должен быть меньше, чем наружный.

Схема установки межкомнатной двери с доборами

Монтаж коробки производится с помощью болтов, которые врезаются в подложную балку. Предварительно раму нужно собрать в горизонтальном положении. Соединить её элементы лучше всего под срезанным углом, то есть в 45 градусов.

Некоторые модели готовых луток имеют специальные выступы и углубления по краям, которые выполняют роль замка. В таком случае сцепление выполняется под прямым углом.

После установки двери в проем необходимо выставить уровень конструкции и зафиксировать её положение с учетом необходимых зазоров. Так как самому справиться с такой задачей будет непросто, попросите кого-нибудь помочь вам хотя бы на этом этапе.

Схематическое изображение монтажа межкомнатной двери: 1) уровень 2) короб 3) дверное полотно 4) петли 5) наличник

После установки распорок и клиньев можно приступать к заполнению свободного пространства между стеной и коробом монтажной пеной. Много лить не нужно, так как масса при высыхании увеличивается в объеме и при её значительном излишке может сместить раму.

После подсыхания монтажной пены необходимо врезать петли и навесить полотно. Здесь инструкция проста: пластины петель прикручиваются к лутке и торцу двери, а затем соединяются. Врезные модели необходимо углубить заподлицо. Чтобы самостоятельно навесить дверь, приподнимите полотно и насадите верхнюю половинку петель на нижнюю со штырем.

Именно так выглядит базовая инструкция по установке стандартных дверей своими руками. Процесс может немного изменяться, в зависимости от используемой конструкции. В целом же методика выполнения работ является общей для всех типов систем.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Межкомнатные двери - как установить своими руками - пошаговая инструкция Видео

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:

1. Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
2. Дополняют интерьер помещения.
3. Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.

• большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым. То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;

• филенчатые межкомнатные двери. Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;

• промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери. Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.

Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.

Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.

Для этого понадобится:

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками

Главная » Установка дверей » Монтаж межкомнатных дверей своими руками: последовательность и тонкости выполнения работ

Автор: Сергей Урбан

Монтаж межкомнатных дверей своими руками с одной стороны производится просто, а с другой не очень легко, все зависит от того, как вы подойдете к этому вопросу. Если вдумчиво и с расстановкой, то все пройдет легко; если же попытаетесь взять нахрапом, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Скажем прямо – здесь больше важно знать теоретическую основу, нежели практику, хотя и она оказывает немалое влияние. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем самую простую технологию установки межкомнатных дверей – мы не станем внедряться в этапы их сборки (об этом вы сможете почитать на других страницах нашего сайта), а изучим технологию непосредственного монтажа собранного дверного блока.

Технология установки межкомнатных дверей

Прежде чем приступать к непосредственному изучению технологии установки межкомнатных дверей, для начала нужно разобраться с подготовительными работами. Если игнорировать этот этап, то элементарная и простая установка дверей превратится для вас в сущий кошмар. Здесь нужно учесть два момента.

1. Дверной проем. Его сразу лучше проверить на полное соответствие дверному блоку. Будет хорошо, если при установке блока в проем со всех его сторон останется двух-трехсантиметровый зазор. Он позволит вам без лишних затруднений позиционировать блок как положено – то есть в уровень и в плоскость со стеной. Здесь все просто – если проем маленький, то его нужно расширить с помощью перфоратора. Если большой, то его можно обрамить деревянным брусом. Например, если речь идет о пятисантиметровых зазорах по периметру блока, то это нормально – если больше, то нужно сужать.
2. Сам дверной блок. Здесь имеется одна хитрость, благодаря которой самостоятельная установка межкомнатных дверей проходит, как говорится, без сучка и задоринки – понадобится изготовить простенькое приспособление. А именно, нашить поперек дверной коробки ровные рейки в количестве двух штук (вверху и внизу), которые позволят установить блок четко в плоскости со стеной. Чтобы не повредить саму коробку, для фиксации этих перемычек в торец дверной коробки можно привинтить деревянные накладки. к которым прикрепить перемычки. Кстати, их длину нужно рассчитать так, чтобы после установки блока в проем они оперлись на стену. Здесь имеется еще пара нюансов, без которых обойтись не получится: во-первых, эти перемычки нужно нашивать со стороны открывания дверей и, во-вторых, нашивать их нужно только тогда, когда будут выставлены зазоры между дверным полотном и коробкой. Зазоры можно зафиксировать плотным картоном, сложенным вдвое. Без этих двух моментов приступать к непосредственной установке дверей не стоит, так как вероятность перекоса блока в процессе монтажа приближается к 100%.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками фото

Только после того, как будут выполнены все эти манипуляции, можно смело переходить к самостоятельной установке межкомнатных дверей.

О том, как производится установка межкомнатных дверей, можно посмотреть в этом видео.

После того как все подготовительные работы будут закончены и инструменты для установки межкомнатных дверей будут приготовлены, можно приступать к монтажу. Что касается инструментов, то их понадобится немного: молоток с деревянной ручкой, реечный уровень небольшой длины (до полуметра), фомка и баллон с монтажной пеной, обладающей низким давлением при полимеризации (например, Макрофлекс 65) и деревянные клинья. Когда все это будет у вас под рукой, можно действовать.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Теперь рассмотрим процесс по пунктам.

1. Устанавливаем дверной блок в проем. Для начала обратите внимание только на то, какой стороной вы его устанавливаете – то есть на сторону, в которую будут открываться двери.
2. Центруем блок в проеме. Двигая его влево или вправо, добиваемся равномерных зазоров между коробкой и проемом слева и справа.
3. Устанавливаем уровень под верхнюю перемычку и смотрим, как она расположена. При необходимости добиваемся ее четкого положения по горизонту –фомкой приподнимаем одну из стоек дверной коробки и подкладываем под нее клинышек. В принципе, если подготовка дверного блока была выполнена правильно, то вертикаль стоек можно не проверять – все и так должно быть в порядке. Но на всякий случай выполнить проверку нужно.
4. Крепим блок к стене. Через выступающие части перемычек, которые упираются в стену, сверлим отверстия диаметром 6мм и забиваем в них дюбели. В процессе крепления нужно периодически (после установки каждого дюбеля) проверять, не нарушилось ли положение дверного блока.

Установка дверей межкомнатных инструкция

Установка межкомнатных дверей своими руками

Еще древние люди старались создавать заслонки для входа в свое жилище. После того, как человечество изобрело петли, необходимость использования таких перегородок отпала, и появились двери в том виде, каком их знают современные люди. Сегодня установка коробки межкомнатных дверей своими руками делается один раз, и они служат долгие годы. Как правило, для установки дверной конструкции пользуются услугами профессиональных столяров, но при желании можно монтировать дверь самостоятельно. Для этого понадобится изучить некоторые нюансы и, конечно, запастись терпением и помощником, который наверняка пригодится.

Хоть двери и не сложная техническая система, но это и не просто фанера, которой разделяют комнаты. Она должна с легкостью закрываться и открываться только по желанию, а не самопроизвольно. Чтобы качественно собрать дверь самостоятельно потребуется пройти несколько этапов: собрать коробку, которая представляет собой несущую основу всей конструкции, установить на коробочный брус необходимую фурнитуру, а именно петли, обычную ручку или механический замок.

Короткое видео: Как установить межкомнатные двери своими руками

Также нужно будет правильно вставить и закрепить дверную коробку непосредственно в проем, а затем только навесить полотно, предварительно отрегулировав все погрешности и, наконец, необходимо оформить конструкцию с помощью наличников.
Все действия следует выполнять, соблюдая конкретную последовательность и, ориентируясь на все необходимые строительные нормы. Стоит отметить, что первые два этапа можно делать в любой очередности, так как специалисты не указывают на принципиальную разницу.

У новичков возникает вопрос: «Как установить дверь своими руками?». Ответ прост: на сегодняшний день на рынке представлены дверные блоки различных типов, так различают пластиковые и металлопластиковые конструкции, готовые к креплению в проеме. Установка их не составит труда. Есть также такие варианты, в которых коробка не собрана в единое целое, а представляет собой множество отдельных элементов, а именно деревянных брусков, имеющих различную длину и планок для наличников, которые поставляются необрезанными.

Есть несколько способов собрать коробку, например ее сооружение. Этот способ сборки достаточно сложный и займет много времени. В случае даже небольшого отклонения в процессе собирания могут возникнуть трудности в эксплуатации, а также иногда это приводит к порче материала. В связи с этим особо тщательно следует подходить к снятию замеров. У межкомнатной перегородки существует проем, в который можно самому установить основу, без порога и с формой, как у буквы П, а можно сделать ее с порогом. Для первого варианта потребуются три бруска различных типов. Для выполнения второго варианта к первоначальным материалам следует добавить нижний брус-планку, который будет равнозначен по толщине. В таком случае коробка будет похожа на прямоугольник.

Если говорить о замерах, то необходимо точно определить нужный размер полотна и проема, а также рассчитать размеры всех стоек и притолоки. При выполнении всех действий стоит помнить о том, что необходимо оставить место для технологических зазоров. Особое внимание нужно уделить брускам, пилить их стоит четко, чтобы они без труда соединились.

Профессиональные столяры рекомендуют производить замеры только при помощи рулетки. Измерять полотно и сам проем следует с обеих сторон отдельно, так как они не всегда бывают зеркальными. Если будут выявлены отклонения, то их следует учитывать, выполняя дальнейшие работы по установке конструкции. Также при проведении замеров необходимо учесть следующее: на внешних сторонах брусков, которые соприкасаются с проемами, надо установить зазор, в который заливается монтажная пена, примерно в 1 см. Зазор с внутренних сторон остается в 0, 3 см. Если выполняется коробка с порогом, то зазор нужно выдержать по всему периметру конструкции. Также следует оставить щель между полом и нижней плоскостью двери. В среднем оставить надо 1 см, над линолеумом -0,8 см, а над ковролином с ворсой – 1,5 см. Важно, чтобы точки, по которым будут производиться работы по отпиливанию стоек, расположенных вертикально, которые указывают на реальные размеры проема двери с коробкой, находились с внутренней стороны бруса. Если габариты проема маленькие, то их следует увеличить, а если наоборот, большие, то уменьшить при помощи гипсокартона, который набивается непосредственно вдоль конфигурации П.

Еще одним важным моментом является выполнение запилов. Для осуществления этого действия лучше использовать торцовочный станок. Конечно, если такого нет под рукой, можно вполне обойтись стуслом, который имеет ручную ножовку. Традиционно различают два способа, которыми соединяют элементы коробки.

Первый, когда запиливаются притолоки, а также вертикальные стойки именно под углом в 45?, вариант, который даже самые опытные столяры стараются применять как можно еже, так как он требует от исполнителя быть внимательным и аккуратным. Зато состыковка, полученная в результате, выглядит идеально. Чтобы соединить все элементы используют саморезы, отверстия для них сверлятся насквозь и перпендикулярно срезу. Обязательным условием является изготовление всех отверстий под шурупы, которые будут находится в деревянной конструкции заранее, это позволит избежать порчи заготовок. Сверлить нужно при помощи такого сверла, которое составляет 3/4 от диаметра устанавлиемого крепежа и до конца просверливать нет необходимости. Весь ствол саморезов должен быть с нарезкой, прямо до головки.

Второй, когда угол запила составляет 90?. Этот способ очень прост в исполнении, для него потребуется ножовка с мелкими зубчиками. Вертикальная линия у брусков в случае такого запила должна составлять в размере сумму длины полотна. В цифровом значении это 3 мм с обеих сторон, а точнее сверху и снизу. Такие расчеты рассчитаны на дверь, имеющую порог.

Если решено, что дверь будет без порога, то следует оставить 10 мм. Закрепить притолочную перекладину необходимо, как с одной, так и с другой стороны при помощи двух саморезов. Когда вычисляется ее размер, нужно помнить, что между брусом должно оставаться расстояние, которое равно сумме ширины полотна и 6 мм, которые оставляются для боковых зазоров. Для порога брус стоит запиливать только под прямым углом. Собирается коробка только на горизонтальной поверхности, и никак иначе.

Когда настанет время обустраивать внутренне пространство, нужно обязательно закрепить всю функциональную фурнитуру. Кстати, правильно, когда входные двери открываются наружу, именно так в экстренных случаях можно будет легко эвакуироваться. В магазинах можно приобрести различные дверные петли: левые, правые и даже универсальные. Обычно они выполнены в виде флажковой конструкции, которая подразумевает аккуратную врезку. Хотя в принципе сейчас можно купить устройства, которые не требуют срезания шпона.

Считается, что стандартный отступ, от обоих краев полотна равен 20 см, при этом с запасом в обе стороны по 5 см. В случае использования третьей петли, ее установка происходит в 50 см от верхней линии полотна. Место для крепления петли также рассчитывают с учетом зазора, то есть отступ равняется не по 20 см, а по 20,3 см. Места для посадки петель должны обеспечивать правильную установку флажка. Их выбирают фрезой, а дорабатывают стамеской, либо всю работу делают последним инструментом. Большинство установщиков дверных конструкций убеждены в том, что фурнитуру следует крепить до сбора коробки, но также это можно сделать и на уже готовой основе. Если хозяин решил установить замок с защелкивающимся механизмом, то он самостоятельно может выбрать под него место.

Лучше использовать стандартные расстояния, которые варьируются в зависимости от расположенности пола.

Профессиональные мастера советуют анкера закрывать сверху при помощи флажков петель, которые также можно использовать для правильной фиксации коробки. Дверная конструкция прочно будет держаться на трех длинных саморезах, плюс поддерживать их будет еще и монтажная пена. Что касается монтажа деревянной двери, то сверлить их заранее нет необходимости, так как проделывать отверстия в коробке из древесины можно без проведения предварительных работ.

Итак, когда вся конструкция готова и собрана в горизонтальном положении, ее нужно поднять и установить в имеющийся проем таким образом, чтобы еще оставалось место для зазоров, которые в последствие будут запенены. Теперь остается заняться установкой клиньев и закрутить, оставшиеся саморезы.

По инструкции обязательным этапом в установке двери является выравнивание основы. Это делается по всем направлениям, как горизонтальным, так и вертикальным. Для осуществления этих работ нужно воспользоваться отвесом. Также понадобится уровень, для того чтобы измерять углы. Если были обнаружены какие-либо отклонения, то их исправление производится путем изменения силы закручивания саморезов.

Последним штрихом должно стать навешивание полотна. Нужно обязательно проверить правильно ли работает конструкция, если нет, то нужно отрегулировать все детали. Величина зазоров должна быть одинаковой и без перекосов. Расхождения также недопустимы. Коробку нужно заклеить строительным скотчем в местах, где будет находится слой пены, а в зазор нужно вставить картон и закрыть дверь. После этого необходимо заполнить все зазоры монтажной пеной, причем стоит выполнять этот процесс в несколько этапов. Перед применением состава, следует обязательно ознакомится с инструкцией, там можно посмотреть степень разбухания состава и уже отталкиваться от этого. Использовать дверь не надо до тех пор, пока пена полностью не застынет. В принципе процесс установки дверной конструкции на этом заканчивается, остается только набить наличники, но это уже совсем другое действие. А вот опыт в установке двери получен, и можно с легкостью приступать к мене всех дверных конструкции в доме.