АПК - Витус - Хом - защита плодовых и винограда от болезней

НИИХСЗР
Средство для защиты овощных, плодовых, цветочных культур и винограда от болезней.

Способ применения.
Вскройте пакет, разведите содержимое в10л воды и опрыскивайте в периодвегетации в сухую, безветренную погоду при появлении признаков болезней с интервалами в 10-14 дней. Кратность обработок указана в таблице. Срок последней обработки - 20 дней до сбора урожая. Меры предосторожности: Обработку производить, используя средства индивидуальной защиты. Во время работы нельзя курить. пить. принимать пищу. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот. Хранить препарат в сухом прохладном помещении, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для дэтей и домашних животных! При использовании в личных подсобных хозяйствах, смешивать с другими препаратами запрещается. Период защитного действия препарата составляет 10-14 дней. Скорость воздействия - не более 3-х дней.

Меры предосторожности.
Для исключения загрязнения водоемов и почвы препаратом соблюдайте следующие правила: - не проводите обработку перед дождем или во время него; - при попадании препарата на почву, место следует присыпать песком. а затем слой почвы толщиной 10 см снять лопатой и обезвредить. согласно указанным ниже правилам.

Первая помощь при отравлении
При отравлении препаратом немедленно обратиться к врачу! Меры доврачебной помощи перечислены ниже. - при попадании препарата на кожу. тщательно смыть водой с мылом не размазывая по коже, снять куском ткани, обмыть водой; - при попадании в глаза, обильно промыть водой. 2%-ным раствором питьевой соды: - при отравлении через желудочный тракт, дать выпить несколько стаканов теплой воды или слаборозового раствора марганцовокислого калия, вызвать рвоту. Если пострадавший потерял сознание, то запрещается вводить лекарства и вызывать рвоту.

Обезвреживание остатков препарата и тары.
Выберите место, удаленное от жилых построек, мест содержания животных и птиц. Выкопайте яму глубиной 0.5 м. Остатки раствора, воду после мытья оборудования и стирки спецодежды слейте в яму и засыпьте землей. Туда же поместите остатки упаковки препарата. Запрещается выбрасывать упаковку в места сбора бытового мусора, а рабочий раствор сливать на землю!

Обработка винограда от болезней

Хотя нам в Беларуси больше повезло в отношении вредителей, в частности филоксеры,( что исключает необходимость проводить катаровку ), однако заболевания винограда, такие как Милдью ( ложная мучнистая роса), а так же Оидиум покоя не дают и нам. Поэтому нужно проводить своевременные обработки, не дожидаясь развития заболеваний. Ранней весной, когда глазки ещё не распустились, проводят искореняющую обработку медным купоросом (200гр. на 10 литров). Проводиться она не только по лозе, но также обрабатываются и шпалеры и земля вокруг винограда. Если виноградник у Вас не первый год, и сильного заражения болезнями нет, то стоит заменить медный купорос железным купоросом, что бы по возможности исключить накопление меди в почве. Но всё же полностью исключать его не следует, а чередовать его раз в три года, что бы избежать антракноза. Следующая обработка по побегам, достигшим примерно 5 сантиметров проводиться с целью профилактики Оидиума колоидной серой ( у нас в продаже ещё есть такие препараты как Теовид - Джед,Топаз ). Так как этот препарат контактный, то в раствор следует вносить прилипатель( для этих целей хорошо подходит Глицерин, можно использовать так-же хозяйственное мыло). Можно вместо этих средств использовать системный препарат Фундазол. Он исключает заражение Оидиумом. но у него длительный период ожидания, поэтому позже чем за месяц до ориентировочного срока съёма урожая его применять не следует. Затем, сразу после цветения винограда, где-то с середины Июня проводятся профилактические обработки против Милдью. Для этого используют медьсодержащие препараты ( многие из них приобретаются для борьбы так же с фитофторой на томатах ), такие как Бордоская жидкость, Ордан, Хом. Медекс. Эти обработки проводятся примерно раз в две недели, с прекращением в Августе, когда начинают созревать грозди. Если у Вас уже началось созревание, а болезнь застала врасплох, обработайте виноград раствором марганцовки,5гр. на 10 литров,

Теперь коротко о симптомах болезней.
Милдью: Заражение милдью становится заметным сначала по осветлению пораженных тканей листьев. На листьях образуются желтые, маслянисто прозрачные пятна размером в копейку у молодых листьев, и обычно круглые, а у более старых и грубых листьев они угловатые и расположены большей частью вдоль жилок; вскоре после этого особенно быстро при влажной теплой погоде на нижней стороне листьев под пятнами появляется блестящий, белый пушок грибницы. Таким же образом могут поражаться все зеленые части куста, верхушки побегов, усики, соцветия, гребни и молодые ягоды винограда. Зараженные соцветия винограда окрашиваются в желтый цвет и заметно скручиваются. Позднее они буреют и засыхают. Когда ягоды достигнут размера горошины, гриб внешне уже незаметен. Ягоды окрашиваются в синеватый, затем в бурый цвет и сморщиваются. Образуются так называемые кожистые ягоды, непригодные для потребления и приготовления вина. Сильно пораженные листья опадают преждевременно, а зараженные верхушки побегов винограда обычно засыхают.
Оидиум. Вскоре после начала роста побегов винограда можно найти среди них такие, которые отстают в росте, их листья выглядят курчавыми, и они покрыты полностью или частично серовато-белой пылью. С июня этот серовато-белый налет чаще заметен на верхней и нижней сторонах листьев. Все соцветия и грозди винограда и верхушки побегов могут выглядеть, как будто обсыпанные золой или мукой. Пораженные соцветия отмирают, рано зараженные ягоды высыхают, а ягоды размером с горошину лопаются и разрушаются плесневыми грибами или высыхают в сухую погоду.

Антракноз - это так же заболевание винограда, вызванное грибком. Мицелий его живёт на пораженных частях растений очень долгое время, по нескольку лет. Заболевание для нас достаточно новое, но уже к сожалению встречающиеся. Поражаются побеги, листья, и ягоды.

На листьях появляются бурые пятна, окружённые белой каймой. Со временем ткань отмирает, и вываливается ,образуя дырки на листьях. На ягодах и побегах наблюдается примерно тоже. Сильнее всего наблюдается распространение в дождливую погоду.

К сожалению заболевание довольно коварное, и бороться с ним можно лишь медьсодержащими препаратами.

Остальные заболевания достаточно редки, и поэтому чаще всего препараты предназначенные от основных заболеваний «паровозом» лечат, либо оказывают профилактическое действие на весь комплекс болезней.

Что мы можем найти, и как это применять:
Ридомил Голд МЦ берётся 20-25г на 10 литров воды. Срок ожидания 14-20 дней. Препарат системный защитного и лечебного действия. Используется против Милдью, черной пятнистости. Применяется только при профилактических обработках в критический период (до и после цветения). Хорошо совместим в баковых смесях с др. препаратами.
Оксихом его расход 20 г на 10 литров воды. Срок ожидания 12-14дней. Препарат контактно- системный профилактического и искореняющего действия. Используется против Милдью. в начальной стадии развития болезней, необходимо производить два подряд опрыскивания с интервалом в 10-12 дней для проявления системных качеств препарата
Ордан Опять таки 20 г на 10 литров воды. Срок ожидания 14-20дней. Препарат контактный, профилактического, лечащего и искореняющего действия против Милдью, черной пятнистости. Наиболее эффективный препарат против возбудителей болезней, выработавших устойчивость к фунгицидам; обеспечивает более продолжительные интервалы между обработками. Хорошо совместим в баковых смесях с др. препаратами.
Азофос здесь уже норма расхода -250 - 300 г на 10 литров воды. Срок ожидания 12-14дней.Препарат контактный, профилактического и искореняющего действия против Милдью, черной пятнистости. Препарат используется для профилактических и искореняющих обработок перед укрытием лозы на зиму и ранней весной до распускания почек при температуре не ниже + 5?С
Квадрис расход 5-10г на 10 литров воды. Срок ожидания уже 20-25 дней. Препарат системный, защитного и искореняющего действия.Используется против Милдью, Черной пятнистости, Оидиума, Серой гнили. Препарат используется профилактически и обязательно в системе с другими фунгицидами (поочередно), совместим в баковых смесях с другими препаратами,
Строби расход 2-3г на 10 литров. Срок ожидания 10-12 дней. Системный препарат защитного действия против Оидиума, Милдью. Препарат активно воздействует на все стадии развития болезни, обладает высокой дождеустойчивостью, эффективен в широком температурном диапазоне, совместим в баковых смесях с другими препаратами, проявляет защитный эффект и против милдью
Топаз расход 4-5мл на 10 литров воды. Срок ожидания 15-20 дней. Системный препарат ,профилактического и лечебного действия от Оидиума. Особенно хорош для подавления первичной инфекции в начале вегетации, дождеустойчив, хорощо совместим в баковых смесях с другими препаратами.
Тиовит Джет Расход 30-40г на 10 литров воды. Срок ожидания 1-3 дня. Контактный препарат. профилактического и лечебного действия против Оидиума. Серосодержащий препарат обладающий хорошей прилипаемостью и смешиваемостью в баковых смесях с другими препаратами, одновременно действуя угнетающе на паутинного клеща. Для значительного эффекта от его применения следует строго учитывать температурный режим: при температуре ниже + 20?С он малоэффективен, а при высокой температуре выше +35?С он вызывает ожог растения.
Фундазол расход 10г на 10 литров воды. Срок ожидания 12-14 дней. Препарат как системный так и контактный, защитного и лечащего действия против Оидиума, Серая гнили. Имеет хорошую совместимость в баковых смесях с другими препаратами, побочно подавляет инфекцию оидиума.
Фитоспорин - Под названием "Фитоспорин" выпускается ряд препаратов, основу которых составляет природная бактериальная культура. Препарат ипользуется против Милдью на винограде,но спектр применения у него довольно широкий. контактного действия, так как это БИО препарат, срока ожидания он не имеет.

Препараты против вредителей:

Би – 58 новый расход 15-20 г на 10 литров воды. Срок ожидания 10-14 дней. Контактно-кишечный препарат, системного действия Широкий спектр подавляемых вредителей (грызущие и сосущие насекомые, а также клещи) Применяется в широком диапазоне температур, хорошо совместим в баковых смесях, имеет продолжительное защитное действие.
Агравертин расход 20 мл на 10 литров воды. Срок ожидания 1,5 -2 дня. Контактно-кишечный препарат. Широкий спектр подавляемых вредителей(грызущие и сосущие насекомые, а также клещи) Природного происхождения, не вызывает у вредителей привыкания, температурный диапазон применения + 18 +20?С, хорошо совместим в баковых смесях.
Фитоверм (Улучшенный аналог Агровертина ) расход 20 мл на 10 литров воды. Срок ожидания 1,5 -2 дня Контактно-кишечный препарат. Широкий спектр подавляемых вредителей(грызущие и сосущие насекомые, а также клещи) Природного происхождения, не вызывает у вредителей привыкания, температурный диапазон применения + 18 +20?С, хорошо совместим в баковых смесях.

Performancesoft96: Интернет-магазин

Хом - фунгицид контактного действия для борьбы с болезнями растений. гнилью плодов сливы, к; урчавостью листьев персика,; милдью винограда,; пероноспорозом лука и огурцов, Инструкция по применения препарата Хом.

Применение хлорокиси меди Здравствуйте, уважаемые друзья. Хлорокись меди (оксихлорид меди, куприкол, купритокс, золтозан, блитокс, «Хом») – это препарат для надежной защиты плодовых, овощных, цветочных культур от многих неприятных заболеваний, таких как бурая пятнистость, фитофтороз, макроспориоз, антрактоз, парша, ложная мучнистая роса, курчавость, ржавчина. Важным свойством этого препарата является отсутствие побочного действия при его использовании для лечения и профилактики заболеваний растений. Сегодня я расскажу Вам про применение хлорокиси меди на основных садовых, огородных и декоративных культурах. Самым распространенным в продаже препаратом является «Хом». Начну с того, что за сезон этим препаратом проводят от 2 до 6 обработок с интервалом в 10 – 14 дней. Рабочий раствор готовится из расчета 40 грамм на 10 литров воды. Этого количества рабочего раствора хватит для обработки 100 квадратных метров посадок или на 2 – 4 плодовых дерева. Огурцы. Антракноз Пероноспороз Бактериоз 1 литр на 10 кв. м В защищенном грунте 2 литра на 10 кв. м. 3 обработки за сезон Томаты: Макроспориоз Фитофтороз Бурая пятнистость До 2 литров на 10 кв. м. 4 обратотки за сезон Свекла сахарная: Церкоспороз 1 литр на 10 кв. м. 3 обработки за сезон Картофель. Макроспориоз Фитофтороз 1 литр на 10 кв. м. 5 обработок за сезон Лук: Пероноспороз 1 литр на 10 кв. м. 3 обработки за сезон Груша, яблоня, айва: Монилиоз Парша На молодое дерево – до 2 литров На плодоносящее – до 10 литров 6 обработок за сезон Вишня, слива, черешня, абрикос, персик: Коккомикоз Кластероспороз Курчавость Монилиоз На молодое дерево – до 2 литров На плодоносящее – до 10 литров 4 обработки за сезон Декоративные культуры: Пятнистости Ржавчина До 1,5 литра на 10 кв. м. (до 2 литров на куст) 2 обработки за сезон Виноград: Антракноз Милдью До 1,5 литра на 10 кв. м. 6 обработок за сезон Желаю Вам отличного, урожайного сезона! До встречи!

Расскажу Вам про применение хлорокиси меди на основных Хлорокись меди (оксихлорид меди, куприкол, купритокс, Виноград.

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА. Действующие вещества: 689,5 г/кг хлорокись меди + 42 г/кг цимоксанил 2,5–3,0. Виноград. Милдью. Опрыскивание в период вегетации: первое Отзывы о применении фунгицида Курзат® Р. Мнения.

Хлорокись меди – пестицид, неорганический фунгицид. грунта ( фитофтороз, альтернариоз), винограда (милдью);; меди хлорокиси и При применении хлорокиси меди в смеси с органическими фунгицидами из.

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА И УХОД ЗА НИМ

Календарь работ на винограднике

Зеленые операции на винограднике
Зеленые операции – это операции с вегетирующими частями растения. Их надо проводить своевременно, когда зеленые части растения еще нежные и легко удаляются без применения режущего инструмента (пальцами, ногтями). К зеленым операциям относятся (в хронологической последовательности):
1) Подвязка винограда. Сухая подвязка – подвязывание весной рукавов и лозы к нижней проволоке горизонтально. Зеленая подвязка – подвязывание побегов к верхним проволокам вертикально по мер их роста.
2) Удаление двойников (тройников и т.п.) – лишних побегов из замещающих почек одного глазка. Из одного глазка должен выходить один побег (оставляют самый сильный).
3) Выламывание «лишних» побегов. Побеги должны располагаться вертикально в среднем на расстоянии 10 см друг от друга в одной плоскости (для одноплоскостной шпалеры), иначе это приведет к загущению и, как следствие, к плохой проветриваемости растения.
4) Удаление усиков. Усики являются видоизмененными соцветиями и предназначены для прикрепления побега к опоре. Побеги подвязывают к шпалере, а все усики удаляют (постоянно), т.к. на их рост расходуется много питательных веществ.
5) Весенняя чеканка – прищипывание верхушек плодоносных побегов (точки роста) на 3-5 см за 2-3 дня до начала цветения с целью привлечения дополнительных питательных веществ к соцветиям. Рост побега во время цветения временно замедляется, улучшается опыление, уменьшается осыпание и горошение. Это положительно сказывается на качестве ягод и гроздей, урожайности куста. Но, за счет увеличения урожая, созревание ягод и накопление сахара насколько затягивается. Далее точка роста образуется из верхнего пасынка и рост побега возобновляется.
6) Пасынкование. Пасынки нужны для замены пострадавшего побега или пополнения недостаточной зеленой массы. Если куст нормально развивается, то пасынки прищипавают после 3-го листа, вторичные пасынки (из пазух листьев пасынков) прищипывают после 2-го листа.
7) Прореживание листьев (от 5 до 10) в дождливое лето и только на сильнорослых кустах для лучшего проветривания.
8) Открытие гроздей солнцу (за 10-15 дней до полного созревания), но только если температура воздуха днем в тени не превышает 32?С. При большей температуре ягоды под солнцем получают ожоги и вянут.
9) Летняя чеканка – прищипка плодоносных побегов над 10-12 листом от грозди в середине августа после выпрямления верхушек – коронок (т.е. замедления роста побегов), оставить 1-2 верхних пасынка (точку роста!).

Внимание, при всех операциях у побега всегда должна оставаться т.н. "точка роста", т.е. целая коронка из которой он будет развиваться далее.

Часто весной (когда побеги еще нежные) ветром обламывается верхушка побега - ничего "страшного", её легко заменит верхний пасынок.

Необходимо также отметить, что некоторые т.н. "виноградари" советуют оставлять 1-3 листа над гроздью, а остальные обрезать (мол, чтобы сила корней уходила на гроздь, а не на "ботву"). Вот что написано в одной популярной "умной" книжке: "Когда над кистями вырастает примерно метр побегов, нужно их переполовинить, оставив над кистями по 3-5 листьев. Говорят, можно без ущерба оставить всего по одному, но я не пробовал. ". А я попробовал: кисть так и не "дожила" до созревания - завяла! Этого категорически делать нельзя! Гроздь (особенно крупную) питают не менее 10 листьев над ней.

Вовремя проведенная чеканка останавливает рост побега, обеспечивает дополнительное питание грозди, ускоряет созревание и накопление сахара в ягодах, улучшает (но не ускоряет) вызревание лозы. Слабо растущие побеги и кусты в чеканке не нуждаются.
10) Удаление нижних листьев в конце лета для ускорения вызревания лозы.
11) Осенняя обрезка лозы. Все листья и невызревшая (зеленая) часть лозы удаляются (!). Далее формируется плодовое звено = стрелка плодоношения (обрезается по сорту или на количество глазков = толщине лозы в мм) + сучек замещения, это плодовое звено будущего года (обрезается на 2-3 глазка, всегда должен находиться с внешней стороны куста (!) – к земле).
Есть и другие зеленые операции на виноградном кусте (например, катаровка - удаление росяных корней, кольцевание, прореживание ягод в гроздях, удаление горошения), но эффективность и необходимость их спорна.

Полив и подкормка винограда
Виноград - засухоустойчивое растение. Основные правила полива винограда:
1) Молодые кусты поливают по мере необходимости (сжатый ком земли не должен рассыпаться), обязательно периодически рыхлят и мульчируют почву. Основной ошибкой начинающих виноградарей является частый полив и переувлажнение почвы. При этом нежные молодые корни растения загнивают и куст (саженец) погибает.
2) Корням винограда необходим воздух (азот). Без рыхления и мульчирования почвы корни не развиваются и куст отстает в развитии ("замирает на месте", листья мелкие, прирост незначительный - всего несколько сантиметров). В итоге куст винограда вступает в плодоношение на 1-2 года позже.
3) Взрослые кусты поливают не более пяти раз за сезон, но обильно - не менее 4-х ведер под куст.
4) Влага должна поступать преимущественно к пяточным (глубинным) корням. Для этого на тяжелых почвах (черноземах, суглинке) устанавливают поливочные трубы и дренаж.
5) Поверхностный полив приведет к нежелательному росту росяных корней и развитию грибковых болезней.
6) Перед созреванием ягод (после их размягчения и увеличения в размерах) виноград не поливают, т.к. дополнительное поступление влаги может привести к их растрескиванию и замедлению накопления сахара.
7) Перед зимой необходимо насытить почву влагой (влагозарядковый полив). Это резко увеличит морозоустойчивость корней (теплоемкость почвы).
Для поддержания баланса питательных веществ виноград необходимо подкармивать минеральными и органическими удобрениями. Основные моменты подкормки винограда:
1) Корневую подкормку винограда совмещают с поливом – 4-5 раз за сезон в поливочные трубы или пробитые ломом скважины вокруг куста на 40-50 см в глубину. Засыпают туда нерастворимые удобрения (например, суперфосфат), а потом несколько раз заливают водой с растворимыми удобрениями (за один раз всё не впитается).
2) Азотные удобрения применяют только до 5-10 июля (!), иначе побеги будут "жировать", лоза не вызреет и куст не подготовится к зиме.
3) Хлористый калий в качестве удобрения не применяют (избыток хлора вреден винограду).
4) Внекорневую подкормку винограда (опрыскивание по листу) чаще всего совмещают с обработкой от болезней и вредителей, и осуществляют только микроэлементам. Внекорневая подкормка макроэлементами (N, P, K) мало эффективна.

Удобрения. Действующие вещества, признаки недостатка/избытка

* – Хлороз может быть из-за перенасыщения почвы водой! К корням перестает поступать азот, прекращается образование хлорофилла. Необходимо прорыхлить почву у корней, не поливать, обеспечить дренаж!

Удобрения. Препараты, нормы и сроки внесения

Примечание: ' - действуют поправочные коэффициенты: для N – 1.25; для P – 2.0; для K – 1.5.

Основные болезни и вредители винограда. Устойчивость
Большинство болезней и вредителей винограда (филлоксера, оидиум, милдью и пр.) было завезено в Европу с посадочным материалом в из Америки в середине – конце XIX века, что повлекло за собой опустошение 2/3 виноградников Европы.

ФИЛЛОКСЕРА – чрезвычайно опасная микроскопическая виноградная тля (чаще корневая – визуально утолщения на корнях). В Воронеже пока не распространена, но может легко попасть с корнесобственными саженцами из более южных регионов. В настоящее время выводят филлоксероустойчивые сорта или используют филлоксероустойчивые подвои.

ОИДИУМ (мучнистая роса) – курчавые листья, далее пепельный налёт на гроздях и с обеих сторон листа с запахом гнилой рыбы. Соцветия отмирают, ягоды лопаются. Средства защиты – препараты серы (S), а также фунгициды – см. таблицу.

Грибковые болезни винограда:
МИЛДЬЮ (ложная мучнистая роса, аналог фитофторы на паслёновых) – желтоватые прозрачные маслянистые пятна на листьях, с нижней стороны листа белый мучнистый налёт; Далее ягоды окрашиваются в бурый цвет и сморщиваются.

АНТРАКНОЗ – на листьях угловатые пятна с темной каймой, отмирают и выпадают, оставляя дыры на листьях; глубокие продольные трещины на побегах.

КРАСНУХА – между жилками на краях листьев появляются угловатые маслянистые пятна (желтеют);

ЦЕРКОСПОРОЗ – на нижней стороне листа появляется оливковый налет;

БЕЛАЯ ГНИЛЬ – ягоды становятся вялыми, краснеют и опадают.

ЧЕРНАЯ ГНИЛЬ – на ягодах буроватые вдавленные пятна, на листьях коричневые пятна с черной каймой;

ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ (ЭСКОРИОЗ) – на междоузлиях зеленых побегов в период вегетации появляются черные пятна;
Средства защиты от этих грибковых заболеваний – медьсодержащие препараты (Cu) и фунгициды от милдью – см. таблицу.

Другие болезни и вредители винограда:
СЕРАЯ ГНИЛЬ – на ягодах бурые пятна, покрываются пушистым серым налетом, защита – питьевая сода, перманганат калия, "Хорус", "Свитч".

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК – наросты на лозе, защита – их удаление, промывание раны 5%-ным раствором медного купороса (50г на 1 л воды).

ИНФЕКЦИОННЫЙ ХЛОРОЗ: пятнистость листьев, желтая мозаика, вирусное короткоузлие и скручивание листьев, меры борьбы – выкорчевывание куста.

ВОЙЛОЧНЫЙ КЛЕЩ, ВИНОГРАДНЫЙ ЗУДЕНЬ (и пр.): бугорки на верхней стороне листьев, внизу волоски. Защита – обработка листьев снизу акарицидами: "Тиовит Джет", "Омайт", "Неорон", "Рогор", "Фозалон", "Акрекс", "Кельтан" при концентрации растворов 0,2-0,3%; "Фосфамид" – 0,2 % (20 г на 10 л воды).

МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ (3-4 мм), ЛИСТОВЕРТКА (бабочка): Защита – опрыскивание "Бензофосфатом" (60 г на 10 л воды).

ОСЫ. Защита – мешочки из москитной сетки на гроздях, ловушки с брагой или тухлым мясом (рыбой).

ЛИЧИНКИ МАЙСКОГО ЖУКА. Защита – пролить почву у корней раствором "Актары".

ПТИЦЫ. Защита – сетка на кустах, пластиковые тарелки над гроздью.
Обработка (опрыскивание) фунгицидами от болезней и вредителей осуществлять в зависимости от погоды (в дождливую - чаще) и устойчивости сорта (неустойчивые 3,5-4 балла через каждые 2 недели) по возможности с внутренней стороны листьев не позднее 2-3-х недель до употребления винограда в пищу (!). Фунгициды необходимо чередовать (с разным действующим веществом) для исключения выработки резистентности (невосприимчивости насекомых и грибков к химикатам). Системные фунгициды применять в начале и конце сезона, контактные – в середине (ближе к созреванию ягод). Все препараты растворять отдельно, потом смешивать.

Устойчивость к болезням различных сортов винограда (повторюсь):
– 0 баллов – полный иммунитет, поражения болезнью отсутствуют.
– 1 балл – практический иммунитет, слабое поражение – менее 5 % урожая.
– 2 балла – высокая устойчивость, слабое поражение – менее 10 %.
– 2,5 балла – достаточная устойчивость, обработка требуется только в дождливое лето или 2 профилактических опрыскивания;
– 3 балла – относительная устойчивость, поражается менее 25 % урожая, требуется обработка 2-3 раза за сезон;
– 3,5 балла – слабая устойчивость, требуется 3-5 опрыскивания за сезон;
– 4 балла – восприимчивость, поражается 25-50 % урожая, требуется умеренная химическая защита 4-7 раз за сезон;
– 5 баллов – сильная восприимчивость, потери урожая до 100%, требуется своевременная и полная химическая обработка.

Таблица фунгицидов для обработки винограда

*Металаксил отличается тем, что может существовать в виде двух изомеров (М и Л), которые сильно различаются по биологической активности. Наиболее активен Л-изомер. Препараты на его основе получили прибавку «голд», в последнее время этот изомер как действующее вещество стал называться мефеноксалам. Его норма расхода в 2 раза ниже, чем металаксила.

Расчет нагрузки виноградного куста урожаем
Расчет нагрузки куста довольно сложная задача. Перегруз урожая так же не желателен, как и недогруз (при недогрузе куст «жирует», а урожай созревает раньше!). Правильная оценка нагрузки куста приходит с опытом.
Основные моменты нормирования:

1) В первый год плодоношения оставляют не более 4-х контрольных гроздей.
2) При среднем весе грозди более 500 г на побегах оставляют по одному соцветию.
3) На 3-4 плодоносных побега оставляют один холостой.

Вот некоторые методы расчета нагрузки:
Расчет максимальной нагрузки куста по листовой площади:
Для созревания 1 кг ягод требуется 1 кв.м листовой площади (минимум 1/3 кв.м)
При расстоянии между кустами 1,5 м (обрезка на 6 глазков):
1) 1,5 м х 2 плоскости шпалеры / 7-10 см между побегами = 30-40 побегов на кусте;
2) 30-40 побегов х 12-14 листьев над гроздью х 0,01 кв.м (средняя площадь 1 листа) = 3,5-5,5 кв.м (4,5 кв.м средняя листовая площадь куста);
3) 4,5 кв.м / 0,33 кв.м (требуется для созревания 1 кг ягод) = 14 кг – максимальная нагрузка.
При расстоянии между кустами 2,0 м (обрезка на 8 глазков):
Количество побегов на кусте – 40-50 шт. Максимальная нагрузка – 20 кг.

Расчет максимальной нагрузки куста по длине вызревшей лозы:
Формула для расчета общего веса урожая куста: Q(кг) = 0,75 L(м),
где L – суммарная длина не обрезанной вызревшей лозы куста толщиной более 5 мм.
При условии обрезки и вызревания лозы на 6 глазков:
0,75 х (6 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена плодоношения х 0,1 м расстояние между глазками х 6 глазков вызревания = 14,4 кг – максимальная нагрузка.
При условии обрезки и вызревания лозы на 8 глазков:
0,75 х (8 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена плодоношения х 0,1 м расстояние между глазками х 8 глазков вызревания = 24 кг – максимальная нагрузка.

Расчет средней нагрузки куста по количеству глазков:
Количество соцветий = половине количества глазков после обрезки.
(6 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена х 800 г (ср.гроздь) / 2 = 12,8 кг – средняя нагрузка.
(8 глазков обрезка + 2 глазка сучка замещения) х 4 звена х 800 г (ср.гроздь) / 2 = 16 кг – средняя нагрузка.

Расчет максимального весы урожая по плотности посадки
При высокой агротехнике с 1 кв.м виноградника можно снимать от 3 до 5 кг урожая.

Таким образом, в зависимости от схемы посадки, уровня агротехники, и сорта винограда с одного здорового зрелого куста (4-х и более лет) можно снимать от 10 до 25 кг урожая и более…
Рекомендую при недостатке площади минимальную схему посадки: 1,5 м между кустами и 2 м между рядами, обрезка на 5-6 глазков, ожидаемый урожай 10-14 кг с куста.

Оптимальной для Воронежа является схема посадки: 2,0 м между кустами и 2,5 м между рядами, обрезка на 7-9 глазков, ожидаемый урожай 15-20 кг с куста.
Чем крупнее грозди, тем меньше их надо оставлять для оптимальной нагрузки:

Ужгородский коньячный завод Директор - Гисем Владимир Васильевич 88000, Украина, г. Ужгород ул. Тимирязева, 19, тел. (0312) 63-86-21, 64-20–93 e-mail: ukz@tysa.ua

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ Аналитические исследования, Экспертизы, Консультации Александр Сидоренко +38(050) 318-16-90

Профилактика фитофторы на помидорах народными средствами

20 июня 2014, 11:27

Кто не любит помидоры? Свежие и засоленные, в салатах, в борщах и в кетчупе? Ух… вкуснота да и только! Но чтобы всё это порадовало наши столы и желудки, надо сначала вырастить чудесные краснощёкие плоды. И всё бы ничего: выращивание помидоров — не такая уж сложная вещь. Да только есть такая «засада», как фитофтороз (об этом заболевании и о том, как происходит заражение, подробно рассказывает статья Что такое фитофтора ).

Близится середина лета, снова пошли дожди, похолодало — для фитофторы наступил праздник… Мы уже обсуждали многочисленные народные методы борьбы с этой заразой, но остается вопрос, что можно сделать для ее профилактики? Ведь если нам удастся избежать инфицирования — не придётся и бороться потом!

Чтобы, как в народе говорят, «гриб не съел закуску», надо гриб активно уничтожать! Методов немало — на разный вкус, карман и количество свободного времени. Главное — выбрать для себя те, что по душе лично вам. Начинаем?

Если на участке уже «поселилась» фитофтора, следует обязательно уничтожить все больные растения, подвязочный материал, обработать колышки, к которым подвязывались томаты — иначе эти предметы станут замечательными хранилищами заразы и очагами будущей инфекции. Если вы выращивали томаты в теплице, то и о теплице надо позаботиться. Обо всём этом — в следующем видеосюжете

Один из самых действенных способов — не допустить высокой влажности и просто не дать возможности попасть инфекции внутрь растения. Известно, что споры фитофторы могут проникнуть в устьица растений только во влажной среде — в каплях воды.

Чтобы дополнительно к дождям и туманам не создавать фитофторе благоприятных условий, опытные огородники поливают помидоры только под куст, оставляя листья и стебли сухими.
Да и предложенный Андреем Тумановым способ полива как профилактика фитофторы нам всем вполне подойдёт!

• быстро набрали зелёную массу, которую можно скосить и применить либо как удобрение (если закопать ее в почву), либо как почвозащитный слой (если оставить её под культурными растениями и вокруг них);
• своими корнями обогатили почву микроэлементами (азотом, например) и разрыхлили ее (на месте сгнивших корней остаются многочисленные канальцы для естественной аэрации почвы);
• подавляли сорные травы за счет своего быстрого развития (как надземной части, так и корневой системы).

Если ваши плантации томатов обширны, бороться с фитофторозом народными способами может оказаться весьма затруднительно. Тогда на помощь придут химические и биохимические препараты промышленного производства.

Химические препараты
Их много (это и фунгициды «Квадрис», «Ридомил голд», «Браво» и «Дитан», «Хом», и знакомая всем бордоская жидкость. и хлорокись меди, и т.д. и т.п. — НИИ работают без устали!), и при наличии денег в кармане приобрести такие препараты легко. Но! Фитофтора — коварный гриб, он прекрасно приспосабливается к ядохимикатам, и чтобы достичь нужного эффекта, нам придётся запасаться двумя, а то и тремя препаратами… Эх… наше бедное здоровье.

Своим опытом по профилактике фитоспороза с нами делятся опытные огородники. Один из проверенных методов — в следующем видео

Биопрепараты
В состав таких препаратов включены особые бактерии в неактивной форме. При растворении средства в воде они начинают быстро размножаться. В разных биопрепаратах — разные бактерии, которые уничтожают возбудителей интересующих нас заболеваний. Когда «полезные» бактерии размножатся, мы обрабатываем этим раствором растения — и «полезные» бактерии уничтожают «вредных».

Эти средства менее эффективны, чем агрессивные химические препараты, но более экологичны. Хорошо известны дачникам биологические бактерициды и фунгициды «Байкал-ЭМ-1-у», «Алирин-Б», «Гамаир», «Трихофит», «Гуапсин» и «Фитоспорин-М». Если вы сторонник биологических методов борьбы — смело приобретайте эти препараты!

Вот такие методы и средства помогут нам в профилактике тяжёлого и разорительного для урожая заболевания томатов — фитофтороза. Если вы нашли свой путь, если у вас есть своё тайное оружие против этого коварного врага — поделитесь! Может быть, вместе мы сможем полностью избавиться от этого вредоносного гриба!

Чем обрабатывать виноград от болезней и вредителей: препараты для борьбы с болезнями и вредителями винограда

18.11.2015 13:26 Автор: admin Рубрика: Болезни и вредители Комментарии отключены

Не только сад и огорода нуждаются в постоянном уходе и защите – не меньше работы и на винограднике, который также подвержен различным угрозам. Без грамотной обработки винограда от болезней и вредителей лоза может быть полностью повреждена, а завязи на кистях будут немедленно уничтожены.

Из болезней для винограда самыми опасными являются: милдью, ондиум, антракноз, серая гниль и бактериальный рак.

Среди вредителей наибольшую угрозу представляют: ложнощитовки, войлочный и паутинный клещи. осы, мучнистый червец и филлоксера.

В начале месяца главная забота — защита молодого, зеленого прироста от поздних весенних заморозков. Можно заранее расставить по междурядьям емкости с водой, это спасет молодой прирост от небольших заморозков (-1°С …-2°С). Надежнее накрыть лозы на шпалерах агрилом, развесив его, как простыни на веревках, а по бокам скрепить бельевыми прищепками.

Как бороться с вредителями винограда и болезнями, поражающими эти растения? Для защиты винограда от вредителей и болезней при образовании на молодых побегах пятого листочка проводят профилактическое опрыскивание кустов «Профит Голдом» или «Купролюксом». Эти препараты отлично помогают от милдью. Вы еще в прошлом году обратили внимание, что не все сорта винограда болеют этой скоротечной и опасной болезнью, поэтому опрыскивайте только лозы восприимчивых сортов.

«Профит Голд» — системный препарат от вредителей винограда, фунгицид, повторная обработка потребуется через две недели. В борьбе с милдью можно использовать и «Абига Пик». Но он — контактный препарат, защищает только листочки, на которые он нанесен, а выросшие за 7-8 дней новые листики во влажную погоду могут заболеть. Вот почему опрыскивание винограда от вредителей и болезней медьсодержащими ядохимикатами (бордоская смесь, хлорокись меди, «Абига-Пик», «Хом») необходимо повторять каждую неделю и еще после каждого дождя.

Как только образуются на побегах кисти («кашка»), проводите опрыскивание винограда от болезней и вредителей «Топазом». Это средство защитит от оидиума. Опять же, только кусты тех сортов, которые в прошлом году не проявили устойчивости к заболеванию.

В это же время появляется гроздевая листовертка. Не опоздайте провести обработку винограда от вредителей до начала цветения.

Подкормку виноградника вы уже провели, лунки разрыхлили и замульчировали, вовремя ведите прополку от сорняков: чем они моложе, тем легче их уничтожить.

Борьба с болезнями и вредителями винограда — не единственная забота садовода. Первая «зеленая» обломка побегов проводится уже сейчас.

В нижней части плодоносящего куста на многолетней головке и рукавах удаляют все мелкие и тонкие побеги, которые не нужны для формирования новых рукавов в данном сезоне.

Ниже представлен календарь, чем обрабатывать виноград от болезней и вредителей на протяжении всего сезона:

Календарь «Защита винограда от вредителей и болезней» (с апреля по ноябрь).

Крыжовник – один из самых популярных ягодных кустарников в любительских садах. Селекционеры вывели множество новых бесшипных.

Многие полагают, что уход за малиной сводится к одному лишь поливу, да и то не слишком частому: якобы этот кустарник растет подобно.

Самое благоприятное время для посадки крыжовника и смородины – осень, но многие садоводы, опасаясь повреждения саженцев зимними.

Кустарник кизил относится к роду Кизиловые, который насчитывает около 50 видов. Ареал распространения кизила простирается от Южной.

Без декоративных лиственных деревьев и кустарников не обходится ни один приусадебный участок. Они настолько же популярны, насколько.

Вечнозеленые лианы отличаются быстрым ростом и отличной укрывной способностью. Листопадная лиана может выращиваться в северных.

Вечнозеленые кустарники с листьями используются для формирования живых изгородей и садовых скульптур. Выбирая вечнозеленые.

Искусственный пруд на участке – мечта многих дачников. Журчание.

На всех этапах создания плодового сада необходимо заботиться.

Перед тем как украсить сад, продумайте, будут это украшения «временные».

Грамотное освещение садового участка позволит решить сразу.

Светильники красивы сами по себе, и любое освещение украшает.

Выбирая один из видов газонов, который можно посеять на своем.

Розы в дизайне сада используются настолько часто, что являются.