Категория: Инструкции
Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки. Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов. Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.
СодержаниеУспех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.
По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:
Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.
Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты. Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.
Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:
На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.
Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:
Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.
Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:
Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.
Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.
При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры. Считается, что 1 м? покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.
Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:
В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м? не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.
Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток. Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите. В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.
Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18? по Цельсию.
В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.
Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.
Настилать ламинированный пол будем следующим образом:
В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:
В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов. Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.
Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.
Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.
В этой статье я хочу рассказать вам свой опыт укладки ламината своими руками на деревянный пол в хрущевке. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый, вам будет приятно ходить по такому полу, и он будет радовать ваш глаз каждый день, в отличие от старых половых досок.
Так выглядел пол до ремонта…
Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель хрущевки – это скрип деревянных полов. Половая доска прибита на гвозди к лагам, через каждые 40-60 сантиметров, и со временем гвозди расшатались, и начали давать скрип.
Следующее – это очень неровный пол, большие перепады между досками. Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно выровнять его, максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.
Чтобы решить эти проблемы, у меня было несколько вариантов:
Убираем всю мебель, максимально освобождаем комнату, чтобы при работе не двигать все туда-сюда. Если радиатор закреплен слишком низко, то возможно потребуется снимать его.
Убираем старый плинтус. Если он у вас пластиковый, то проблем не возникнет, а деревянный нужно будет отдирать монтировкой или фомкой. Также выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забудьте хорошо помыть и пропылесосить пол.
Готовим деревянный пол к ремонту
Теперь нужно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой. Чтобы сделать это, нужно просверлить где-нибудь в середине 1-2 отверстия. Для большей уверенности вы можете отодрать одну доску и посмотреть все сами. От этого зависит, какие вы шурупы будете покупать для прокрутки досок. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже может быть и все 25 см.
Не забывайте о том, что дверь может не открываться после повышения уровня пола: толщина ламината с подложкой почти 1 сантиметр + толщина фанеры минимум 0,6 см. Если у вас обычная старая дверь, то её без проблем можно подпилить, просто сняв с петель. Также бывает специальная пила для подпила дверей.
Но если у вас дверь с ламинированным покрытием, отпилить её без сколов самостоятельно будет трудно, это можно сделать хорошо только циркулярной пилой или лобзиком с обработкой фрезером. Этот инструмент есть далеко не у каждого, поэтому можно взять его в аренду, либо заказать распил в любой мебельной мастерской.
Расчет материаловИнструменты для укладки ламината
Далее нужно посчитать, сколько шурупов нам понадобиться. Для этого считаем, сколько всего лаг у нас в комнате, их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены. Потом считаем количество досок по ширине и умножаем это количество на количество лаг. То есть каждую доску нужно будет прикрутить 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см.
Например, если у нас в комнате 11 лаг в длину комнату и 28 досок в ширину (они лежат всегда перпендикулярно), то нам потребуется 308 шурупов +10-20% для запаса. Длину выбирайте такую, чтобы они не доставали до бетона. То есть если у вас пол на уровне 8 см, то шурупы покупайте 70-75 мм длиной, и 3-3,5 мм толщиной. Естественно, если у вас доски на высоте 25 см, то не нужно брать такие же саморезы, 8-10 см будет достаточно.
Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 сантиметров, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. То есть считаем длину и ширину комнаты, и делим на 15 см, а затем перемножаем эти значения. Например, наша комната размерами 3*5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% про запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.
Теперь считаем, сколько нам понадобиться ламината. Для этого нужно измерить размеры комнаты, а расчет делать уже лучше в магазине, ведь панели ламината бывают разных размеров. Наша комната площадью 17 квадратных метров. В 1 коробке ламината площадью примерно 2,6 м2. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону – значит, нам потребуется купить 7 коробок, то есть пол коробки у нас будет в запасе на случай брака или своих косяков.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом, расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка будет по диагонали, то запас должен быть не менее 10%, то есть тогда лучше будет брать 8 коробок.
При покупке ламината обращайте внимание, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также смотрите, чтобы пачка была целой, иначе замки могут быть повреждены.
Теперь считаем количество фанеры. Я выбрал фанеру размерами 1,43*1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 м2. Делим площадь комнаты (17 м2) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. То есть 8 листов мне хватит. Здесь еще нужно посмотреть, как вы будете располагать листы на полу, чтобы не собирать потом последний лист из обрезков.
Прокрутка полаИтак, все материалы были закуплены, и я приступил к прокрутке пола. На сайте уже была статья о том, что делать, если скрипит пол в квартире. в ней частично об этом рассказывалось.
Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале я сверлил отверстия, примерно на 70% длины шурупа. Затем шурупами притягивал доски к лагам.
Прокручиваем пол рядами по лагам
Конечно, если у вас будет мощный шуруповерт, то вы сделаете эту работу в разы быстрее, и не нужно будет сверлить. У меня был самый дешевый китайский шуруповерт, который садился очень быстро. Поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Тут главное плотно прикрутить каждую доску к каждой лаге, чтобы они не болтались при ходьбе. В одном месте я притянул их как следует, а скрип не уходил. Дело было в забитом между стеной и полом клинышке, который скрипел от трения. Убрал его и скрип пропал.
Из-за этого колышка пол сильно скрипел
Так как двери скоро будут меняться, подпиливаем откосы, чтобы установить туда плинтус и завести ламинат подальше в угол.
Подпиливаем дверные откосы
Во время работы обнаружил, что из под пола, со стороны улицы слишком сильно дует. Дом панельный, поэтому это неудивительно – решил заделать щель пеной. Одного маленького баллона хватило на стену 3 м. Если будете заделывать щели пеной, не забывайте смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения. Для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.
Из этой щели сильно дуло с улицы
Так стало гораздо лучше
Выравнивание фанеройПосле этого я приступил к укладке фанеры на пол. Тут ничего особенного – укладываете лист на пол и прикручиваете через каждые 15 сантиметров, чтобы лист плотно прилегал к полу, и не было пузырей.
Тут главное при укладке оставлять небольшой зазор между листами, а также возле стены. 0,5-1 см будет достаточно, чтобы потом из-за расширения не появился скрип и вздутия. Стык, который будет идти вдоль досок, делайте меньше всего и прокручивайте лучше, там может образоваться большой перепад, на котором потом разойдется ламинат. Поэтому нужно контролировать работу с помощью уровня.
Так вы получите ровную поверхность без ямок, но если у вас пол был изначально закошен, то укладка фанеры не поможет.
Укладка подложкиПодложку я выбрал самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол, чтобы потом ничего лишнего не скрипело под ламинатом.
Укладываем подложку с нахлестом на стены, чтобы потом обрезать лишнее и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна быть положена в 1 слой, стык в стык.
После укладки ламината, было замечено, что часто стало ударять статическим током. Пару раз даже компьютер вырубался от такого удара. Дело было зимой, работали батареи, воздух в комнате был сухим, поэтому так хорошо ударяло. Возможно, еще это было из-за плохой подложки.
Укладка ламинатаИтак, подготовка пола под ламинат была закончена, и я приступил к укладке. Перед этим нужно несколько дней хранить его в помещении, где будет происходить укладка, чтобы ламинат адаптировались к влажности воздуха.
Укладку нужно начинать с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако тут есть небольшой нюанс: если у вас установлена дверь, которая открывается вовнутрь, и вы не хотите её снимать, то укладку нужно начинать от неё, иначе вы потом не сможете нормально уложить последний ряд.
Начинаем укладку от двери, чтобы не снимать её
Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели, которые со временем увеличатся.
Современный ламинат монтируется без клея, замковым методом. Также такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие свободно меняет свои размеры, поэтому нельзя жестко прикручивать ламинат на саморезы к полу. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы было более понятно, посмотрите этот видео урок:
Укладываете в угол панель и с короткой стороны стыкуете следующую. Таким образом, собираете первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, главное чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы. Впрочем, они потом закроются плинтусом, так что ничего страшного, если край будет неровным или неаккуратно отпиленным.
Первый ряд готов
Главное правило при укладке – оставлять вокруг стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 сантиметра. При этом будьте внимательны, не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет перекрыть её.
Самодельный клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены
Для того чтобы сохранить одинаковый зазор у стены, в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин для подбивания панелей. Стоит он около 350 рублей, но покупать его не обязательно.
Клинья можно заменить чем угодно, например я нарезал остатки фанеры и скрутил их по 2 штуки, в итоге получились одинаковые квадратики толщиной 1,2 см. Последний ряд можно установить без монтажной лапы, его можно защелкнуть руками, главное оставить зазор, чтобы влезли пальцы. Клин для подбивания можно заменить обрезком ламината с замком. Дело в том, что если вы будете бить молотком прямо по замку, то сломаете их даже маленьким ударом. Поэтому нужно подбивать ламинат через переходник, в нашем случае обрезок от другой панели.
Для дополнительной герметизации швов вы можете купить специальную пасту-герметик, и промазывать ей замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше будет положить коммерческий линолеум. плитку или керамогранит.
Второй ряд укладывается точно также как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы это было проще сделать, рекомендую укладывать его заранее максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом, а затем он немного подстукивается, чтобы стык получился плотным и без щели.
Для соединения вставляем панели под углом
Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым
Стыкуем соседние ряды руками, при необходимости подбиваем их
В итоге стыка должно быть почти не видно
Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые нужно забивать только горизонтально. После нескольких рядов вы уже поймете, как вам удобнее это делать.
Не обязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Так будет гораздо проще, особенно если у вас стена не очень ровная.
Еще одна важная особенность – нужно укладывать панели в шахматном порядке. То есть если вы начинали первый ряд с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным. То есть начинать новый ряд вы можете с обрезка предыдущего, если он более 30 см. Если меньше – то берите новую панель и режьте пополам.
Половина комнаты уже готова
Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью с насадкой-коронкой. Затем этот маленький обрезок просто укладываем и прижимаем потом плинтусом, или приклеиваем на жидкие гвозди.
Когда доходим до последнего ряда, скорее всего, нужно будет подпиливать каждую панель по ширине, с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, просто защелкиваем сильным нажатием на панель под углом, опираясь об стену.
Пол почти готов
Монтаж плинтусаЕсли вы используете пластиковый плинтус с кабель каналом, то он состоит из двух частей. Первая – это крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Также есть и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них одевается плинтус.
Бурим отверстия под дюбеля, примерно через каждые 30 сантиметров, и крепим одну часть плинтуса. Обычно на нём есть готовые дырки, так вот я бурил стену через одно отверстие, при этом плинтус сидит плотно. Дюбели не нужно выбирать большие, будет достаточно маленьких, незачем дырявить стену на глубину 6 см.
Крепим основную часть, прячем провода, затем одеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.
Вокруг трубы одеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель, стоит она около 50 рублей. У меня труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.
Тут могу дать еще маленький совет: покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Мы не стали брать их сразу, и потом пришлось объехать много магазинов, чтобы найти похожий цвет плинтуса под пол.
И последний штрих – это крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если вы делаете одинаковое покрытие в соседней комнате, то порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет красивее и приятнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, то проще по факту отпилить покрытия в дверном проеме.
Стоимость ремонта полаПора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в хрущевке своими руками?
Итого: 7345 рублей ушло на комнату 17 кв. м.
Коту явно не понравился новый скользкий пол
Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло 3 дня, а на саму укладку в одиночку я потратил 1 день.
Имеем деревянный довольно крепкий пол, но с многими слоями краски. Стоит ли и под фанеру 6мм положить подложку? Спасибо.
Здравствуйте! Спасибо за статью, очень подробно все расписали. Хотела бы спросить у вас совета. У нас в доме 2 маленькие собачки, мы положили ламинат в комнате, но от него исходит громкий шум от когтей, особенного его слышно ночью. Подложку использовали пробковую, не помогает. Подскажите, какие существуют альтернативные варианты покрытий вместо ламината?
Я бы на вашем месте выбрал виниловую плитку: http://remboo.ru/pol/samokleyushhayasya-vinilovaya-plitka.html
Не шумит, прочная и красивая на вид, легко моется. Можно выбрать коллекции под ламинат с текстурой.
Второй вариант — это ламинат с пробковым покрытием: http://remboo.ru/pol/ukladka-probkovogo-pola.html#heading-2 .
За счет этого он не такой холодный и практически бесшумный. По пробке будет приятно ходить даже босиком.
Автор, я этот же ламинат покупал в леруа ровно 3 года назад ?? Но! Внимание! Я его положил на ЛОДЖИЮ! На которой, опять же внимание! ??
Бывает Снег, Дождь, а уж морозы от -15 до -40 в наших широтах не редкость. Лежит до сих пор как новенький ?? При этом на него естественно попадает влага, как летом, так и зимой, и она на нем замерзает и естественно зимой превращается в ледяные корочки, а попросту в лёд, и ему пофиг. ?? Если честно я сам удивлён, почему 6мм ламинат, самый дешевый и самый простой который изначальной мной стелился с целью максимум на 1год, но именно этот вариант оказался такой стойкий к атмосферным явлениям.
Лоджия 1х5метра, порядок, в котором делалась работа: на бетон постелил полиэтиленовую плёнку, поверх неё на анкера засверлил 15тые бруски (лаги) с шагом примерно см.30-40, друг от друга, на лаги самая дешёвая неотесанная доска с зазором между досками в 0.5см, на доску легла подложка, на подложку ламинат, ламинат старался укладывать очень плотно без щелок. А ну и зазор между ламинатом и стенами 0.5см.
Пошёл 4ый год, будузую зиму больше чем уверен что переживёт. Всем удачи, не ведитесь на рекламы, думайте своей головой. ВУАЛЯ….
Статья чайника для чайников. Ламинат за 150 рублей сильно разочарует уже через пару лет. Шурупы надо брать длинные и крепкие, а не подбирать их под шуруповерт. Закручивать их нужно хорошим инструментом, в крайнем случае перфоратором (с режимом дрели). Фанеру даже 9 мм мало. Для такого пола надо брать минимум 12 мм. прикручивать фанеру лучше так же хорошим инструментом, что бы шляпки утапливались.
Дмитрий,
1) Подобный ламинат лежит у меня в спальне уже 3 года, пока все ок. При этом прошлый раз укладка была даже без фанеры, т.к. состояние пола позволило. В качестве экономичного варианта ремонта пола, такой материал отлично подходит. Если бы я покупал коммерческий линолеум по 500 рублей за квадрат, на комнату ушло бы 8500, против 7300 руб. а это даже без учета фанеры и шурупов уже дороже. Хотя линолеум будет долговечнее, конечно же.
2) Естественно, маленькие шурупы не подойдут. В статье написано как выбрать их длину. Я брал их почти на всю длину лаги + половой доски. 90% скрипа пропало после такой прокрутки.
3) На первых фото видно, что на перфораторе одета бита от шуруповерта. Хотя, конечно же гораздо удобнее это делать мощным шуруповертом — не будет головки срывать, тише и быстрее работа будет.
4) Насчет толщины фанеры согласен. Либо брать одну толстую, либо делать укладку в 2 слоя.
Главная / Укладка / Пошаговая инструкция как положить ламинат своими руками
Пошаговая инструкция как положить ламинат своими рукамиБлагодаря современным технологиям и материалам каждый трудолюбивый хозяин может осуществить укладку ламината самостоятельно, причем сделав это качественно и быстро. Достаточно лишь ознакомиться с пошаговой инструкцией и детальным пояснением, как осуществить это правильно. В этой статье рассказано о том, как положить на пол ламинат своими руками.
Подготовка черновой поверхностиНа бетонном полу следует зашить все трещины. Сделать его идеально ровным поможет самовыравнивающая смесь. После этого стяжке следует дать хорошо просохнуть, и в конце прогрунтовать качественной грунтовкой. Благодаря этому верхний бетонный слой не будет «пылить».
Деревянный пол следует надежно зафиксировать. Если высота помещения позволяет, стоит покрыть старое дерево фанерой. Не забудьте углубить шляпки крепежа на деревянной или фанерной основе. Также можете использовать следующий способ крепежа: оставьте около 5 мм, перед тем как полностью вбить гвоздь, с помощью кусачек удалите шляпку, и только потом вбейте гвоздь окончательно.
Допускается укладка ламината на старый линолеум. Следует лишь соблюдать некоторые простые требования: старая основа должна лежать не внахлест, быть без волн, вздутий и дыр.
Основным условием к подготовке всех видов черновой поверхности является идеально сухая и ровная основа. Влажность должна быть в районе 45-70%. Предельный равномерный перепад основы 2 мм на 1 м2.
ИнструментыИнструмент, который стоит подготовить для работы:
Кроме самого ламината, вам также стоит приобрести следующие материалы:
Перед началом монтажа, ламинат следует занести в комнату, где планируете его положить, минимум на 48 часов для адаптации к температуре и влажности помещения. Материал важно хранить в закрытых коробках и в горизонтальном положении.
Зная, как правильно положить ламинат своими руками, вы избежите неприятных ошибок, которые могут сократить срок службы материала. Поэтому учитывайте следующее:
Перед тем, как положить ламинат своими руками на деревянный пол, на основу из дерева укладывают пенополистирольную подложку. Она одновременно выполняет две функции: звукоизоляция и сглаживание мелких неровностей пола. Подложку раскладывают стык в стык и края склеивают монтажным скотчем.
Чтобы понять, как положить ламинат своими руками на бетонный пол, нужно также знать некоторые особенности. Монтаж на данный вид поверхности отличается лишь наличием гидроизоляционного слоя. Именно он в первую очередь ложится на основу. Для этого используют специальный полиэтилен, склеивая его края монтажным скотчем. Далее используют все ту же пенополистирольную подложку, либо, если бюджет позволяет, пробковую основу.
Монтаж ламинатаПеред самой укладкой сделайте следующее:
Сегодня самыми распространенными являются два вида укладки ламината: палубная (в народе прямая) и диагональная. Эти способы достаточно экономичны в укладке и легки в исполнении. Расход на подрезку составит 7-15%, а положить вполне получится за 1-2дня.
Для того чтобы пол выглядел красиво и при этом был прочным, доски в каждом последующем ряду смещают. Хозяйственные мастера, в целях экономии, каждый следующий ряд начинают из обрезка предыдущего ряда. В идеале должен выйти узор правильной кирпичной кладки, как показано на фото, когда стыки строго над центром досок предыдущего и последующего рядов. Но, если есть немного смещение от центра, пол тоже выглядит аккуратно.
Есть два типа соединений элементов паркета:
Монтаж ламината с системой Click-замокДля него характерна сборка всего ряда полностью. Каждая следующая доска плотно подгоняется к предыдущей, а сам ряд впритык подвигают к клиньям возле стены. Следующий ряд собирают полностью и только потом вставляют в предыдущий под углом 45 градусов, медленно опуская до щелчка.
Монтаж ламината с системой Lock-замокЕсли же ламинат оснащен замком типа Lock, доски будут вставляться прямо, а не под углом. И каждый следующий ряд собирается по одной детали, а не целым рядом. Доску необходимо пристукивать не молотком, а через брус, как показано на фото.
Монтаж ламината при пересечении пола с трубопроводомВ такой ситуации изначально следует произвести четкие замеры. Далее в доске ламината нужно проделать сверлом или лобзиком отверстие, с диаметром на 1 см больше диаметра трубы. Это делается по двум причинам: чтобы избежать попадания влаги на ламинат при выделении конденсата на трубе и для тепловой подвижки плавающего пола. Далее полотно ламината разрезается поперек по центру проделанных отверстий. Доска подгоняется под трубу, а разрезанный стык необходимо пройти герметиком, как и сам зазор между доской паркета и трубой.
Как видите, ничего сложного в укладке ламината своими руками нет. Достаточно лишь проявить некоторое терпение, а также аккуратно подойти к этому процессу. Смотреть, как положить ламинат своими руками по видео, можно здесь.