инструкция по эксплуатации нива шевроле 2010

Chevy-Niva - Просмотр темы - Chevrolet Niva 2010 GLC SE

Первый год эксплуатации

Машина куплена у дилера Глазурит, г. Екатеринбург. Изначально хотел LC, но узнав, что есть в наличии такая, решил брать. В очереди стоять не хотелось. Из допов были установлены защита "Шериф" и подкрылки за 6 с чем-то тысяч руб. Хотели навязать допов на 50 тысяч (+ магнитола, сигнализация, антикор). Вежливо отказался :-)Коврики в салон купил в другом магазине за 900 руб.

10 км:
Поставили зимнюю резину Кама-515 215/65R16, летнюю закинули в машину и поехали домой.

260 км:
Получил номера. Купил детское кресло Cybex, около 4000 руб.

400 км:
Прошел техосмотр без вопросов.

1570 км:
Прошел ТО-1. Вышло около 7400 руб. Дилер Джемир-Копейск. Залито масло Petro Canada 5W40 в двигатель и Petro-Canada 75W90 в трансмиссию.

2150 км:
Штатная летняя резина установлена на новые диски ВСМПО Нептун. Поставил нивовские хром. колпаки.

2500 км:
Появилось масло на декоративном колпаке правого заднего колеса. Създил к официалам - ничего не нашли. Вытер масло, решил поездить еще.

3000 км:
Заметил, что масло на заднем колесе появляется после езды по трассе быстрее 110 км/ч. Начал отклеиваться пластиковый молдинг передней левой колесной арки. Съездил к официалам. Обвес приклеили, по течи снова ничего не нашли. Вытер масло снова. После этого подтеков больше не видел, даже после езды 140 км/ч.

3500 км:
Купил крепление для двух велосипедов на запасное колесо Mont Blanc 4x4 Cross Spare Wheel Bike Carrier на http://www.chainreactioncycles.com. вышло около 3000 руб. Теперь можно и велики с собой возить. Не понравилось, что некоторые силовые элементы сделаны из пластмассы. Когда велосипеды висят, заднюю дверь уже не открыть. Ну и дворник задний включать нельзя. Когда едем с велосипедами, теперь на трассе убавилось количество желающих "дышать в попу" :-) А пластиковый молдинг опять оклеивается. Ну и хрен с ним :-)

5000 км:
Установил подаренную магнитолу Hyundai H-CCR8086 Замечены недостатки - съедает первую секунду mp3 файла. В остальном - пойдет с пивком. Купил коврик в багажник за 300 руб.

6500 км:
Снял штатный воздухозаборник, сделал из сантехтруб другой. Точка забора воздуха поднята на 15 см, мне пока этого хватит. Цена вопроса переделки - 100 рублей и около часа времени.

7000 км:
Пробил камнем одно колесо. В шиномонтажках говорят, что лучше выкинуть. В качестве запаски повесил зимнюю.

8500 км:
Купил видеорегистратор http://www.focalprice.com/ERX27B/P5000_. Black.html Дешево, сердито. Но не работает от прикуривателя, сразу выключается и уходит в режим зарядки. И качество картинки на уровне VGA. Долил немного масла, та же Petro-Canada 5W40

8700 км:
Установил зимний комплект колес. Та же Кама-515 215/65R16 на штатных дисках. Треснула крышечка бачка сцепления, заменил на новую.

9700 км:
Установил динамики Pioneer TS-A1303i в тыл. Играют гораздо лучше штатных.

12600 км:
Заменил масло в двигателе. Ох и жижа черная оттуда вылилась! Свежее залил Petro Canada 5W40, раз уж канистра стоит. Масляный фильтр поставил большой MANN W 920/21. Лампочка давления масла обычно гаснет сразу после старта двигателя. Один раз было, когда не гасла 3 секунды и гремела цепь. Если еще будут такие случаи, придется менять фильтр на маленький W 914/2. Установил летний комплект колес на штатных контиках. Долил тосол в расширительный бачок.

12800 км:
Собрал запаску на Cordiant OffRoad 215/65R16 и ВСМПО Нептун. Полный комплект решил пока не брать. Заметил потеки масла в районе сальника ведущей шестерни РПМ и на раздатке возле промвала тоже :-( Подумываю о замене сальников. КПП летом тарахтит, как дизель, особенно с включенным кондеем. Зимой почти не слышно.

14500 км:
Отрегулировал ручной тормоз, подшипники ступиц передних колес. Долил дистилированной воды в аккумулятор. Ареометр показывает 50% заряда. Проверил уровень масла в редукторах - все в порядке. Сальники не текут, а просто потеют. Заменил салонный фильтр.

19500 км:
Пробил заднее правое колесо об острый камень. Наложили заплатку. Ездить можно, но ставить на переднюю ось такое колесо уже опасно. Гремит экран стартера на холостых оборотах. На 4000 оборотах и выше что-то гремит в районе торпеды, как будто раскрутилось. Но пока ниче не отвалилось, и на том спасибо. Upd: гремит, похоже выжимной подшипник.

21000 км:
Заменил моторное масло. Залил Petro Canada Supreme 10W40. Фильтр - MANN W 914/2. Цепь все так же иногда брякает при пуске. Надо идти в магазин за "Пилотом".

21200 км:
Треснул расширительный бачок по дну, вылилось литра полтора тосола. Заметил, что тосол изменил цвет на коричневый. Пока только заменил бачок. Теперь встал вопрос о промывке системы.

21300 км:
Промыли систему охлаждения и залили свежий тосол, установили АНЦ "Пилот", закрепили экран стартера в месте, где обломилось его ухо. Самому возиться не хотелось, съездил в сервис. Отдал 800 руб.

21600 км:
Заменил воздушный фильтр, поставил MANN C 22 117

21900 км:
Когда сдавал назад, ударился задним бампером о бетонное ограждение. Итог: немного ободралась краска, согнулись болты крепления бампера, и теперь между ним и кузовом щель. Основная сила удара пришлась на буксировочный крюк, потому ничего не треснуло.

22000 км:
Пропала зарядка аккумулятора. Оказалось, раскрутились гайки на генераторе и окислились клеммы. Открутил, зачистил, плотно закрутил - зарядка пошла.

23500 км:
Стало бить сцепление, когда им подбуксовываешь. Особенно заметно, когда в гараж заезжаешь. Пока ремонтировать нет желания, а дальше - посмотрим.

23600 км
Заменил топливный фильтр. Поставил MANN WK 512
Заменил свечи зажигания. Поставил Denso W20EPR-U

25000 км
Отрегулировал ступичный подшипник левого колеса. Правый вроде нормально еще.

32400 км
Заменил масло и масляный фильтр. Petro Canada Supreme 10W40 и MANN W 920/21. Во время поездки в Крым заметил, что жрет резину снаружи на обоих передних колесах.

32600 км
Отрегулировал ступичные подшипники передних колес. Левое колесо опять неслабо разболталось. Заменил масло в РЗМ и в раздаточной коробке. Залил Petro Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W90. На магните сливной пробки РЗМ было много металлических опилок. Заделал очередной прокол (левое заднее колесо) на шиномонтажке.

33300 км
Заменил салонный фильтр. Купил Corteco 80000998 на http://www.exist.ru
Поставил зимние колеса (Кама-515+штатное литье).

33400 км
Работы на автосервисе. Осмотр ходовки. Замена тормозных колодок на TRW GDB 265M. Регулировка ручного тормоза. Замена тормозной жидкости в тормозной системе и в сцеплении - DOT-4 Bosch. Регулировка подшипников ступиц передних колес.

34200 км
Замена моторного масла. Petro Canada Synthetic 5W40. Масляный фильтр MANN W914/2

36100 км
Заменены поворотные кулаки. Оные с подшипниками для грузовиков IVECO от Smol . Также заменены ступицы на оригинальные, купленные у официального дилера GM и тормозные диски на Brembo 08.3939.10. Заменены сальники хвостовика РПМ и хвостовика РК со стороны заднего моста на Corteco 19034615B. Заменены задние амортизаторы на Kayaba Premium 444267.

37300 км
Установлен летний комплект колес.

38300 км
Заменен сальник хвостовика РЗМ на Corteco 12011293B. Установлен расширительный бачок Febi 02264 с крышкой Febi 02111.

38500 км
Заменен салонный фильтр. Поставил BIG GB-9831

39800 км
Появился громкий бррр, когда тормозишь, не выключая передачу. Подозрение на задний кардан. Появилось, после того как выбирался из засады на заблокированном диффе и зажатом ручнике.

40000 км
Сгорел генератор. Почернел и потек лак на обмотках статора, пахнет паленым. Причина - закисли гайки на клемме B+. Заменил на КЗАТЭ 9402.3701-14

40200 км
Заменен задний кардан на Белкард 2121-2201012-04

41300 км
Заменил масло в КПП и в РПМ. Залил Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 в коробку и остатки Petro Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W90 в редуктор. В последний не хватило масла, пришлось немного долить Castrol.
Заменил свечи зажигания. На этот раз Beru Z 21. Электроды старых свечей были серого цвета. Красноватый оттенок на изоляторах. Но все были боле-мене одинаковые, что радует.
Заменил воздушный фильтр. Тот же MANN C 22 117.
Ну и колеса подкачал, оказывается ездил на 1,65 атм.

41800 км
Установил зимний комплект колес.
Долил 200 мл масла в КПП через отверстие датчика заднего хода.
Заменил сломанную ручку стеклоподъемника задней левой двери.
Почистил вентиляцию картера, хотя там и так было чисто.
Были замечены лужи масла на впускном коллекторе и видно что оно попало и на выпускной коллектор, что и есть возможная причина неприятного запаха в салоне с включенной печкой даже на 1 скорости.

42000 км
Заменены щетки дворников на лобовом стекле на Denso DU-050L

42700 км
Заменено моторное масло и масляный фильтр. Petro-Canada Synthetic Europe 5W40 и Kolbenschmidt 50 013 256.

43400 км
Прошел техосмотр.

Четвертый год эксплуатации

44000 км
Выправлена замятая, во время поездки на исток реки Урал, защита Шериф. Заменена клапанная крышка и прокладка. Разбит пластик возле противотуманки, сама фара сместилась.

46900 км
Cломался задний стеклоочиститель. Сгорели сразу обе лампы ближнего света. Поменял на Bosch.

47100 км
Починил стеклоочиститель. Просто сбилось нулевое положение, потому съезжал ниже стекла и упирался в ручку двери.

47800 км
Установлены летние колеса. Те же диски ВСМПО Нептун и новая резина Cordiant Off-Road 215/65R16. Закрашены сколы.

49200 км
Установил фаркоп Bosal 1223A, который был доработан слесарем - наварен уголок для защиты юбки заднего бампера. Сорвал резьбу на одном из креплений - пока держится на 5 болтах, вместо 6.

49500 км
В очередной раз на бездорожье сорвало защиту "шериф" с задних креплений. Решил дальше ехать по маршруту без нее.

49600 км
Разодрало ремень генератора-помпы-гура. Причина - без защиты снег набился между балкой переднего моста и щитками. Последним пережало ремень. Заменил на балаковский, который удалось найти в ближайшей деревне. Ремень кондиционера так же слетел, ставить обратно в полевых условиях не стал.

50600 км
Заменил натяжной и обводной ролики (INA 531 0760 10), ремень генератора (Gates 5PK1885), моторное масло (Petro Canada Supreme 10W40), воздушный, маслянный и салонный фильтры (MANN C 22 117, MANN W914/2 и BIG GB-9831 соответственно).

52800 км
Заменено сцепление - установлено SACHS 3000 951 003 и нижние шаровые опоры - БелМаг 21230-2904192

54400 км
Заменена разбитая еще зимой решетка радиатора переднего бампера 21230-8401016-55. Геморой еще тот эту пластиковую финтифлюшку поменять :evil: Ну и заодно помыл на мойке радиаторы кондея и системы охлаждения. Кому в голову пришло их один за другим ставить? С другой стороны особо больше и некуда кондейный девать - поставишь ниже, будут его поломки на бездорожье.

54700 км
Разбил правый пластиковый порожек о бетонный блок и немного загнул соединитель порога. Вскрытие показало, что кроме пластикового порога сломаны все пистоны и еще одну неприятную вещь: на порог попала соль, кое-где вспучилась краска и под ней уже подгнивает, т.к. во время мойки туда не добраться. То же самое наблюдается возле саморезов, к которым пластиковыми гайками прикручивается пластиковый порог. Очередное вредительство от бертонэ :twisted: Содрал облазящую краску и ржу, пробрызгал порог мовилем 2 раза. Долил в аккум дистилированной воды по 50 мл в каждую банку и отмерял провода сечением 25 мм2 и гофры от генератора до аккума.

55100 км
Заменил топливный фильтр - MANN WK 512. Заменил моторное масло (Petro Canada Supreme 10W40) и маслянный фильтр (MANN 920/21). Установил новый пластиковый порожек на новые пистоны. Пластиковых гаек не нашел, прикрутил на старые. Пробросил провода 25мм2 от аккумулятора до генератора.

62600 км
Заменил моторное масло и масляный фильтр. Petro-Canada Synthetic Europe 5W40 и MANN W914/2 соответственно.

62800 км
Установил зимний комплект колес.

63000 км
Заменил салонный фильтр (BIG GB-9831), свечи зажигания (Beru Z 21), прокладку клапанной крышки (Ajusa 11033200) - давило масло и шланг с переходником к расширительному бачку Febi 02264 - подтекал тосол из под бачка. Электроды свечей зажигания серого цвета, но в ближайшем к радиатору цилиндру цвет немного отличается в сторону коричневого :roll:

P.S. На следующий день после замены шланга у расширительного бачка потек тосол из под нижнего патрубка радиатора :twisted: Более внимательный осмотр под капотом выявил, что потекло почти везде, где стоят червячные хомуты. В салоне, конечно пахнет тосолом, аж вентилятор печки невозможно включить. Вытащил клапан из крышки расширительного бачка, поезжу пока без него. Масло продолжает течь, вроде из под клапанной крышки со стороны впускного коллектора - вскрытие покажет.

63200 км
Подтянул все хомуты, до которых смог дотянуться. Нижний патрубок радиатора тянул накидным ключом на 7, просунув руку сверху. Это неудобно, наощупь, но таки возможно. Запаха тосола в салоне не стало.

63600 км
Во время поездки на Шигир, задний глушитель слетел с резинок. Если б не фаркоп, упал бы на землю. По приезду домой поставил на место. Так же оторван задний правый брызговик в месте крепления к бамперу саморезами "под звездочку" и над брызговиком в бампере хорошая вмятина. Хорошо съездили :lol:

63800 км
Заменил масло в РПМ, РЗМ и РК. В РПМ и РЗМ - Лукойл ТМ-5 75W90, в РК - Лукойл ТМ-4 75W90.

Масло из под клапанной крышки течет только в одном месте, а не из под всех шпилек, как раньше. Пока просто вытираю масло из одного желобка на впускном коллекторе раз в неделю, остальные желобки сухие.

64200 км
Замена сайлент-блоков нижних рычагов передней подвески (21214-2904040) и шайб (21214-2904045). Причина - сайлент-блоки были раздавлены сломавшимися на лесовозных дорогах шайбами.
Сделаны схождение и развал.

65200 км
Во время поездки на гору Крутой ключ порвал передний бампер на куски. Есть желание установить взамен силовой.

66100 км
Во время поездки в Пермский край ручьем потек радиатор системы охлаждения.

67300 км
Сгорела лампочка ближнего света. Поменял обе на OSRAM, т.е. колба старой живой еще лампочки выгорела изнутри и свет ее сильно оставляет желать лучшего. Снял радиатор через моторный отсек:
- Снял весь бампер, кроме подкрылков.
- Снял защиту Шериф и брызговики двигателя.
- Отключил аккумулятор.
- Отсоединил колодки от вентиляторов.
- Снял коробку воздушного фильтра и резиновую гофру до ресивера.
- Слил антифриз из радиатора и из рубашки охлаждения. Сливать из рубашки лучше через кран со шлангом, тогда антифриз можно использовать повторно.
- Открутил замок капота от кронштейна.
- Высверлил три точки контактной сварки кронштейна замка капота, таким образом освободив кронштейн.
- Открутил вертикальную перекладину к которой крепился кронштейн замка капота и от нее сам кронштейн.
- Снял верхний и нижний патрубки с радиатора, с термостата и ГБЦ. Больше всего было возни с пружинными хомутами.
- Открутил пластмассовую фиговину от рамки вентиляторов - типа направляющая для воздуха.
- Чтоб не мешался жгут с проводами, выдернул колодки со всевозможных датчиков по максимуму и отвел его в сторону клапанной крышки.
- Открутил рамку вентиляторов, а от рамки - сами вентиляторы. Чтоб правый вентилятор (что ближе к бачку омывайки) не упал, привязял его.
- Открутил верхние крепления радиатора.
- Вытащил рамку вместе с левым вентилятором (который ближе к аккумулятору). Затем вытащил другой вентилятор.
- Чтоб вытащить радиатор, пришлось снять верхние резинки и подпилить пластмассовые штифты, на которые они надеваются, иначе он не хотел выходить назад. На новом радиаторе делать этого не хочется, так что наверно опять придется доработать напильником на машине то место, где он не хочет вылазить.

У официального дилера куплены штатный радиатор ДЗР 21230-1301012, шланг отводящий 21230-1303010, шланг подводящий радиатора 21230-1303025 и помпа ТЗА в сборе.

Когда собирал обратно, немного подогнул верхнюю панель справа, чтоб влез радиатор. Резинки, на которых держится радиатор сильно болтались в отверстиях, пришлось их обмотать изолентой. Затем нижний патрубок надел и зажал хомутами. Чтоб легче вошла рамка вентиляторов, пришлось снять правую фару, окрутить радиатор ГУРа и отвести его в сторону. С вентиляторами вышла засада - один задевал за рамку при вращении. Пришлось снимать и ставить под него шайбы. Кронштейн замка капота прикрутил обратно на два болта и две гайки.

Пока был снят радиатор, заменил помпу на всякий случай:

- Открутил три гайки шкива, зафиксировав две из них мощной отверткой;
- Накрутив две гайки, выкрутил шпильку, на которой висит компрессор кондиционера;
- Открутил 4 гайки самой помпы;
- Очистил прилегающую плоскость от остатков старой прокладки и прошелся мелкой шкуркой;
- Методом пластилиновых столбиков измерил зазор между крыльчаткой и той частью помпы, что осталась на двигателе. Должно быть 0,9-1,3 мм. Поэтому помпа Hepu P620 не подошла - там вышло 2,5 мм. У ТЗА - 1,3 мм;

Когда ставил новую помпу, то новую прокладку помазал с двух сторон тонким слоем высокотемпературного герметика. И шпильку заменил на подходящий по длине и резьбе болт.

Также заменил сломанную еще летом шпильку под регулировочным болтом натяжителя ремня генератора. Также удалось выкрутить ее, наживив две гайки.

Хомуты нижнего и верхнего патрубка радиатора, которые на 35-50 заменил на пружинные фордовские 1 108 783. Нижний патрубок на радиаторе зафиксировал двумя хомутами, пружинным фордовским и обычным Norma, чтоб уж точно не слетел. Сломал один хомут, пришлось ставить в наиболее доступном месте старый Kovopol.

67400 км
Установил облицовку радиатора и реснички под фары от дорестайлинговой машины. Кронштейна под них с правой стороны нет, поэтому поставил пока только левую ресничку и не закрепил облицовку снизу с правой стороны.

67700 км
Со смотровой ямы протянул гайки (которые на 27) на оси нижних рычагов передней подвески. В итоге левая сторона требовала протяжки, правая - боле-мене была. При протяжке использовал трубу от хай-джека, замечательно подошла.
Сопливит сальник датчика на раздатке и есть подозрение на небольшую течь в сальнике переднего редуктора, куда заходит левый привод.
Требуют замены просевшие передние пружины, между отбойником в ней и чашкой меньше пол сантиметра на стоящей машине.

69600 км
Установлен летний комплект колес.

70100 км
Заменил моторное масло. Petro Canada Supreme 10W40. Фильтр - MANN W 914/2.

73600 км
Заменил воздушный и салонный фильтры. Снова MANN C 22 117 и BIG GB-9831.

74400 км
Заменил задние пружины на KILEN 51912 и задние амортизаторы на Tokico 2800, установил усиленные проставки под пружины Tadem 166РУ - 2101-2912652Р:

- Пока машина на колесах, открутил нижний болт амортизатора, лучше это сделать перед тем как пружина полностью разожмется на домкрате;
- Поднял домкратом ту сторону машины, на которой меняем пружину, под лонжерон - страховочную подставку;
- Снял колесо;
- Открутил амортизатор сверху и снял его;
- Вытащил пружину, поддев монтировкой;
- Вытащил проставку и пластиковые вставки под пружину снизу и сверху, отмыл их от грязи, отмыл чашку пружины;
- Поставил новую проставку точно так же, как стояли старые, надел пластиковые вставки;
- Сжал новую пружину стяжками;
- При помощи монтировки вставил пружину на место;

- На всякий случай прокачал амортизатор, как написано здесь . после прокачки он должен остаться в вертикальном положении до установки;
- Поставил резинки, идущие в комплекте с амортизатором на место, засунул в них металлическую втулку, купленную на рынке автозапчастей. С верхнего уха аморта, резинки пришлось подрезать на миллиметр с каждой стороны, т.к. не лез в домик. Есть подозрение, что резинки эти болтаюся. Как разобьет, придется прессовать другие;
- Прикрутил амортизатор сверху. Снизу возможно прикрутить уже после того, как машина встала на колесо и пружина сжалась.
- Поставил колесо;
- Опустил машину;
- Повторил все то же самое для другой стороны.

Далее снял переднюю пружину:

- Открутил на пару оборотов большую гайку на оси нижнего рычага, чтоб ослабить затяжку сайлентблоков, используя вороток и трубу;
- Поднял домкратом ту сторону машины, на которой меняем пружину, под лонжерон - страховочную подставку;
- Снял колесо;
- Подставил под рычаг другой домкрат, сжал пружину;
- Сжал пружину стяжками, хотя можно и без них обойтись;
- Открутил стабилизатор, затем нижнюю шаровую. Скообу стабилизатора лучше откручивать и снимать когда машина на колесах! Чтобы освободить нижнюю шаровую, нужно еще поднять вторым домкратом рычаг;
- Открутил нижнее ухо амортизатора, для этого машину поднимаем, либо второй домкрат под рычаг опускаем - пружина разжимается, и между стабилизатором и чашкой уже можно просунуть вороток с головкой для откручивания гайки нижнего крепления аморта;
- Снова поднял нижний рычаг, чтоб можно было вытащить болт нижнего крепления аморта;
- Вынул болт амортизатора, сжал последний. Перед тем как вынуть болт аморта, лучше убрать из под рычага домкрат и заменить его пакетом из досок;
- Поднимаем машину - нижний рычаг опускается, пружину вынимаем;
- Освободил пружину от стяжек, отмыл пластиковую и металлическую вставки от грязи и ржавчины, отмыл резиновую проставку, отмыл чашку пружины;

Не мог добраться до гайки амортизатора и сдуру снял суппорт и ступицу с диском, хотя этого делать вовсе не нужно. Достаточно отвести стабилизатор вверх и опустить нижний рычаг подвески вниз. Когда откручивал кожух, сломал маленький болт. Причина - испорченная еще до установки на мою машину резьба в кулаке. Пришлось высверливать, а новый более длинный болт прихватывать снаружи гайкой. Вот так может затянуться ремонт, если никогда раньше не разбирал узел. Еще выяснилось, что новая пружина задевает отбойник, т.к. она длиннее и изгибается больше. Выгнули ударом кувалды по отбойнику через короткий пруток.

Ну и еще сломал ивекоподшипник и испортил резьбу на скобе (обойме) стабилизатора. Не нужно вытаскивать ступицу из кулака! Хотя в моем случае, можно сказать, она сама выпала. Стабилизатор ставится в последнюю очередь, когда уже стоят на месте аморт и шаровые. Заказал новый подшипник Optimal 681 923, отнес снятый кулак на СТО, где его поменяли при помощи гидравлического пресса.

Далее, штатную пружину на место ставили так:

- подложил под нижний рычаг несколько досок, связанных изолентой, один домкрат под штатным местом под дверью;
- надел пружину и опускал домкрат - нижний рычаг, скользя по доскам сжал пружину - она встала на место;
- прикрутил нижнее крепление аморта - так пружина уже точно не выскочит;
- доски убрали, подставили второй домкрат под рычаг;
- три болта верхней шаровой прикрутили на место, надели ступицу на шрус;
- сжимая пружину вторым домкратом под рычаг, завели куда надо нижнюю шаровую и прикрутили три болта, удобнее попадать, если пальцы шаровых освобождены, затем затянули пальцы шаровых;
- вторую гайку на болт обоймы стабилизатора ставили так - один давит на обойму монтировкой сверху, а другой наживляет гайку без гровера. Потом, когда затянули гайку и обойма встала на резинку, снова эту гайку открутили и поставили ее уже с гровером;
- суппорт с его держателем и колодками на место поставили, которые не нужно было снимать, осадили перед этим толкатели колодки - буду знать это при замене колодок;
- поставили на место колесо, опустили машину на землю;
- затянул сайлент-блоки нижних рычагов;
- перед выездом, несколько раз нажал педаль тормоза.

Далее на СТО поставили передние пружины LESJOFORS 4014219 и амортизаторы Tokico E3560. Выбивали палец верхней шаровой, ударами молотка по кулаку. И еще суппорты снимали. Когда ставили усиленные пружины, чтоб можно было снова палец затянуть, ломом через деревянную проставку давили на пружину сверху, сжимая ее. Верхние гайки старых амортов прикисли, пришлось резать болгаркой. Новые аморты прокачаны согласно инструкции и установлены со втулками 32(ширина)x12(наружный диаметр)x10,3(внутренний диаметр) мм. Ну и нижние втулки самих амортов пришлось подрезать с ширины в 34 мм до 32. Сверху использованы штатные резинки и втулки, но по две шайбы из комплекта, который шел с амортами. Вторая обойма стабилизатора 21210-2906052-00-0, которую мы ставили с другом тоже оказалась испорчена - сорвали резьбу. Благо, что рынок с запчастями не далеко. В идеале, наверно эти болты бы высверлить и найти подходящие по длине отдельные, так самостоятельный ремонт может заметно упроститься. Заодно заменили обе подушки стабилизатора 21230-2906040-00-0.

75100 км
Стал раза с третьего а то и с пятого открывать и закрывать центральный замок брелок штатной сигналки. Нажмешь - загорается светодиодик и не гаснет. Поменял батарейку, дело оказалось не в ней. Однако заметил, что если плату немного погнуть в руках и понажимать кнопки, брелок работает. Увидел, что не хватало двух конденсаторов, которые между кнопками. Из дохлой материнской платы компа, не заморачиваясь с номиналами, выдрал первые попавшиеся подходящие по размеру и впаял в брелок. Не помогло. Пропаял все абсолютно резисторы и конденсаторы. Вот теперь заработал, как новый.

Стал подтраивать двигатель - на ХХ, иногда на ходу дергается и загорается джекичан. Torque показал 0304, 0301 и 0300 - пропуски зажигания в 4 и 1 цилиндре.

75700 км
Съездил на СТО померить компрессию в цилиндрах. Оказалась в порядке 10-11-11-10. Поменяли свечи зажигания - дело было в них. Свечи - провалявшиеся 4 года в багажнике Brisk LR15YC. Увидел, что колпачок у одной из старых потемнел, как закопченный. Возможно дело было в плохом контакте.

75900 км
На 4 дверях из 5 разболтались ручки, т.к. крючки, на которых они держатся сделаны из мягкого металла - легко гнутся, если дергать за ручки. Пришлось снимать обшивку и пленку в дверях, подгибать эти крючки, зажимая их в тиски, молотком. Еще были плохо притянуты металлические вставки к ручками, ослабли шурупы. Резинки под ручками протерли краску, местами до металла. Закрашивал. В двери багажника было очень много пыли - пылесосил, вытирал. В задних дверях поменьше, но тоже хватало.
Двигатель опять затроил. Причиной был обугленный наконечник одного из высоковольтных проводов в месте контакта со свечой зажигания. Заменил. Провода 21214-3707080-30 от http://www.provoda-go.ru

76100 км
Долил дистилированную воду в банки аккумулятора и примерно выровнял уровень. В крайних банках было мало электролита. Когда выровнял, плотность получилась 1160-1170 кг/м3. Ну и подзарядил батарею.

76700 км
На СТО замена задних тормозных колодок на ATE 03.0137-0232.2 и замена сайлент-блоков в задней подвеске 21010-2919042-10 - 4 штуки, 21010-2919108-10 - 6 штук, втулки 21010-2919105-10 - 6 штук и 21010-2919030-10 - 4 штуки, комплект Тадем от БРТ. По сравнению с родными показались дубоватыми, посмотри сколько будут ходить. Мастер посоветовал поменять подшипник правой полуоси, от руки вращается с небольшим заеданием. Но посторонних звуков пока не издает, колесо не болтается, масло не течет.

76800 км
Установил защиту Шериф, которая долго валялась в гараже без дела.

77300 км
Установлен зимний комплект колес на той же резине и дисках, но заново перебортованный и отбалансированный. Заодно удалил остатки переднего бампера и прикрутил к местам его крепления подкрылки. Приобрел динамический трос "Бармалейка" 9т/10м.

77400 км
Потек расширительный бачок. Да-да, тот самый шарик к VW Febi 02264. Думаю, либо спаяли два полушария его не очень качественно, либо стоит близко к абсорберу и бьется об него. Заменил на недорогой Hans Pries 103 006 755. Пока под ним сухо, тосолом вонять в салоне вроде перестало. Поменял очередную прокладку Ajusa 11033200. Немного увеличил дырки под ГБЦ инструментом для протыкания дырок в коже и бересте на 6 мм (но лучше взять на 7), т.к. с родными дырками прокладка под клапанную крышку становилась далековато от краев. Старая была плохо протянута, гайки легко открутились от руки. Когда поставил новую прокладку, то протягивал уже в два приема - на холодном двигателе и на прогретом удлинителем воротка, руками, но без самого воротка. Течь на впускной коллектор продолжается, но похоже уже не из под прокладки. Остаются два варианта: масло давит из под шпилек и еще есть подозрение что течет тосол из под шланга, который идет к радиатору печки. В салоне при работающих вентиляторах пованивает горелым может быть маслом, может тосолом. Поиски течей продолжаются.

77900 км
Заменил очередную прокладку клапанной крышки, на этот раз поставил отечественную, зато точно подходит под крышку. Старая прокладка пропускала масло возле некоторых шпилек, там она была надорвана. Наверно сильно затянул. Посадил две шпильки постели распредвала на красный моторный герметик, который до 300 градусов. Когда затягивал гайку на этой шпильке, сорвал ее резьбу. Закрутил другую гайку, затягивая уже аккуратнее и законтрил ее еще одной гайкой. Поставил кронштейн, который не ставят на рестайлинг, возле правой фары, к которому крепится решетка радиатора и ресничка фары. Хорошо хоть дырки в лонжероне под него еще делают. Ну и конечно, поставил ресничку и закрепил с этой стороны решетку радиатора. Снял пока защиту Шериф и кронштейн с роликом натяжителя ремня привода компрессора кондиционера и сам ремень. Ролик имеет люфт, не мешает его заменить. Заменил потрескавшийся ремень генератора на Contitech 5 PK 1885. Отмыл переднюю часть двигателя и часть ГБЦ от зарослей масла и пыли. На дроссельный узел стало помаленьку закидывать масло, лучше бы почистить сапун вентиляции картера. Еще заменил лампочку габаритных огней W5W Osram в правой блок-фаре.

78600 км
Замена моторного масла на Petro Canada Synthetic 5W30, поставил защиту Шериф, заменил лампочку ближнего света в правой блок-фаре снова OSRAM H7.

79500 км
Отвез уже третье по счету колесо на нормальную шиномонтажку. Три колеса были собраны без герметика и кое-как отбалансированы в предыдущей шараго-шиномонтажке и, конечно, травили воздух. Заодно выяснилось что один диск уже немного кривой (яйцо и восьмерка). Эту зиму докатаю, дальше видно будет. Заменил батарейки в цифровом манометре Беркут, больше 4 лет этого не делал.

80600 км
Сгорела очередная лампа ближнего света, на этот раз слева. Поставил снова OSRAM H7. Как-то часто они гореть стали.

82900 км
Обнаружил под водительским и ковриком переднего пассажира тосол. Похоже, предстоит новое развлечение. Одно радует - зима заканчивается.

83700 км
Выправил замятый в правой нижней части задний бампер и, как мог, прикрутил брызговик. Установил катафот справа взамен разбитого. Усилитель бампера тоже немного пришлось править кувалдой - последствия въезда в бетонный блок задом. На кузове также есть вмятина. Кое-где под усилителем бампера на кузове уже пошли жуки. Установил летний комплект колес на Cordiant Off-Road 215/65R16.

Приступил к снятию радиатора отопителя:
- снял водительское кресло и кресло переднего пассажира;
- снял накладку монтажного блока;
- снял верхний и нижний кожухи руля;
- снял панель магнитолы, там есть одинаковые колодки, та что, с зеленым проводом - средняя;
- снял левую и правую накладки панели пола;
- снял бардачок;
- окрутил панель пола, но снимать не стал;
- снял боковые накладки на стойках - поддевается в верхней части отверткой и выдергивается из защелок, затем центральную накладку, что перед панелью;
- откручиваем шурупы панели - 4 сверху и сколько-то еще снизу, две над спидометром и одна под заглушкой возле кнопок;
- снял морду блока печки и выдернул три крутилки;
- чтобы вытащить блок управления печкой и вентиляцией, нужно снять тросики с другой стороны - снимаем защелки рубашек тросиков на тягах со стороны блока заслонок холод-тепло и заслонок на лобовое стекло-ноги-в морду и снимаем петельки с тяг, тросик улица-салон у меня был оборван, так что только отщелкнул защелку со стороны печки, выкручиваем держатель переключателя скорости вентилятора и вытаскиваем его, вытаскиваем две лампочки подсветки, теперь можно вытащить блок управления печкой;
- отключаем колодки:
а) стоп-сигнала у педали тормоза, бело-красный провод сверху, а красный - снизу;
б) разъединяем черную колодку у монтажного блока 1;
в) разъединяем зеленую колодку у монтажного блока 2;
г) разъединяем черную колодку у монтажного блока 3;
д) разъединяем серую колодку у монтажного блока 4;
е) разъединяем серую колодку у педали газа 5;
- прежде чем "уронить" на пол рулевую колонку, нужно отсоединить колодки подрулевых переключателей, замка зажигания и сигнала - всего пять колодок, их нужно пронумеровать;
- откручиваем рулевую колонку - 2 гайки на 13 с шайбами и гроверами;
- откручиваем 2 секретных болта с круглыми шляпками при помощи зубила и молотка, под ними 2 гровера и 2 хитрые шайбы, болты нужно потом заменить на обычные подходящие на 10;
- откручиваем и снимаем распорку у правой ноги водителя, на ней какая-то пластмассовая фигня с предохранителем, ее откручиваем от распорки;
- после того, как рулевая колонка оказалась на полу приступаем к отключению всех колодок от самой панели:
а) отключаем колодку кнопок ближнего света;
б) отключаем две колодки от спидометра и других приборов - левая белая, красная правая;
в) далее самая левая кнопка с правой стороны от спидометра включения передних ПТФ там есть два бежевых провода;
г) следующая колодка задних ПТФ имеет темно-коричневый провод;
д) кнопка обогрева зеркал и заднего стекла имеет желтый провод;
е) наконец, кнопка кондиционера имеет провода в гофре и зеленый провод-перемычку;
ж) корректор фар: с коричневым проводом - справа, с красно-серым проводом - слева;
з) кнопка включения аварийки;
и) откручиваем болт минусового провода и снимаем, можно это сделать перед снятием усилителя панели;
- снимаем панель, сняв изоленту, притягивающую жгуты из проводов к воздуховодам, при сборке примотать изолентой обратно;
- откручиваем 4 болта на 13 снизу усилителя панели, содержат шайбы и гроверы;
- снимаем тросик салон-улица со стороны заслонок, все равно его нужно заменить;
- далее нужно будет открутить шуруп возле правой стойки, он соединяет панель с блоком вентилятора, делается ключом на 6 и головкой крестовой отвертки, или там нужна совсем уж очень короткая отвертка;
- откручиваем такой же шуруп снизу блока испарителя кондиционера;
- откручиваем с другой стороны 4 болта с головкой под крестовую отвертку, они держат блок испарителя и блок отопителя, при сборке эти болты нужно заменить на болты на 10, думаю;
- есть еще один шуруп, к которому довольно трудно подлезть из-за блока испарителя и усилителя панели, он держит блок отопителя, чтоб легче потом откручивать- закручивать лучше всего подпилить усилитель панели и отогнуть чем-то вроде газового ключа;
- откручиваем 4 болта с шайбами на 10 сверху и 4 длинных болта с шайбами и гроверами возле дверей;
- разъединяем белую колодку возле вентилятора печки и колодку на самом вентиляторе;
- снимаем усилитель панели;
- снимаем тройник отопителя, что под магнитолой;
- откручиваем шуруп и вытаскиваем воздуховод к ногам переднего пассажира;
- далее под капотом снимаем коробку воздушного фильтра, отсоединяем колодку ДМРВ, отсоединяем воздушные шланги и вытаскиваем для удобства;
- откручиваем болт на блоке цилиндров, прикручиваем крантик, к крантику прикручиваем шланг и сливаем антифриз в пятилитровки;
- откручиваем болт на радиаторе и сливаем антифриз в тазик, делал это только из-за замены тосола на G12;
- расслаблаем хомуты и снимаем шланги с радиатора отопителя - еще то занятие, я короткий шланг разрезал со стороны ГБЦ и выдернул, длинный снял со стороны ресивера и тоже выдернул, трубки радиатора лучше затем заткнуть тряпкой, чтоб антифриз не проливался на обивку;
- откручиваем соединитель отопителя и испарителя кондиционера, два шурупа находятся за отопителем, и один на испаретеле, подлазить очень трудно, нужна короткая отвертка под крест, соединитель ставить обратно не стал, чтоб открутить этот соединитель, пришлось прикрутить на два болта усилитель панели обратно "на место", иначе трудно подлазить;
- вытаскиваем отопитель, немного убрав в сторону снятый усилитель панели;
- откручиваем два шурупа на радиаторе отопителя и вытаскиваем его, осматриваем где потекло, вытираем отопитель от антифриза внутри;
УРА, РАЗОБРАЛИ!

Далее переходим к сборке обратно:
- старый радиатор отопителя был обклеен по периметру тонким поролоном, новый я обклеил тем, что было под рукой - поролоном, который был по периметру салонного фильтра - оторвал от него;
- обработал шкуркой патрубки на ГБЦ, под ресивером и на самом новом радиаторе отопителя;
- шланги одел сначала на ГБЦ и патрубке под ресивером, просунув их со стороны салона, затем со стороны радиатора отопителя, использовал хомуты под отвертку с пружинной вставкой Norma на 16-27;
- далее все косы по возможности замотал изолентой, ну не нравится мне, когда провода с одинарной изоляцией, а рядом проходит масса авто;
- жестянку, через которую проходят шланги я открутил совсем, но связал их хомутом, проложив под него оконный уплотнитель, чтоб шланги меньше болтались;
- отмечу, что тросик салон-улица со стороны вентилятора нужно подсоединять пока панель снята, иначе потом не подлезть;
- правый болт печки мешает закрутить часть усилителя панели, которую я просто отогнул рукой;
- за монтажным блоком провода соединил до установки панели;
- как помучился, чтоб подсоединить разъемы к кнопкам панели - это отдельный разговор, страшно не удобно подлазить. ;
- все остальное вроде собирается так же, как и разбиралось;

Радиатор отопителя был установлен оригинальный, покупался у официалов, заменил еще подводящий и отводящий шланги радиатора отопителя - так же купил у официалов;

Заменил салонный фильтр - тот же BIG GB-9831;

Заменил ТОСОЛ на антифриз Sintec Lux OEM (G12), использовал для этого классическую промывку системы охлаждения LAVR и дистилированную воду, инструкция по промывке есть на наклейке бутылочки с промывкой;

84000 км
Установил новый передний бампер - пришлось докупить верхнюю облицовку радиатора, докупил еще заглушки ПТФ. Нижняя облицовка, эмблема, реснички и нижняя накладка остались от старого. Пока не стал ставить сами противотуманки, т.к. нет подкрылков, которые идут с бампером - сдуру их выкинул. Бампер не красил. Заменил моторное масло, Petro Canada Supreme 10W40. Заменил сгоревшую лампу C5W в подсветке номера. На холостом ходу слышно посвистывание. Похоже, помпа - отчетливый люфт присутствует :-(

84100 км
Заменил помпу. Поставил ТЗА 21230-1307011-75. На этот раз купил не у официалов, а в павильоне, торгующем запчастями для Нив на местном рынке автозапчастей возле кинотеатра Искра. Старая помпа издавала отчетливые звуки, даже когда ее рукой крутишь. Сравнив с заводской помпой, увидел, что купленная у официалов отличается крыльчаткой и другими деталями. А вот новая на вид такая же, за исключением сальника. Вывод - официалы могут подсунуть не оригинальные запчасти. Посмотрим, сколько проездит эта.

91100 км
Снял передний бампер - пусть лучше целый лежит в гараже, чем опять сломаю на возможных покатушках. Пробрызгал WD40 все петли дверей и капота. Делал это и раньше, но теперь буду записывать.

94800 км
Потек сальник левой полуоси. Левое вывешенное заднее колесо вращается легко, но рокот присутствует. Место, где установлен подшипник и запорное кольцо при езде не нагревается.

95200 км
Замена моторного масла на Petro Canada 0W30, масляный фильтр MANN W914/2, замена салонного фильтра - BIG 9831, воздушного фильтра - MANN 22 117. Отремонтировал бардачок - теперь нормально закрывается и поставил новые пистоны в накладку правой стойки - больше не вываливается. При замене масла снял и почистил маслоотделитель.

95600 км
Заменил аккумуляторную батарею. Tymen Battery Premium 6CT-64L. Старый аккум подгадил под капотом, за что и был списан. Сожженную электролитом поверхность зачистил шкуркой до металла, обработал цинкарем. Нужно делать это, минимум, два раза до высыхания, сдирая перед каждым слоем засохшую пену. После обработки преобразователем ржавчины планирую покрыть это место антикоррозионной мастикой. Тоже самое нужно бы проделать с порогами, как будет время.

95700 км
Заменил передние дворники. На этот раз купил дешевенькие Bosch Eco 50c.
У коллеги по работе были не дорого куплены сабвуфер Prology WOW-12, усилители Prology Club CA-200 и MacAudio MPX Mono. В качестве проверки включил эти два усилителя, саб и пару колонок, которые у меня на кухне дома стоят. Самый лучший результат получился, когда на Club CA-200 убрал все, что ниже 160 гц, а на MacAudio MPX Mono все, что выше этого диапазона. Средние частоты (гитары те же) зазвучали очень разборчиво. Что касается баса WOW-12 - он не глубокий, зато и без особой бубнежки. Решил с таким настройками ставить в машину, в передних дверях пока будут оставшиеся Пионеры 13 см. Коллега агитировал еще делать шумовиброизоляцию дверей и потолка, но до этого, похоже, раньше следующего года руки не дойдут.

Начал пробрасывать провода из моторного отсека в багажник. Пустил под левым порожком два провода КГ-25 для питания саба. Сигнальные провода и провод включения от усилителя передних динамиков из под водительского сиденья пустил так же под порожком. Назад пропустил под шумкой под задним сиденьем. Осталось: провести сигнальные провода, припаять тюльпанчики, провести провод включения от головы под шумкой в районе тоннеля пола, и провести акустические провода к передним дверям. Думаю, тоже под шумкой и под порожками. Так же нужно делать планочку под предохранители усилителей - решил крепить к гайке аккумулятора и делать "типа подиумы". Динамики Pioneer 1339 не лезут в двери - у них магнит больше, чем у штатных Ivolga. Брать более серьезные подиумы пока не стал - они потянут за собой еще покупку 16 см динамиков. Гораздо лучше заняться ШВИ, но это уже весной.

_________________
Chevrolet Niva GLC 2010 SE ; АНЦ "Пилот"; минишноркель; поворотные кулаки от Smol ; торм. диски Brembo; аморты Tokico; пружины Kilen; приорогена 115А

Последний раз редактировалось Yagorka 03 окт 2016, 09:24, всего редактировалось 26 раз(а).

95600 км. Небольшие итоги:

Вышло из строя в процессе эксплуатации или было заменено в процессе тюнинга:
1. Родные расширительные бачки треснули две штуки, - установлен от VW;
2. ГНЦ заменен на Пилот, т.к. гремела цепь при пуске двигателя;
3. Отремонтирован тепловой экран стартера (ухо крепления отломилось и звенело);
4. Задние амортизаторы (подтекал правый задний);
5. Поворотные кулаки с подшипниками (быстро разбалтывалось левое переднее колесо, ело резину, неравномерный износ передних колодок). Теперь кулаки c подшипниками от грузовика IVECO;
6. Сальник хвостовика РПМ, сальник хвостовика РК со стороны заднего моста, сальник хвостовика РЗМ - потекли;
7. Тосол на пробеге чуть больше 20 тыс. км, т.к. почернел;
8. Генератор, т.к. стоковый на 80 А сгорел;
9. Прокладка клапанной крышки двигателя - 5 штук из-за неправильной диагностики течи масла;
10. Крышка бачка сцепления - треснула;
11. Нижние шаровые опоры - скрип подвески, дело оказалось в сайлент блоках нижних рычагов, но шаровые все равно было лучше заменить;
12. Шланг и переходник к расширительному бачку от VW - нижний патрубок бачка не совместим со шлангом в машине, пришлось ставить переходник и шланг потоньше;
13. Радиатор системы охлаждения - потек ручьем;
14. Штатные неудобные пружинные хомуты и обычные под отвертку KOVOPOL заменены на фордовские пружинные (те, которые на 35-50), т.к. первые очень неудобно снимать, а вторые нужно подтягивать, чтоб устранить течи, заменены пружинные и обычные хомуты на подводящем и отводящем шлангах отопителя на хомуты Norma с пружинной вставкой на 16-27;
15. Пружины передней подвески просели и отбойники постоянно били об чашки. Заменены на Lesjofors 40 142 19 и установлены газомасляные амортизаторы Tokico E3560 от более тяжелой машины - Mitsubishi Pajero;
16. При полной загрузке автомобиля, отбойники били об чашки на просевшем асфальте. Подозрение на пружины или амортизаторы. Установлены усиленные пружины KILEN 51912, усиленные проставки Тадем 166РУ и масляные амортизаторы Tokico 2800 от Mitsubishi Pajero.
Немного поездив с новыми амортами и пружинами, считаю что таковые нужно ставить на заводе. Машина больше не клюет носом, не кренится в поворотах, подвеска не пробивается и эти пружины скорей всего больше не просядут;
17. Брелок штатной сигнализации. После пропайки всех резисторов и конденсаторов заработал;
18. Заменены все сайлент-блоки в задней подвеске - потрескались;
19. Выгорел один из высоковольтных проводов со стороны свечи зажигания, потому были многочисленные пропуски зажигания;
20. Расширительный бачок-шарик Febi от VW - потек в том месте, где спаиваются полушария бачка;
21. Посадил на герметик две шпильки постели распредвала - эти шпильки и были причиной течи масла на впускной коллектор;
22. Ремень генератора-гура-помпы. Старый проходил 28 тысяч километров и сильно потрескался;
23. Повторитель сигнала поворота, т.к. сломался пластиковый язычок и он постоянно выскакивал из крыла;
24. Две подушки стабилизатора во время замены передних пружин, родные подизносились;
25. Радиатор отопителя - потек;
26. Тросик управления заслонкой улица-салон - лопнул. Ставить новый тросик не стал вовсе, ибо геморой;
27. Тосол на антифриз G12, навсегда, надеюсь. Промывал один раз с промывкой и три потом просто дистилированной водой. Чистая вода так и не пошла - то желтая, то красновато-желтая;
28. Помпы - 2 штуки. Заводская прошла 67 тысяч, а следующая 17 тысяч и засвистела.
29. Аккумуляторная батарея. Почти 6 лет и потекла.

Заменено на всякий случай:
1. Тормозные диски. Заменил на Brembo, из-за невнятных тормозов, но дело было в ВУТ;
2. Помпа - заменена на всякий случай, когда менял радиатор;
3. Верхний и нижний патрубки радиатора вместе с радиатором, т.к. старым уже больше четырех лет;
4. Обе ступицы на всякий пожарный, когда меняли кулаки на IVECO;
5. Клапанная крышка двигателя. Купил из-за моториста, который не хотел сажать шпильки постели РВ на герметик. Конечно же дело было не в крышке, а в этих злосчастных шпильках;
6. Подводящий и отводящий шланги радиатора отопителя, т.к. старым уже больше пяти лет.

Сломали на бездорожье и просто сломали:
1. Задний кардан - стал трещать при торможении без выключения передачи, затрещал после первого буксования в грязи;
2. Две ручки стеклоподъемника задней двери - сломали сами;
3. Ремень генератора-гура-помпы - был пережат брызговиком двигателя и перетерся;
4. Натяжной и обводной ролики, тоже пострадали из-за пережатого ремня;
5. Сцепление - засвистел выжимной подшипник, заменено целиком, т.к. било в жаркую погоду (диски такие);
6. Облицовка порога пола правая в сборе - разбил, наехал на бетонный блок;
7. Решетка радиатора переднего бампера - разбили об льдину при проезде брода поздней осенью;
8. Сайлент-блоки нижних рычагов передней подвески и их упорные шайбы - разбили об камни;
9. Установлена облицовка радиатора от дорестайлинговой машины - порвали штатный бампер в колее;
10. Установлены реснички под фары от дорестайлинговой машины - порвали штатный бампер в колее;
11. Шпилька под регулировочный болт натяжителя ремня генератора - сломал, когда затягивал гайку;
12. Подшипник ступицы переднего колеса от грузовика Iveco Daily - сломал, когда ставил кулак при замене пружин не умеючи;
13. Две обоймы стабилизатора - сломал при установке пружин не умеючи;
14. Маленький болт, который притягивает кожух к кулаку- там была давно повреждена резьба предыдущим хозяином кулаков, шел туго и обломился;
15. Разболтались дверные ручки на 4 из 5 дверей. Снимал обшивки дверей, выправлял молотком и тисками крючки, которые их держат;
16. Разбили два катафота на заднем бампере;
17. Установлен новый передний бампер, спустя больше года езды без бампера;
18. Сломана защелка бардачка - на рынке был куплен ремкомплект и бардачок снова нормально закрывается;
19. После замены радиатора отопителя стала вываливаться накладка правой стойки. Заменил пистоны, теперь держится.

Последний раз редактировалось Yagorka 28 сен 2016, 08:24, всего редактировалось 5 раз(а).

Сильный отчетец! Как показалось проблем было куча, или это просто многобукв?

Проблемы возникают время от времени, но все решаемо. Ну и машина ездит не только по асфальту, для чего и покупалась. На новых машинах части проблем уже быть не должно, что постигли меня - тот же генератор, сальники. Но радиаторы потекут, думаю, через 4-5 лет. А менять на кондейной машине - еще тот секас.

Хм, ну надеюсь. У нас как бы в городе дороги почти трасса Формулы 1. Только в частных секторах, да зимой. опа! Ну и природу люблю, поэтому и выбор пал на ШНГ. Меня то в принципе уже успокаивали, что мол не так все страшно как кажется, по поводу ремонтов и сыпучасти. И все зависит от того, где и как эксплуатируется авто. У некоторых говорят и до 100 тыш дохаживает без особых проблем. А вот ярые поклонники покатушек, которым типа "не жалко" вваливают регулярно хорошие суммы. Вот как то так.
По теперешней жизни блин каждую копейку считаешь, и хочется не попадать на ровном месте.

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы

Описание