Установка клинового анкера

Инструкция по монтажу клиновых анкеров.

Отверстие должно быть точно того же диаметра, что и номинальный диаметр резьбы анкера. После бурения необходимо выдуть из отверстия пыль и осколки материала основания.

Затем, с помощью молотка, анкер забивается в отверстие, разжимным коническим элементом внутрь отверстия.

После, того как анкер забит на необходимую глубину, затягиваем гайку. После того, как момент затяжки приблизился к рекомендуемому максимальному, откручиваем гайку, устанавливаем на шпильку монтируемый материал и затягиваем гайку.

Клиновой анкер универсальный. Покрытие — белый цинк.

Клиновой анкер универсальный, желтопассированный.

Оцинкованный клиновой анкер m2 от швейцарской компании Mungo.

Анкер клиновой оцинкованный S-KA от финской компании Sormat.

Анкер клиновой оцинкованный Fischer FAZ II.

Клиновой оцинкованный анкер с увеличенной плоской шайбой Fischer FAZ II GS

Анкер клиновой с покрытием горячий цинк.

Анкер клиновой, обработанный горячим цинком, S-KAK Sormat (Финляндия).

Анкер клиновой m3 с покрытием Geomet от Mungo (Швейцария).

Клиновой анкер из нержавеющей стали А2 для работы в уличных условиях.

Клиновой анкер из нержавеющей стали А4 для работы в воде, влажных условиях, на улице.

Анкер клиновой из нержавеющей стали А4 Sormat S-KAH.

Анкер клиновой из нержавеющей стали Fischer FAZ II A4

Анкер клиновой из нержавеющей стали А4 Sormat S-KAH HCR, используемый в условиях агрессивной среды, морской воде.

Анкер клиновой - принцип работы, конструкция и порядок установки

Среди ассортимента элементов крепежа анкерные изделия стоят особняком. Они используются не так часто, как, к примеру, саморезы или гвозди. И все-таки без них не обходится ни одно строительство или масштабный ремонт. Промышленность выпускает анкера различных типов – потолочные, в виде болтов с гайкой, распорных, с «ушком». Вариантов достаточно, на все случаи жизни.

Анкеры клиновые отличаются высокой надежностью крепления и нередко более удобны в установке, чем аналоги. Что они собой представляют и по какому принципу устанавливаются?

Клиновой анкер — это металлическая шпилька (как правило, оцинкованная углеродистая сталь), с одной стороны которой – резьба, с другой – расклинивающая часть. Характерная для аналогов «рубашка» отсутствует. На хвостовике конусной формы расположена специальная муфта (подвижная), которая расширяясь, обеспечивает прочную фиксацию анкера в основе (ж/б, кирпич полнотелый, камень).

Ее перемещение вдоль продольной оси крепежного элемента обеспечивается гайкой, которая после посадки анкера в подготовленное отверстие затягивается.

Такое исполнение крепежа удобно тем, что нет необходимости выдерживать точную глубину сверления, тем более что в некоторых случаях проверять это или трудно, или невозможно. Следовательно, мастеру не приходится дополнительно тратить время на контроль.

Алгоритм установки наглядно поясняет рисунок:

Высверлить – продуть канал (не обязательный этап) – «вогнать» – затянуть гайку. Ничего сложного для любого мужчины нет.

• Крепление элементов конструкций или изделий, характеризующихся значительной массой (ограждения, несущие консоли, кабельные и трубные магистрали, навесное оборудование и тому подобное).
• Для обеспечения повышенной прочности соединений.

Анкера клиновые выпускаются в большом ассортименте, не являются дефицитом, поэтому подобрать конкретный образец с соответствующими параметрами не составит труда.

Инструкция по монтажу

Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

• Перфоратор
• Бур д. 10
• Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.
• Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12
• Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)
• Гаечный ключ 13мм
• Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм
• Уровень
• Рулетка
• Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)
• Напильник по металлу
• Заклепочник
• Маркер по металлу
• Полировальный круг (войлочный)
• Отвертка крестовая
• При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

• Анкер клиновой с гайкой д. 8мм
• Заклепки тяговые 4,8х12
• Клей по металлу
• Отрезной диск толщиной не более 1мм
• Полировальная паста
• Малярный скотч
• Ветошь
• При установке на химический анкер — баллон с хим. Составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установки стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

• 1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);
• 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
• 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
• 0,9 м — для всех остальных случаев.

Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклепочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы - перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе клей «Поксипол» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — под клей.

Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Стыки рекомендуем выполнять внутри держателя ригеля, но если такой возможности нет, то можно поставить соединительную муфту 14х1 (для ригеля д. 12) или состыковать при помощи внутренней втулки — отрезка трубы или прутка д. 10мм. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо произвести полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой.

После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

Теперь ограждение готово!

Обратитесь к нашим сотрудникам по телефону:
+7 (812) 303-53-70, 303-53-71

Монтаж анкеров

Анкера – вид крепежа (метизы), фиксирующиеся различными способами в подготовленное отверстие.

Применяются для обеспечения надежного крепления тяжелой конструкции (легкие конструкции крепятся на дюбеля).

Анкера крепятся в бетон, камень, полнотелый кирпич. При монтаже в других менее плотных основаниях применяют дюбеля.

По способу монтаж анкеров делятся на предназначенные для сквозного монтажа через прикрепляемую деталь, и трубеющие предварительной установки.

К первому виду относятся:

• Анкерные болты;
• Анкер-клин;
• Клиновой анкер;
• Рамный дюбель;

Ко второму виду все остальные.

Основные виды анкеров:

1. Забивной анкер;
2. Втулочный анкер;
3. Анкер для высоких нагрузок;
4. Химический анкер;

Бывают 2-х видов – стальные и латунные.

Внешний вид похож, но принцип работы отличается.

Стальной анкер состоит из 2-х элементов – цанги с внутренней резьбой с лепестковыми пропилами и клина, который вставлен внутрь).

1. В просверленное отверстие вставляется анкер
2. Cпециальным инструментом забивается клин в тело анкера и разжимает лепестки, которые фиксируют его в материале основания.
3. С помощью любого крепежа с соответствующей размером и резьбы производится крепление.

Латунный анкер сделан из латуни, что повышает его коррозионные свойства, представляет из себя цилиндрическую цангу сложной формы с внутренней метрической конусообразной резьбой.

1. В просверленное отверстие вставляется анкер
2. Cпециальным инструментом забивается клин в тело анкера и разжимает лепестки, которые фиксируют его в материале основания.
3. Монтаж осуществляется с помощью соответствующего по размеру метрического крепежа, который расклинивает цангу в отверстии при закручивании. Для предотвращения прокручивания в отверстии анкер имеет рифленую наружную поверхность.

Используется прежде всего, для прочной фиксации и крепления тяжелого оборудования.

Фиксируются за счет специального «якоря» на теле клинового анкера, который расклинивается при вытаскивания.

Монтаж осуществляется забиванием анкера в просверленное отверстие.

Состоит из 3х и более элементов, в зависимости от конструктивных особенностей.

Основные элементы – цанга, расклинивающий элемент, резьбовой стержень (или болт или винт). Вставляется в отверстие и при закручивании клиновой элемент входит в цангу, которая распирается в отверстии.

К данным видам крепежа относится:

1. Анкерный болт с гайкой
2. Анкерный болт

Конструктивно похожи с втулочными анкерами, но имеют усиленные многосоставные элементы, которые повышают площадь распора и позволяют создать большее усилие.

К данным видам крепежа относится:

1. Анкер двухраспорный

Данный крепеж представляет из себя специальные растворы на основе смол, которые при смешивании застывают в материале основания со вставленным крепежным элементом.

Данные растворы имеют большую адгезию к материалу основания и выдерживают большие физические нагрузки – это позволяет надежно закрепить практически любой элемент.

1. Сверлится необходимое отверстие, тщательно отчищается от пыли крошек.
2. Заливается раствор и вставляется крепежный элемент.

Как правило при нормальных условиях застывание анкера происходит в течение 20-30 минут (зависит от влажности, температуры).

Как крепить анкерный болт

Если рассматривать принцип действия двух основных видов крепежа — анкера и дюбеля, то анкер имеет существенное преимущество. Металлический анкер, помимо силы трения, в основании удерживается при помощи «упора» в виде своеобразного якоря, получаемого за счет распорной части хвостовика. К трению добавляется сила сопротивления разрушению материла основы.

Есть еще и химические анкера, они используют вместо металлической гильзы быстротвердеющие клеевые составы, которые вводят в отверстие перед установкой анкерного болта. В результате получают монолитное соединение с основанием.

На рынке существует большая номенклатура анкеров, но их все можно разделить на несколько классов.

По сути это шпилька с гайкой и шайбой, которая вкручивается в муфту (гильзу с резьбой). Поэтому его могут называть анкерным болтом с гайкой или анкером-шпилькой.

С одной стороны на шпильку навинчивается гайка с шайбой, с другой — расположен «клин» в виде конуса. В широкой части клин соответствует диаметру муфты, в узкой — шпильке. Муфта со стороны клина имеет насечку и продольные прорези.

Монтаж довольно простой, как крепить анкерный болт с гайкой — поймет даже новичок.

В основании сверлят отверстие под муфту, очищают от пыли. На анкер навешивают деталь, вставляют его в отверстие и несильными ударами молотка забивают до упора. Затем затягивают гайку на несколько оборотов.

Навинчиваясь на шпильку, гайка «вывинчивает» ее из муфты, в результате клин распирает муфту по всей длине с прорезями.

Изготавливают анкерные болты из оцинкованной стали. Применяют для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть «улучшенный вариант» такого анкера — двухраспорный.

У него две подвижные муфты с прорезями, одна из которых входит конусом в другую. При завинчивании гайки хвостовик надвигает одну муфту на другую. Первая распирается конусом клина и сама распирает среднюю муфту, образуя два пояса крепления.

Этот тип можно рассматривать как модификацию предыдущего. Муфта выполнена в виде подвижной короткой гильзы-кольца на конце шпильки со стороны хвостовика (клина).

Принцип действия аналогичный, есть небольшое отличие — не требуется точного сверления по глубине отверстия и его очистки от пыли. Отверстие высверливают с запасом, вставляют на нужную глубину анкер и завинчивают гайку, распирая хвостовиком муфту.

Это классический болт с шайбой, который вкручивается в муфту с продольными прорезями на конце. В качестве распорного элемента служит хвостовая конусообразная гайка.

Монтаж стандартный — высверливают отверстие, очищают его, вставляют анкер с навешенной деталью и слегка подбивают. Остается закрутить анкерный болт на несколько оборотов — гайка конусом входит в муфту и распирает ее.

Сфера применения та же, что и у предыдущих видов — крепление тяжелых конструкций к основанию из бетона, камня и полнотелого кирпича.

У этого типа болт может оканчиваться кольцом или крюком. Они позволяют просто навешивать конструкции после монтажа анкера, в остальном отличий нет.

Такой образец совмещает в себе функции анкера и гвоздя.

Он состоит из полого металлического стержня, один конец которого выполнен в виде шпильки с резьбой под гайку и шайбу, другой — это гильза с четырехлепестковым распором.

Монтаж — в отверстие основания надо забить анкерный болт, в который в свою очередь вбивают гвоздь. Лепестки гильзы расходятся. Гайка служит только для фиксации навешиваемой детали.

По принципу действия этот тип ближе анкеру с гайкой или шестигранной головкой. Хотя у него нет клина или конусообразной гайки на хвостовике шпильки или болта, а расширение происходит за счет ввинчивания в полой гильзе самого болта, который перемещает внутренний четырехгранный элемент.

Анкер состоит из цилиндра с четырьмя прорезями, которые заканчиваются узким кольцом. Ламели удерживаются при помощи плоской пружины, после которой прорези имеют форму клина. Перемещаясь, четырехгранный резьбовой элемент распирает эти клинья.

Болт в комплект не входит, а побирается в зависимости от размеров навешиваемой конструкции.

Кроме болта в разжимной анкер можно вкручивать болт с крюком или кольцом. Эти модификации поставляются с ними в комплекте.

За счет широкого раскрытия ламелей-клиньев разжимные анкера можно монтировать и в слабые основания — пустотелые (щелевые) кирпичи, газо- или пенобетонные блоки.

Один из самых простых по монтажу типов анкера.

Устройство — резьбовая втулка, имеющая с забиваемого конца прорези, коническую внутреннюю форму и клин.

Монтаж — в подготовленное отверстие вставляется забивной анкер и при помощи специальной ударной насадки клином распирают разрезанную часть. Когда вкручивают болт, лепестки расходятся еще шире, увеличивая сцепление.

Изготавливается из оцинкованной стали или латуни.

Имеет особенную конструкцию. Прорези в гильзе нарезаны не до конца и заканчиваются кольцом с гайкой. Ближе к головке и посредине гильзы ламели ослаблены. Завинчивая винт, гайка смещается и распирает ламели посредине.

Специально разработан для слабых и пустотелых оснований.

Может выпускаться не только с винтом, но и с шпильками, крюками, кольцами.

Для того, чтобы правильно установить анкерные болты, необходимо учесть тип и прочность основания, выбрать оптимальный для конкретной детали вид анкера и определиться с его нагрузочными способностями.

И хотя некоторые типы не требуют высокой точности сверления отверстия (например, разжимной), но чем оно точнее, тем надежнее сцепление анкера с основанием.

Установка клинового анкера

В таком случае необходимо использовать более сложные крепежные приспособления. В частности, такими приспособлениями могут быть анкеры. Промышленность выпускает большое количество различных анкерных устройств. Ассортимент включает следующие анкеры :

• забивной анкер;
• стержневой анкер;
• винтовой анкер;
• закладной анкер;
• клиновый анкер.

Для крепления на бетоне, камне или кирпичной кладке тяжеловесных конструкций, кабелей, перил и тому подобного путем сквозного монтажа используются клиновые анкеры. Клиновый анкер представляет собой металлический стержень с цилиндрической муфтой в виде пояса, коническим хвостовиком и гайкой.

Для того чтобы установить клиновый анкер вначале необходимо просверлить отверстие. Диаметр сверла определяется размером резьбы анкера. Затем это отверстие очищается от отходов сверления. Далее с помощью молотка анкер забивается в отверстие. С помощью гаечного ключа гайка анкера затягивается до тех пор, пока момент затяжки не достигнет максимальной рекомендуемой величины, приведенной в спецификации на анкер.

После этого гайка откручивается, на шпильку устанавливается монтируемая деталь, и гайка вновь закручивается.

Одним из типов такого анкера является анкер клин финской компании Sormat под индексом S-KA.

А здесь статья про технические характеристики анкерных болтов.

Анкер клиновый S-KA разработан для монтажа тяжелых и среднетяжелых конструкций. Это анкер применяется для монтажа в бетоне, камне и полнотелом кирпиче. Для кирпича применение этого типа анкера ограничено его диаметром не более М8.

Клиновой анкерный болт S-KA изготовляется из углеродистой или нержавеющей стали. Для защиты от коррозии после изготовления анкер покрывается цинком с помощью электричества. Наряду с электрооцинкованными анкерами компания Sormat выпускает горячеоцинкованные анкеры (S-KAK) и кислотоупорные анкеры (S-KAH). Анкеры типа S-KA выпускаются диаметром от 6 до 20 миллиметров и длиной от 65 до 280 миллиметров.

Клиновой анкер S-KA в зависимости от размера может выдерживать нагрузки, как на растяжение, так и на срез от 1,8 до 13,9 килоньютонов.

А здесь статья про анкера с кольцом и крюком.

В этом разделе нашего сайта http://ru-house.net/sistemy/ все про инженерные системы вашего дома.

Цены на клиновые анкеры S-KA в разных компаниях отличаются друг от друга. Кроме того, необходимо принимать во внимание нынешнюю непростую финансовую обстановку в стране, когда происходит падение рубля и многие компании боятся продешевить. Большинство прайсов компаний прямо не пишут цену, а предлагают звонить по телефону и договариваться лично. По-видимому, цены зависят от величины партии изделий. которую закажет заказчик.

Для примера можно рассмотреть цены на различные типы клиновых анкеров S-KA. которые приводит одна из продающих компаний на 24 декабря текущего года.

В таблице приведены некоторые из предлагаемых компанией цен на клиновые анкеры. Из таблицы видно, что цена клиновых анкеров прямо зависит от их размера.

Таким образом, клиновые анкеры представляют собой надежные крепежные приспособления. которые имеют вполне приемлемые цены, и могут быть широко использованы в процессе строительства и ремонта.

Анкер клиновой – почему ему доверяют тяжелые конструкции? видео

Анкер клиновой ГОСТ определяет как шпильку, которая оканчивается хвостовиком в форме конуса. Суть его воздействия на основание такова, что удержать на себе он может довольно тяжелые конструкции, именно это мы и разберем в данной статье.

1. Чем выделяется анкер клиновидного типа среди остальных?
2. Анкер клиновой – конструкция и маркировка
3. Особенности подбора анкера с клиновидным хвостовиком
4. Установка клинового анкера – на что обращать внимание?
5. Напарники клиновидного анкера в строительстве

Строительство и ремонт различных объектов предполагает использование ряда инструментов и приспособлений, что значительно облегчает работы. Так для закрепления тяжелого оборудования в стенах, выполненных из бетона, кирпича или камня, используют анкер клиновидный. Это так называемый крепежный элемент. Иногда возникает необходимость использования его и для домашнего ремонта. Обычно это происходит тогда, когда стены сделаны из очень прочных материалов (бетона или кирпича), и прикрепить к ним требуется достаточно тяжелую деталь.

Для изготовления клинового анкера берется самая прочная оцинкованная сталь. Такой крепеж часто используют для закрепления шахты лифта или кабельной трассы, перил, балок. При этом он должен обеспечить безопасность их использования. Ведь предполагается их частая эксплуатация, и ошибки при закреплении данных объектов могут привести к гибели людей. Поэтому так важно соблюдать правила монтажа, о которых пойдет речь ниже. Встречается еще и анкер-клин потолочный, используется он при установке люстр, кому ж захочется, чтобы она упала вскоре на голову.

Что же представляет собой такой анкер? Это стальной стержень, у которого есть цилиндрическая подвижная муфта, по внешнему виду напоминающая поясок, также у него есть хвостовик, который представляет собой конус. Обязательно в комплекте идет клиновой анкер с гайкой, с ее помощью происходит закрепление. Раньше процесс монтажа деталей, особенно достаточно тяжелых, был очень затруднителен, потому что имеющиеся в хозяйстве гвозди не могли удержать их в бетоне.

Эта процедура стала намного проще, когда появился анкер клиновой забивной. Размеры его для той или иной ситуации подбираются с учетом веса крепящейся детали, а также ее толщины. Для удобства этого процесса была введена специализированная маркировка. Такие анкеры имеют свою общую маркировку, они обозначаютсяWAM, а далее идут цифры, указывающие на размеры. Так анкер клиновой WAM-06040 имеет следующие размеры: резьба – 6 мм, диаметр – 6 мм, длина – 40 мм. А WAM-08080 такие: резьба – 8 мм, диаметр – 8 мм, длина – 80 мм.

Для каждого размера имеется и минимальная глубина крепления, которая также измеряется в миллиметрах (чем длиннее анкер, тем больше этот параметр). Если для крепежа длиной 40 мм такая глубина составляет 27 мм, то уже для восьмидесятого – 40 мм. При этом более длинный анкер клиновидного типа используют для закрепления более толстых элементов. Длина этого крепежа начинается от 40 мм, далее идет ее увеличение на 5 мм для следующих маркировок, есть даже клиновые типы анкеров длинной 10 см и более.

Отличительной чертой клинового типа является отсутствие защитной рубашки. Все остальные виды анкеров ее имеют. Для этих типов крепежей существуют предельные допустимые рабочие нагрузки. Помимо этого, для них также есть и предельная нагрузка на выравнивание. Еще между ними существует взаимосвязь – рабочая нагрузка должна быть не более 25 % от предельной нагрузки на выравнивание. Чем больше прочность бетона, тем больше и величина допустимой нагрузки. Но если происходит крепление элементов к основе из бетона, на которой имеются трещины, то изменяется и величина допустимой нагрузки. Так как очень важно обеспечить надежность крепления.

Все клиновые и другие анкеры. которые пригодны для использования, должны соответствовать своему ГОСТу. При этом, чтобы убедиться в качестве изделия, можно потребовать у продавца свидетельство на эту продукцию. Если с документацией все в порядке, значит, смело можно делать покупку. Проверка соответствующих документов обязательна, так как слишком большая роль отводится такому маленькому механизму, и от его качества зависит безопасность и даже здоровье людей.

Отличительной чертой использования клинового анкера является отсутствие необходимости определения точной глубины подготавливаемого для него отверстия. Установка клинового анкера происходит следующим образом. Когда на нем затягивают гайку, муфта надвигается на хвостовик. При этом внутри запускается механизм распирания, за счет которого и получается прочная фиксация его в поверхности, к которой он прикрепляется.

Вся последовательность монтажа различных элементов к прочным поверхностям выполняется следующим образом. Сначала необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться анкер с клиновидным хвостовиком. Отверстие необязательно тщательно очищать, следует только выдуть основную пыль и убрать частички, открошившиеся от поверхности. Диаметр отверстия должен совпадать с диаметром клинового анкера. После этого вставляется сам крепеж, а дальше его необходимо забить в поверхность, сделать это можно при помощи обычного строительного молотка. Когда анкер плотно забит, можно производить подвешиваение детали, для этого используют гайку, которую закручивают для создания распирания внутри анкера.

Вид крепления, с помощью которого фиксируется деталь на поверхность, называется сквозным. Так как при этом происходит просверливание детали для ее последующего монтажа. При этом использование клинового анкера обеспечивает надежность соединения. Так как данный вид крепежного приспособления является самым прочным.

Но, к сожалению, далеко не всегда удается с первого раза выполнить правильно крепеж изделия. Бывают случаи, когда необходим демонтаж детали, прикрепленной с помощью клинового анкера. В этой ситуации поступают следующим образом. Если знаете, что в будущем придется демонтировать изделие, то при просверливании отверстия его глубина должна быть больше длины анкера. После снятия предмета крепеж можно будет забить до самого конца и в поверхности не будет никакого отверстия, а сама она будет ровной. Единственное неудобство – повторное использование клинового анкера невозможно.

Продаются анкеры как поштучно, так оптом и мелким оптом. Чем короче анкер клиновидной формы, тем больше штук в упаковке. Если для закрепления деталей необходимо достаточно большое их количество, то проще купить целую упаковку, все равно оставшиеся элементы пригодятся в будущем. Клиновидный тип анкера – это не единственный механизм для монтажа деталей к поверхностям.

Для этих целей существуют также и анкерные болты (с их помощью чаще всего крепятся строительные конструкции), и анкер-клин, имеющий высокую степень расклинивания. Есть еще и стержневые фиксаторы, который используют для глубокой установки. Латунные анкеры – для закрепления в бетоне. Есть даже специальные анкеры, с помощью которых детали крепятся к гипсокартону или фанере. Но при этом вес таких деталей незначителен.

Современный прогресс обеспечил создание еще и химических анкеров. Для их закрепления не требуется столько физических усилий. Для монтажа достаточно вставить в отверстие ампулу, в которой содержится специальная клеевая жидкость. Как видно, большое количество крепежных элементов разработано для фиксации к различным поверхностям всевозможных конструкций. У каждого из них есть свои отличительные черты, которыми и обусловлена специфика их применения.