Описание

Пожалуйстки, мне нужны терпеливые опытные люди, которые могут поделиться здоровой критикой и советом)

Мне кажется, что нужно покрыть кислотным гунтом потом акриловым, высушить хорошо, потом сделать риску Р180 на машинке и зашпаклевать. Но лучший способ конечно пескоструйка, шпаклевка, грунтовка. Опять же это если ржавчины нет в скрытых полостях внутри. Если она лезет от туда, то соответственно замена ржавых учасков на новые или замена всего элемента. Тот препарат который используете вы не знаю поможет или нет. Я таким не пользовался.

Ну счаз развернусь… Всё написанное чистое ИМХО, однако основанное на большом опыте по изучению коррозии железа на одной отдельно взятой машине вот уже в течении больше 30 лет (см. мою другую машину).
То, что пишут насчёт применения на различных бутылках якобы с " преобразователями ржавчины в грунт" — то забейте.
Лучше читайте состав на этих бутылках, вспоминайте школьный курс химии и думайте своими мозгами!
Ну не возможно из ржавчины создать грунт. Невозможно! Да, я допускаю, что существуют какие-то процессы и реактивы при помощи которых можно преобразовать сложную неоднородную смесь гидратированного оксида железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)3) в устойчивое покрытие, но называть его ГРУНТОМ? Тем более за два мазка кисточкой и два часа времени.
Как правило, основной компонент всех преобразователей ржавчины — кислота. В подавляющем большинстве используется ортофосфорная кислота, которая химически способна восстанавливать молекулы железа из соединений ржавчины. Однако забудьте о том, что полностью восстановится кристаллическая решётка и железо приобретёт первоначальный вид.
Лучше относиться ко всем этим "преобразователям" как к "растворителям" ржавчины. Да, железа они не восстановят, но ржавчину уберут — это да.
Технология применения простая — распылить преобразователь на поражённое место, втереть его короткой жесткой кистью и оставить на 4-6 часов. Затем поверхность прочистить щёткой по металлу, желательно смыть водой и по-новой. После обработки преобразователем (даже на Ваших фото это очень хорошо видно) на поверхности чистого железа образуется серый налёт, а коррозия покрывается чёрным цветом. Если внимательно чем-нибудь острым это чёрное покрытие поцарапать, то под низом обнаружите ржавчину. Таким образом необходимо избавляться от чёрного налёта и дальше преобразовывать.
От себя замечу — лучше всего реакция идёт в сыром, влажном помещении. Так что на солнце выставлять бесполезно — преобразователь высохнет и реакция остановится, на холоде, естественно, все реакции замедляются. Очень хорошо идёт реакция идёт на деталях, оставленных где-то под навесом во время летнего дождя. Тогда преобразователь буквально "вскипает" на ржавчине, а к чистому железу практически равнодушен.
Да, этот процесс очень растянут во времени, очень муторен, но он работает. На одной из моих машин рамку стекла я спасал полгода. Но это было никаких напрягов — в любом месте остановился на 5 минут (на речке, около магазина, около дома и т.д.), небольшой щёткой прошёлся, кисточкой намазал и поехал дальше. Другую машину я полностью обрабатывал, но там в течении месяца каждый день я подходил к ней по 4 раза, но тоже спас. Сейчас я стал более нетерпимый и подобные вопросы предпочитаю решать при помощи сварки и болгарки, но полностью от этого метода не отказался.
После того, как решите что преобразовывать хватит поверхность металла нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть! Не важно, что пишут производители, авторам подобных книжек — www.alleng.ru/d/chem/chem28.htm я верю куда как больше. Обычно мою водой, хотя желательно водой с содой. Потом всё равно прохожу растворителем, он вытесняет воду, не давая образовываться мгновенной коррозии. Серый налёт после преобразователя — это есть фосфаты железа. Вещь нужная для дальнейшего фосфатирования железа, но в нашем случае крайне бесполезная и даже отчасти вредная. Поэтому их необходимо безжалостно счистить до блеска железа. Это производится легко и ненапряжно 120-240 шкуркой, что подтверждает их слабую адгезию к металлу.
Естественно, что на очищенную таким образом поверхность шпаклёвку ложить нельзя — только грунт. Если очень чистое железо можно сразу эпоксидный, а можно кислотный. Учитывайте, что кислотный самостоятельным защитным покрытием служить не может, а значит его нужно перекрывать акрилом, поскольку эпоксид может и не лечь, а потом желательно всё тем же эпоксидом.
Насчёт зачистки лепестковым кругом я не являюсь сторонником этого метода — снимается большой слой чистого железа.
В комментарии выше показывали это — abrasiv.biz/prod/33/3m/143.html. Поддерживаю, эта штука намного более мягко относится к железу, но кое-где и ржавчину оставляет, которую нужно убирать другими методами.
А вообще предпочитаю вот это — www.vseinstrumenti.ru/ras…05mm_125mm22mm_35190-125/
Но она намного опаснее в работе (защитные очки при работе обязательны!), да и при неправильном использовании металл тоже режет только впуть. Зато производительная и относительно недорогая.
Касательно вопроса по нише горловины бака отвечу, что без снятия бака там только хардкор, только руками. По максимуму вычищать ножами, скребками, вручную пальцами наждачкой, а затем по вышеприведённой методе долго и упорно заливать преобразователем.
Хороший вариант пескоструй, но желательно бак таки снять. Защитить от летящего песка горловину будет сложно, но реально — сверху одеть жестяной цилиндр подходящего диаметра (консервная банка, от пива и т.д), а щели уплотнить обычным (не бумажным) скотчем в 10-15 слоёв.
Как-то так. Извините за много букафф.

"… Ну не возможно из ржавчины создать грунт. Невозможно! …"

на последнем видео 5:43 я чуть было не вытянул руки, и хотел уже возмутиться что телефон то на столе! ))))

Обработай скрытые поверхности.
По высказываниям про ортофосфорная кислота, что она продолжает свое действие — Ортофосфорная кислота широко используется в различных целях: Для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Также она способствует дальнейшему предотвращению образования коррозии;

Скажу одно в 2013 г все днище отскаблил, переварил, покрыл ортофосфорная кислотой ВСЕ ДНИЩЕ и свежий метал и подгулявший (с черными точками и тд), выждал сутки. После чего не смывая ее, покрыл все барвинком и сверху еще какой то черной хренью, вроде BODY 950, не помню точно. В этом году помыл днище, в некоторых местах сбили водичкой, метал там без ржавчины, задул барвинком.

Днище конечно не показатель, там хрен увидишь, выступает ржавчина или нет, но керхер бы точно сбил, слой где она есть. Это я все про кислоту, а тут начали, "гадость, гадость" нормальная химическая обработка, в некоторых случаях только она может достать ржавчину.

После таких преобразователей надо промывать поверхность до работ. Рыжики могут появляться повторно из-за очистки болгарками — дают наклеп. Вроде чисто, а под ним очаги коррозии. Так что лучше подольше ручной шкуркой. Грунты есть специальные антикоррозионные, например Альфа Спецэмаль делает Праймелит и Протект стил цинк, но дело не в этом. Скорее поверхность плохо подготовлена. Ну, и шпаклевка сосет влагу — какова толщина слоя? Надежнее арки залудить после травления кислотным преобразователем. Сам этот преобразователь так себе: кто работает с гнилью — поищите Дезоксил-2 и ИФХАН 58 ПР пр-ва Конферум. Они гораздо эффективнее.

может я не прав, но судя по фоткам, после преобразователя остаются черные пятна на месте ржи .
так вот, надо каждое черное пятнышко счистить до железа, а каждую черную точку расковырять иголкой, там скрыта ржа
потом снова преобразователем и смотреть, не появилось ли черных точек, потом еще раз и еще раз, пока черных точек вообще не будет, а потом уже грунтовать, красить .
но тут либо быть конченным задротом-параноиком, либо не заморачиваться и допускать какие-либо точки .
многие производители даже допускают такую точечную ржу на своих машинах. в некоторых места до дыр догниет, когда помрут внуки владельца, в некоторых все остальное в машине раньше помрет, в некоторых (угадайте производителя))) просто тупо пофиг на клиентов .
а так по уму, мы с товарищем в 4 руки убили более 48 часов на зачистку кромки багажника. причем 48 часов без сна, обеда, только с редкими перекурами .

К сожалению в таких темах редко кто говорит об обработке внутренних полостей. по наружке то все грамотно рассказали парни. А вот то что наружка заизолирована от влаги, а внутряк беззащитен и коррозия подбирается изнутри это тоже оччень плохо. Так что после всех работ зачисточно-покрасочных, залезьте вовнутрь и обработайте антикором и долго долго машинка будет ходить. Ибо сварка на латках, сквозные микропоры на ржавчине, швы стыки деталей, все это подводит влагу к вашей отлично обработанной снаружи поверхности и жрет ее изнутри. Посмотрите линейку Тектил. Только чтоб везде обработать посмотрите еще инструмент для нагнетения этого антикора, он не космос стоит, а машину спасете.

Согласен, полностью. Можно и не Тектил, он всё-же дороговат. Тут важнее выбрать материалы на восковой основе. Например, Нова-Бицинк…

Очень много пишут о Цинкаре, что-ж, это личное дело каждого. Как мне кажется, самые дельные советы у k-pragmaticpashab1 и neos79 . плюс внесу немного своего…
Многие пользуются средствами типа Цинкарь. В основе и принципом действия таких средств является воздействие на металл и ржавчину ортофосфорной кислоты…
Два года назад, проводя тесты по применению данных средств, я для себя определил и понял, что все эти средства остаются на металле и продолжают *работать* разрушая металл, продолжается окисление и появляется ржавчина.
Причём, даже под краской. Стоит-ли говорить о сколах, царапинах и прочей нечисти…
До настоящего времени единственным действенным средством для меня являлся *пирог* из грунтовок. После зачистки ржавчины.
НО! Как мы знаем, идеально выгрызти ржавчину не возможно.
Даже пескоструй идеально не решает данную проблему.
То есть, всё-равно металл приходится обрабатывать грунтами и закрывать, изолировать от влаги воздуха.
Я делал так.
1. На максимально вычищенную поверхность наносил *кислотный* грунт.
2. Перекрывал его акриловым грунтом, из-за того, что кислотник не дружит с эпоксидным грунтом. Он его отторгает, как и краску и лак.
Есть такое понятие у маляров: *Поднимет* краску…
3. На акриловый грунт наносил эпоксидный грунт.
4 Перекрывал эпоксидник акриловым грунтом под обработку и покраску.
Такой *пирог* на моей машине живёт третий год и нихрена с ним не происходит.
Теперь самое главное!
Не секрет, что вычистить ржавчину, очень проблематично. Есть места и закоулки, куда ничем не подлезть. Как быть?
Некоторые пытаются пользоваться химией. Это — Цинкарь! Или средства с теми-же свойствами… Считаю такое самоубийством.
Мне нужен был другой путь. (всегда есть третий путь!)
Я много искал, спрашивал, расстраивался и переживал от-того, что практически все маляры никак проблему выведения ржавчины не решают…
Значит так, я пошел иным путём. Я пошёл искать кузовщиков и спрашивать у них…
И вот не очень давно, но как-раз в тему, я нашел своего старого знакомого. Соседа по гаражу.
Понимаю, звучит смешно. Просто он года два не ходит в гараж. Вижу его случайно.
А получилось, что он отдал мне сварочник и я предложил ему кое-что приварить к старой Волге, и понеслась…
В ходе разговоров он и ВЫВЕЗ…
У фирмы Локтайт есть отличное средство — Локтайт 7505.
Если Вам необходимо удалить отслаивающуюся или «чешуйчатую» ржавчину на металлических деталях (трубах, клапанах, фитингах, складских резервуарах, поручнях, конвейерах, опорах, тяжелом автомобильном оборудовании, мостовых кранах, грузовых стрелах, трубопроводах, с/х оборудовании и т.д.) перед окраской, то наше решение преобразователь ржавчины в грунт Loctite (Локтайт) 7505 Super Rost Killer!
Loctite 7505 растворитель ржавчины Super Rost Killer 200мл
Loctite 7505 (Super Rost Killer) – жидкость преобразует ржавчину в черное, стабильное вещество, образуя защитное покрытие на стальных и железных поверхностях. Высыхает при комнатной температуре.
Типичные области применения Локтайт 7505
Преобразование ржавчины на металлических трубах, клапанах, фитингах, складских резервуарах, оградах, поручнях, конвейерах, опорах, тяжелом автомобильном оборудовании, например, грузовиках и экскаваторах, мостовых кранах, грузовых стрелах, трубопроводах, с/х оборудовании, опорах вывесок, столбах, крышках люков, шкафах электроавтоматики, расположенных на открытом воздухе, и распределительных коробках.
Преимущества Loctite 7505 (Super Rost Killer)
• Один компонент
• Нетоксичный, невредный и невоспламеняющийся материал
• Без свинца
• Простое нанесение кистью, роликом или губкой
• Распыление
• Преобразование ржавчины и прекращение ее распространения
• Возможность использования продукта в качестве грунта под большинство типов краски
• Нанесение на все черные металлы
• Видимый результат – ржавчина становится черной
Возможные фасовки: 90 мл, 200 мл.
Краткая инструкция по применению Super Rost Killer:
• Удалить при помощи металлической щетки краску и ржавчину.
• Взболтать емкость с продуктом.
• Нанести продукт на обрабатываемую поверхность.
• Через 15-30 минут после нанесения продукт изменяет цвет с белого на черный.
• Если черный цвет получился недостаточно ровным или интенсивным, то следует нанести второй слой.
• Окрашивание производится после полного высыхания состава (через 24 часа).
Подготовка поверхности перед применением Локтайт 7505
Удалить отслаивающуюся и «чешуйчатую» ржавчину. Хороших результатов можно добиться только при преобразовании твердой (не осыпающейся) ржавчины.
Отслаивающуюся и «чешуйчатую» ржавчину, старую краску и вторичную окалину предпочтительно удалять электрической проволочной щеткой (избегайте чрезмерной полировки поверхности) с последующей промывкой поверхности водой для удаления пыли и растворимых веществ. Кроме того возможна ручная обработка проволочной щеткой, зачистка вырубкой, соскабливание и пескоструйная обработка.
Перед удалением отслаивающейся ржавчины поверхность необходимо очистить от смазки, масла и смазки для форм. Для этого мы рекомендуем очиститель-обезжириватель поверхностей Loctite 7063
Инструкция по применению Loctite 7505 (Super Rost Killer)
• Удалить с поверхности масло, грязь и смазку. Для удаления отслаивающейся и «чешуйчатой» ржавчины возьмите проволочную щетку. Пескоструйная обработка не требуется.
• Энергично встряхнуть перед использованием, так как при хранении содержимое Локтайт 7505 оседает на дно.
• Налейте продукт в чистую емкость для более простого нанесения кистью или вылейте непосредственно на поверхность и распределите кистью.
• Рекомендуется использовать перчатки.
• Нанесите кистью или губкой, по своему усмотрению. Возможно распыление из пульверизатора.
• Неровный цвет указывает на то, что для максимальной защиты требуется нанесение дополнительных слоев. Время нанесения дополнительного слоя 60 — 120 минут.
• Для максимальной надежности рекомендуется наносить 2 слоя.
• Перед окраской подождите 24 часа.
Советы и меры предосторожности при работе
• Во избежание образования пленки на поверхности, контейнеры следует закрывать сразу после работы с ними.
• Loctite 7505 не раздражает глаза и кожу. Тем не менее, длительный контакт с продуктом не рекомендуется. При низкой концентрации Loctite 7505 биоразлагаем.
• Кисти, ролики, оборудование для распыления и другой инструмент надо сразу промыть в воде с моющим порошком. Loctite 7505 очень трудно удалить после того как он высохнет.
Условия нанесения
Loctite 7505 можно наносить если температура поверхности и воздуха между 10°C и 30°C. При низкой температуре скорость реакции становится ниже. Если температура слишком высокая, в пленке могут образоваться пузырьки. Высокая влажность замедляет высыхание, но улучшает качество преобразования ржавчины. Loctite 7505 не следует наносить при образовании конденсата (например, туман, роса), поверх льда, в дождь или в открытом море при большом количестве брызг (соль). Стальные поверхности могут быть влажными, но не мокрыми (видимая непрерывная пленка воды). Не наносите Loctite 7505 на поверхность на солнце.
Нанесение
Loctite 7505 можно наносить кистью или роликом. Избегайте чрезмерного нанесения продукта, не наносите больше чем на 1м2 за один раз. Наносите по направлению от предыдущего слоя.
Никогда не добавляйте растворитель в Loctite 7505!
При необходимости покрытия большой площади рекомендуется нанесение распылением. Безвоздушные распылители повышают скорость нанесения, обеспечивают более эффективное преобразование ржавчины и пропитывание поверхности. Можно использовать обычные безвоздушные распылители, хотя для этого, возможно, придется на 10% разбавить Loctite 7505 водой.
Влагостойкость, химостойкость и стойкость к растворителям
Поверхность, обработанную Loctite 7505, желательно окрасить. Super Rost Killer не выдерживает непрерывного нахождения в воде или других жидкостях. Поверхность следует покрыть такими продуктами, которые имеют стойкость к предполагаемым условиям внешней среды.
Выбор материала для покрытия зависит от условий, в которых это покрытие будет использоваться.
Очистка от Loctite 7505
• После того как Loctite 7505 высох его очень трудно удалить. Поэтому брызги следует удалять по мере их появления. Сразу после использования кисти, ролики, оборудование для распыления и другой инструмент надо вымыть в воде с моющим порошком, с последующей промывкой в чистой воде.
• Если Loctite 7505 попал на одежду, ее следует замочить в холодной воде, и выстирать, до высыхания продукта. Не используйте для очистки аммиак, мыло, щелочные моющие средства и горячую воду.
• Для очистки рук и ногтей рекомендуется применять очиститель для рук. Пятна от Loctite 7505 можно смыть большим количеством холодной воды.
Удаление Super Rost Killer
После высыхания для удаления Loctite 7505 с оборудования и одежды потребуются сильные растворители, такие как смывки для краски.
Техническая характеристика Локтайт 7505:
Химический тип: Синтетический латекс
Растворитель: Гликоль / Вода
Внешний вид: Зеленый/черный (после высыхания черный матовый)
Минимальное время высыхания при 20 °C: Около 30 минут
Время повторного покрытия при 20 °C: 60 минут
Рекомендуемый промежуток времени до покраски: 72 часа
Условия хранения Loctite 7505
• Храните материал в оригинальной упаковке.
• Температура хранения: от 10°C до 30°C.
• Предохранять продукт от замерзания.
• При хранении в таких условиях срок годности составит 1 год или больше.
Производитель Loctite. Страна производитель Германия

По-моему кто-то тут писал, что этот loctite, то же самое, что и wuerth? Если так оно и есть, то средство действительно хорошее!

По поводу Вюрта не уверен, а Локтайт, Хенкель и Теросон — это одна фирма, после слияния. Нечто похожее есть у Ю-Пола, свойства аналогичные.

Точно оно, потому что он писал, что все это делает фирма " henkel"! Ты наносил на него эпоксидный грунт? И сколько стоит?

Да, именно так. Зачистил, насколько мог. Нанёс, через сутки состав стал чёрным, прореагировав. Далее, нанёс эпоксидник Еврокси.

Ну а я новол использую эпоксидник! А держится грунт нормально? А то у меня вмнекоторых местах почему-то не очень хорошо держится!

Еврокси тем и хорош, что держится отлично. Но, его недостаток в стоимости, банка 900 грамм — 4 рубля.
Однако это лучше, чем отслоение грунта, после того, как машина ушла клиенту…