Как сделать сруб своими руками

Как сделать сруб своими руками. Подробное видео о традициях в работе с деревом, которые просты, логичны и позволяют строить долговечные и экологически чистые деревянные строения.

Плотницкий (плотничный) топор для рубки сруба имеет свои характеристики и особенности, облегчающие работу с древесиной.

1. Снятие коры с брёвен — Окорка. Технология и инструменты.

В кратчайшие сроки после заготовки строительный лес вывозится к месту рубки. Первым делом брёвна нужно окорить — снять с них кору.

У нас, в Белоруссии издревле для этой операции применяли специальный инструмент, под названием «скобель» или «корилка» .

Скобелем работать очень удобно. Кора снимается быстро и чисто. На окорку одного бревна уходит не более 15 минут. Дерево при этом не повреждается, верхние слои остаются целыми, что особенно важно для увеличения долговечности сруба и уменьшения трещинообразования в дальнейшем.

Ещё один инструмент, которым можно снимать кору — это лопата. У меня для этой цели подготовлена обычная лопата, у которой обрезан носик и заточена нижняя кромка. Работать лопатой несколько труднее, чем скобелем, но главный недостаток состоит в том, что луб (первый подкорковый слой) снимается плохо.

В литературе встречаются советы снимать кору топором, однако, плотники снимают кору топором очень редко, так как это неудобно, малопроизводительно и трудозатратно.

Хочу обратить ваше внимание на недопустимость снятия коры механизированными методами — электрофуганком или фрезой — насадкой на бензопилу. При этом вместе с корой снимается верхний слой бревна, и открываются внутренние рыхлые слои древесины, которые менее устойчивы к воздействиям окружающей среды. Кроме того, из-за высокой скорости усушки, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины в несколько сантиметров — встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

2. Сушка строительного леса в штабеле

3. Подъёмник для брёвен в работе

4. Незаглублённый фундамент для сруба

6. Мох — это традиционный, испытанный временем строительный материал.
Наши предки применяли его в качестве межвенцового уплотнителя и утеплителя при возведении деревянных строений.
Несмотря на обилие современных уплотнительных материалов, интерес к применению мха в качестве межвенцового уплотнителя при строительстве срубов с каждым годом растёт.
И вызвано это, прежде всего тем, что мох обладает ярко выраженными антисептическими и бактерицидными свойствами.
Ни один из известных уплотнителей не сравнится со мхом по своей экологичности и долговечности.

Мох сфагнум растёт в хвойных и смешанных лесах, в низинах и на заболоченных участках. Непременным условием его произрастания является повышенная влажность почвы.
Заготавливать мох лучше всего во второй половине лета. В это время он уже набрал достаточную длину, но ещё относительно чист от опавших листьев, хвои, шишек и мелких сучков.

Заготовка мха трудностей не представляет. Он собирается вручную, собирается очень легко, так как не имеет корней, и стебли ни к чему не привязаны.

Привезя мох на место стройки, его можно сразу же использовать для прокладки межвенцовых соединений между брёвнами сруба.

Если мох мы будем использовать для конопачения или заготавливаем впрок, то его необходимо высушить. Для этого вытряхиваем мох из мешков и раскладываем равномерным слоем толщиной 15-20см. для сокращения времени сушки, его необходимо распушить, чтобы не было тугих комков, которые сохнут очень долго.

Для равномерного высыхания по всему объёму, мох один раз в сутки переворачиваем.
Тёплым летом время высыхания мха на улице составляет 5-7 дней. Если сушка производится под крышей, то срок увеличивается до 3-4 недель.

После того как мох высохнет, складываем его в мешки для последующего хранения.
Хранить мох можно сколь угодно долго в любом сухом месте.

Мох дикранум волнистый.
Растёт он на сухих и возвышенных почвах, стебель сухой и жёсткий, тёмно-зелёного цвета, длина не более 10см.
Из-за жёсткости стебля, уплотняется этот мох гораздо хуже, чем сфагнум. И поэтому для использования в качестве межвенцового уплотнителя он не подходит.

5. Горизонтальная гидроизоляция

7. Окладной (первый) венец. Тёска брёвен

Для более плотного прилегания к фундаменту нижняя часть брёвен окладного венца стёсывается.

Инструкция по сборке дома из оцилиндрованного бревна

Статьи Инструкция по сборке дома из оцилиндрованного бревна

К сведению клиентов:

Мы рады Вам предоставить проекты домов из оцилиндрованного бревна, на сайте размещены только некоторые виды проектов, для того чтобы Вы смогли посмотреть ценовой порядок на них. Мы возводим дома по любому предоставленному проекту – в виде эскиза или картинки из других источников, на которых Вы нашли оптимальный для Вас вариант бани или дома. Мы займемся проектированием и строительством любого дома для Вас. Компания «Вековой Дом» имеет собственное производство по изготовлению оцилиндрованных бревен, что позволяет снизить цены на строительство дома.

Если в процессе строительства дома из оцилиндрованного бревна возникают какие-либо вопросы технического характера, их необходимо решать не с заказчиком, а с прорабом. Спорные ситуации бригадир и прораб должны предварительно согласовывать, чтобы впоследствии не переделывать всю работу.

Алгоритм сборки дома из оцилиндрованного бревна следующий:

1. Проверяем фундамент на размеры и горизонтальность;

2.Укладываем гидроизоляцию. При этом стеклоизоляция должна быть уложена в один слой, а рубероид – в два слоя. Поверхность фундамента должна быть полностью покрыта ровным слоем гидроизоляции, а так же выступать за его пределы на два-три сантиметра со всех сторон;

3. Согласно чертежу производим монтаж переводов (первого этажа и следующих, если они предусмотрены) и нижней обвязки. Пропитываем брус со всех сторон огнебиозащитным составом. Так как при высыхании балок их может крутить винтом, все сопряжения должны плотно прилегать, чего можно добиться при помощи скоб и гвоздей. На балки впоследствии будет стелиться пол. Если переводы пола не опираются полноразмерно по высоте на фундамент, их ослаблять нельзя;

4. Максимально допустимое расхождение диагоналей конструкции не должно превышать 5 миллиметров;

5. К фундаменту нижняя обвязка не крепится;

6. Полубревна (закладные) следует устанавливать только после повторной проверки диагональности и монтажа первого венца на брусовую обвязку, и закрепить нагелями;

7. При укладке последующих рядов вертикальность необходимо проверять с внутренней стороны сруба уровнем;

8. Для того, чтобы просверлить в бревне отверстия под нагели, его следует сначала выставить по уровню, а после временно прибить гвоздями с двух сторон (это предотвратит в процессе сверловки движение бревна). По окончанию процесса все гвозди извлекаются;

9. Для уплотнения венцов используется льноволокно, которое укладывается в один слой, исключая проемы;

10. Слой льноволокна должен иметь ширину, меньшую на 1-2 сантиметра, чем ширина паза;

11. Так как в дверных, оконных и прочих проемах усадка и высыхания бревна происходит интенсивнее, льноволокно следует укладывать на одну треть бревна в два слоя, начиная от проема. Если длина бревен составляет меньше одного метра, при их сборке так же используется двойной слой льноволокна.

12. Для того чтобы параллельные бревна поднимались в проемах одновременно, их горизонтальность необходимо контролировать на каждом ряду;

13. Степлером пристреливаются скобки так, чтобы учесть торцовки проемов бензопилой, и впоследствии не затупить цепь;

14. В шахматном порядке по краям следует закрепить скобками льноволокно в соответствующие чаши и пазы. Далее подконопачивается льноволокно, выступающее наружу. В чашках его следует укладывать в два слоя. В процессе наращивания льноволокна ленты должны перехлестываться на пять-десять сантиметров;

15. Щель, образуемая при стыковке получашек двух бревен, должна быть около одного сантиметра. Ее следует сразу законопатить льноволокном, чтобы избежать образования мостиков холода. Прораб обязан проверять данный этап работы;

16. Собирая сруб, обязательно следует контролировать позиции бревен верхнего венца, которые должны быть параллельны друг другу. Провисание отдельных венцов недопустимо, так как по мере усадки дома оно будет безостановочно увеличиваться. В связи с этим, необходимо заранее предусмотреть возможность укладки дополнительного слоя льноволокна;

17. В шахматном порядке сверлятся отверстия под нагели на каждом последующем венце, чтобы они не попадали одно на другое. Нагели, которые уже забиты, следует помечать карандашом так, чтобы они не были видны на срубе;

18. Для более легкого забивания рекомендуется нижний торец нагеля слегка заточить. В отверстие нагель должен входить с натягом;

19. В бревно нагель утапливается на глубину три сантиметра. Если пренебречь этим правилом, в будущем сруб зависнет на нагелях. Если прораб обнаружил неутопленные нагели в процессе работы, бригада за свой счет разбирает конструкцию и собирает заново;

20. В процессе работы периодически необходимо затачивать сверло напильником, а не болгаркой. Категорически запрещается стачивать полукруглую часть сверла (выступающую, подрезающую) ниже плоской рабочей кромки. Если работать тупым сверлом, это очень скоро приведет к его перегреву, и, как следствие, к поломке. Ремонт дрели по причине ее поломки в результате работы в затупленном состоянии, амортизация расходов прораба на поездки, простой в работе из-за ремонта – все это оплачивается из зарплаты бригады;

21. Уложив бревна и закрепив их нагелями, конструкцию необходимо осадить большой деревянной киянкой, выполненной из бруса или бревна, или кувалдой;

22. Ответственность за оставленные в чашках и стенах сруба гвозди полностью лежит на членах бригады;

23. Стыки бревен в получашках необходимо скрепить скобами 8 * 250, которые утапливаются в существующий, или предварительно подготовленный при помощи бензопилы паз заподлицо.

24. Чтобы сруб не расползся со временем по длинным стенам, периодически следует контролировать его горизонтальные размеры (оптимально – через каждые пять-шесть венцов);

25. Если чашка бревна имеет недостаточную глубину, бревно в ней зависает, что приводит к образованию щели в пазу этого и венца ниже. Наличие такого дефекта недопустимо, поэтому ситуацию исправляют путем увеличения глубины чашки бензопилой. Контролировать процесс обязан бригадир;

26. Если при сборе сруба строители обнаружили видимые дефекты бревна – черные сучки, обзол, сколы, они обязаны сообщить об этом прорабу. Решением проблемы может быть как перестановка бревна в другое место, так и его замена. Если дефект малозаметен, бревно можно переместить так, чтобы он был малозаметным;

27. Устанавливая круглые опорные столбы с винтовыми домкратами требуется:

• В нижней части столба вырезать чашку;
• Заторцевать на необходимую высоту столб, при этом учитывая опускание домкрата в дальнейшем на 8-10 сантиметров;
• Если столб не один, разместить места установки остальных столбов по шнурке;
• Строго по центру окружности бревна засверлить отверстия под домкрат;
• Оцинкованными гвоздями или саморезами закрепить площадку домкрата;
• Строго вертикально и по одной линии установить столбы;
• Отрегулировать домкраты.

28. Осуществляя монтаж фронтонов, следует постоянно производить контроль вертикальности стены, раскрепляя ее в процесс монтажа раскосами, что особенно актуально при установке высоких фронтонов. Каждое бревно следует крепить не менее, чем двумя нагелями. При дальнейшей торцовке фронтонов во время монтажа стропил необходимо предотвратить спиливание нагелей. Временное связывание стены доской по вертикали без утапливания шляпки гвоздей поможет предотвратить вываливание бревен из стены фронтона.

29. Окончив сборку сруба, следует совершить такие действия:

• Проверить, являются ли все бревна чистыми, если нет – тщательно вымыть их;
• Извлечь гвозди из сруба, если есть прибитые таблички на торцах бревен, снять их;
• С фундамента и стен смести опилки и прочий строительный мусор в одно место;
• Остатки пиломатериала складировать;
• Если для продолжения работ необходимо разобрать и складировать леса, выполнить это;
• Мусор и обрезки досок перенести в одно место;
• Территорию, бытовку и сортир привести в то состояние, в котором они находились на момент начала строительных работ;
• Отключить электроэнергию и газ.

30. прием работы осуществляется прорабом, на основании этого составляется Акт приема – сдачи работ.

Срубы бань из бревна: видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Баня – это самое лучшее место для отдыха с друзьями или же в кругу семьи. Русская традиция принимать банные процедуры насчитывает уже более сотни лет.

В настоящее время на строительном рынке можно встретить огромное количество самых разнообразных материалов, из которых можно соорудить данную постройку, но, несмотря на это, более востребованными все еще остаются срубы для бани из бревна.

На фото готовый проект для возведения

Сборка сруба требует от мастера сноровки, хотя бы минимального опыта и владения определенными навыками работ в данной области. Стены будущей постройки придется собирать так сказать, по бревнышку .

Первое, что вам нужно будет сделать, чтобы своими руками построить баню – это купить сам сруб. Изготовить его можно и самостоятельно, но это может занять огромное количество времени и еще не факт, что вы сделаете все правильно.

В специализированных магазинах продаются готовые комплекты срубов. Все бревна, входящие в данный комплект, уже имеют разметку. Вам останется только привести их на место сборки и приступить к работам. Цена готовых срубов различна и, в основном, она зависит от площади и от планировки будущего строения.

Готовые экземпляры есть в магазинах

Обратите внимание!
Когда вы покупаете бревна, следите за тем, чтобы на них стояла понятная разметка.
Кроме этого, дерево должно быть без сучков, сколов и трещин.
Вообще целесообразнее всего покупать его у специалистов, которые могут обеспечить должное качество заготовок, а собрать его вы уже сможете самостоятельно.

• вначале вам нужно собрать сруб временно для его усушки;

Сборка для сушки

• затем снова его разобрать и уже, потом снова собрать, установив его на фундамент. Делать это нужно для того, чтобы дерево высохло и дало усадку.

Сруб бани из бревна можно собрать несколькими способами. Выбор того или иного варианта будет определяться, исходя из проекта постройки и ее планировки.

Ниже вам будет представлена инструкция по сборке срубов самыми популярными способами:

1. по планировке. Она подразделяется: на четырех-стенную, пяти-стенную с промежуточной стеной и на фигурную, то есть в этом случае сборка будет происходить в форме шестиугольника или полукруга;

Сделана из рубленного бревна

1. по креплению. Такой способ подразделяется на метод соединения «в лапу» или «ласточкин хвост» и на метод соединения бревен в нижнюю или верхнюю «чашу».

Способы соединения бревен

Обратите внимание!
Для бани способ сборки в нижнюю «чашку» не совсем подходит.
Связано это с тем, что нижняя чаща в этом случае станет так называемым водосборником, а от скопления воды ваша постройка быстро начнет гнить.

1. по способу обработки бревен — обработанные на специальном станке и оцилиндрованные бревна или же очищенные вручную. Использовать для строительства оцилиндрованное бревно или специально обработанное, предпочтительнее. Так как в этом случае ваше строение будет иметь более цивилизованный вид и вам не придется в дальнейшем заботиться об его облицовке;

После того, как вы определитесь со способом сборки, вам нужно будет подготовить место под будущую постройку, а затем приступать непосредственно к обустройству сруба.

Сборка бревен – это достаточно хлопотное дело, которое требует особого внимания. Все необходимые работы нужно проводить с особой тщательностью, придерживаясь заранее составленного плана и сверяясь с документами. Перед укладкой лес нужно будет пронумеровать, чтобы в последующем каждое бревно оказалось на том месте, где оно должно быть.

Порядок работ такой:

• на возведенном фундаменте для бани уложите гидроизоляцию и укрепите на ней деревянные рейки, на которые будет потом устанавливаться первый венец;

• чтобы сруб зафиксировать на основание нужно установить арматуру. Для этого в дереве по углам нужно будет высверлить отверстие и в фундаменте под армирующие стержни;
• когда вы будете устанавливать первый венец, то бревна для него нужно выбирать с большим диаметром. Крепить специально его не обязательно, под весом следующих рядов он прижмется сам;

• для того чтобы соединить венцы используйте деревянные нагели с длиной не более 60 см и металлические скобы-шипы с длиной 15 см. Если вы собираетесь устанавливать сруб без замков, то есть в «чашу», то нагели вам нужно будет установить также еще и по углам бани.

Во время укладки дерева не забывайте про конопатку. В этих целях вы можете использовать джут, льняное полотно, паклю и так далее.

Таким образом, ваша будущая постройка будет собираться венец за венцом, а подстропильные балки вам нужно будет потом уложить на верхний венец. Затем можете приступать к установке конструкции кровли, зашивая тем самым фронтоны.

Большой объем работ

Обратите внимание!
Если будет требоваться усушка, то венцы нужно будет накрыть.
Так вы сможете защитить свое строение от атмосферных осадков.

Крыша в бане должна сооружаться в определенной последовательности. То есть в начале монтируются стропила, на них сверху укладывается обрешетка, а потом кровельный материал. К срубу стропила можно будет прикрепить при помощи скоб-шипов.

Конструкцию крыши вы должны будете выбрать, беря в расчет, купленный вами кровельный материал. Так, к примеру, вы можете использовать в качестве кровли, как оцинкованный металл, так и шифер. По бокам крыши бани вам также нужно будет соорудить дверцы. чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание чердака.

Производить утепление строения вы должны в несколько этапов — в самом начале на момент строительства, используя для этого любой выбранный вами утеплитель для бани, а также после того, как дерево высохнет. Как правило, второй этап утепления проходит в пределах одного года после возведения строения.

Теперь вы знаете, как собираются срубы бани из бревна. Более подробную информацию по данной теме, вы сможете получить из видео в этой статье.

Как правильно собрать сруб из оцилиндрованного бревна

Никто не будет отрицать, что сегодня строения из сруба пользуются огромным спросом. Из сруба сооружают жилые дома, гостиницы, бани, сауны и прочее. Материалом служат деревья, как хвойных, так и лиственных пород. Но, для того чтобы сооружение было качественным и глаз тешило, следует придерживаться определенной технологии сборки сруба из оцилиндрованного бревна.

Такое крепежное изделие, как нагель (деревянный гвоздь, шкант, металлическая скоба), предназначенное для того, чтобы предотвратить смещение деревянной конструкции из оцилиндрованного бревна. В большинстве случаев, материал, используемый для изготовления нагелей, твердые породы деревьев. Такой элемент крепежа делает соединение бревен более прочным.

Нагели следует монтировать строго перпендикулярно к соединяемой плоскости в шахматном порядке на расстоянии от 1,5 до 2 метров и только по центру бревна.

Осаживать в бревно следует так, чтобы они топились ниже уровня соединения на 3-4 сантиметра. Такая технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна дает возможность избежать случайного зависания бревна на нагелях. Диаметр сверла, предназначенный для подготовки отверстий, должен быть равным с нагелями.

Конечно, одним из важных моментов при сборке сруба – утепление. Процесс выглядит следующим образом. Места, где бревна ложатся одно на другое, покрываются антисептической жидкостью, далее крепятся с помощью строительного степлера, а края загибаются к середине.

Специалисты, укладывая межвенцовый утеплитель в паз бруса, используют несколько способов: с двусторонним загибом, с односторонним загибом и без загибов.

В торце бревен, выходящих в дверной или оконный проем рекомендуется делать паз сечением 50Х50мм

Известно, что после сооружения дома и сруба, на протяжении некоторого времени происходит его усадка. Так вот, чтобы при таком процессе избежать возможного раздавления дверных и оконных коробок, в торец каждого бревна, которое выходит в дверной или оконный проем, проделывается паз с сечением около 50х50 миллиметров, в который вкладываются обсадные бруски соответствующих размеров. Такой брусок не дает возможности бревну скручиваться, а далее к нему крепится сама оконная рама. Кроме этого, над коробкой и обсадкой оставляют небольшой проем, который немного превышает ожидаемую величину усадки, и закладывают небольшим количеством упругого утеплителя.

Саму же дверную или оконную коробку следует крепить только к обсадке (обсадному бруску), используя для таких целей гвозди, длиною не больше общей толщины обсадного бруска и рамы.

Здесь следует помнить, что даже если кровельная конструкция двускатна. при некачественной технологии монтажа, она может «жить своей жизнью». А если, допустим, кровля многоуровневая, непростой формы, то при усадке дома она может повести себя непредсказуемо. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, используют такой вариант соединений стены со стропилами, как специальный узел, который состоит из крюка и скобы. Сама скоба крепится вдоль ноги стропы. Крюк же пропускается между стропилиной и скобой, который охватывает ее сверху, в результате чего, притягивает к бревну самой стены.

В связи с тем, что крепеж гибкий, данный монтаж дает возможность стропилине как бы двигаться на малое расстояние в процессе усадки сооружения.

С целью задания конкретного направления образования возможных трещин в бревнах производится так называемый разгрузочный пропил. Осуществляется он в верхней части отдельно взятого бревна, глубина которого составляет не более трети диаметра. Такой профилактический ход дает возможность снять нагрузку (внешние и внутренние напряжения) с бревна.

После того, как дом построен, не стоит расслабляться, поскольку необходимы еще некоторые действия по отношению к нему. Поскольку сооружение происходило из материалов естественной влажности, то следует постепенно, не спеша доводить его до нужной кондиции. На протяжении первого года должен происходить процесс естественной сушки. Специалисты рекомендуют следующее: по завершению сборки сруба, стены сооружения следует обвесить фасадной сеткой на небольшом расстоянии от нее – от 15 до 25 сантиметров. Основная функция такой сетки – сохранить сооружение от высоких температур солнечных лучей, всевозможных осадков и сильного ветра.

В таком режиме будет происходить естественная сушка бревен. Ориентировочно, через один год, можно включать отопление внутри дома, но так, чтобы температура составляла от 5 до 8 градусов Цельсия, не выше. В противном же случае стены строения могут сильно деформироваться, что приведет к необратимым процессам.

После «сушки» дома желательно отделать межвенцовые стыки канатами из джута

После «сушки» дома, можно приступать к декоративной отделке. Дизайнеры рекомендуют межвенцовые стыки отделывать канатами из джута. Веревка из такого материала очень гармонично вписывается в домах из сруба. Кроме эстетической стороны, такой материал имеет и практическое предназначение: обеспечивает защитой межвенцовый утеплитель, которого может частично выдувать ветер, а могут и растаскивать птицы.