Руководства, Инструкции, Бланки

стожар от вредителей инструкция img-1

стожар от вредителей инструкция

Рейтинг: 4.4/5.0 (1869 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Защита сада от вредителей и болезней

Здравствуйте уважаемые форумчане. На форуме проходила информация что осенью-зимой а также весной до цветения абрикос и персик нужно обрабатывать 3% р-ром медного купороса или 3-5% р-ром железного купороса.Хотел сегодня обработать сад да усомнился.А можно ли этими р-рами обрабатывать все остальные деревья а именно- яблоню,грушу,сливу,черешню, алычу, вишню а также виноград. Нужно ли обрабатывать приствольный круг земли? Если у кого-то есть опыт в этом отношении прошу ответить. Мне кажется такая информ. будет всем очень полезна. С уважением Владимир.

Здравствуйте уважаемые форумчане. На форуме проходила информация что осенью-зимой а также весной до цветения абрикос и персик нужно обрабатывать 3% р-ром медного купороса или 3-5% р-ром железного купороса.Хотел сегодня обработать сад да усомнился.А можно ли этими р-рами обрабатывать все остальные деревья а именно- яблоню,грушу,сливу,черешню, алычу, вишню а также виноград. Нужно ли обрабатывать приствольный круг земли? Если у кого-то есть опыт в этом отношении прошу ответить. Мне кажется такая информ. будет всем очень полезна. С уважением Владимир.

1. Проходила здесь (http://forum.vine.com.ua/showpost.php?p=19373&postcount=110)
2. Остальные деревья обрабатывать можно и даже нужно
3. Приствольныйй круг - желательно.

Кстати говоря, абрикосы и персики, по последним исследованиям, надо обязательно белить - так они легче переносят перегрев в февральские оттепели и впоследствии почки меньше повреждаются морозами.

Спасибо Евгений.Информ. замечательная,но есть ряд вопросов. 1-мочевина заменяет медный купорос? 2-зачем мульчировать приствольный круг? 3-все остальные деревья обрабатывать по той же схеме? Напишите наиболее распространенные смеси для побелки. Применяются ли для обработки "марганцевка" и йод если да то в каких случаях? С уважением Владимир.

Спасибо Евгений.Информ. замечательная,но есть ряд вопросов. 1-мочевина заменяет медный купорос? 2-зачем мульчировать приствольный круг? 3-все остальные деревья обрабатывать по той же схеме? Напишите наиболее распространенные смеси для побелки. Применяются ли для обработки "марганцевка" и йод если да то в каких случаях? С уважением Владимир.

Мульчирование приствольного круга служит двум целям:
1. Это субстрат для развития грибков-антагонистов грибку монилия. Мочевина в большой концентрации обладает легким фунгицидным действием, но не это главное, она применяется как раз для создания среды питания для антагонистов.
2. Мульча несколько задерживает начало вегетации, и соответственно, цветения абрикосов, что позволяет уйти от заморозков. Кстати, невредно зимой под абрикос набросать побольше снега.

Остальные деревья можно обрабатывать точно так же, только сроки обработок будут другими, но по фенофазам - те же, например, в стадии розового конуса. И фунгициды тоже другие.

Для побелки применяют синтетические побелки, мел, известь. В побелку можно добавить 1% железного или медного купороса, больше не советую, так как продолжительность контакта длительная.

Марганцовка и йод - препараты кратковременного действия, в зимний период они вообще не применяются.

Cпасибо Евгений. Вчера обработал все деревья 3% медным купоросом.Про обработку остальных деревьев (кроме персика и абрикоса) буду искать. Где-то в литературе попадалось, что при очень сильном поражении винограда оидиумом применяют р-р марганцовки, так ли это? С уважением Владимир.

Предложу способ проще, свои косточковые белил таким раствором
300г медного купороса и добавляю извести(но не 3% бордоску)больше что-бы можно было белить, белю до плодоносящих веток, чем выше тем лучше


Кстати говоря, абрикосы и персики, по последним исследованиям, надо обязательно белить - так они легче переносят перегрев в февральские оттепели и впоследствии почки меньше повреждаются морозами.

Поздней осенью абрикосы, а также другие деревья побелил следующим составом:
глина + свежий коровий навоз + немного золы (наверно зря) + Фитоспорин-М.

Поздней осенью Стараюсь делать такую побелку 1,5-2кг извести +100гр медного купороса +0,5 стакана ПВА ПВа можно заменить клестером или глиной,но с ПВА лучще удерживается на дереве. При добавлении Большого крличества медного купоросаПВА может сернуться.Все это на 10л воды.

косточковые белил таким раствором
300г медного купороса и добавляю извести(но не 3% бордоску)больше что-бы можно было белить, белю до плодоносящих веток, чем выше тем лучше
Вся правда брат,в последней фразе-чем выше,тем лучше.Т.е.лучше обработать все ветки до самых кончиков,ведь там в основном находятся очаги монилии.И повторная обработка(можно без медного купороса)так же тщательно в самом начале весны,можно даже в февральские оттепели,но перед сильными оттепелями,чтобы избежать ранневесенних ожогов. Прилипатель-обычное домашнее молоко,0,5-1л на ведро.Хотя я у себя добавляю от 0,5 до 1кг мочевины-и прилипатель,и немного фунгицид,и за счёт обволакивающего действия немного инсектицид. Мочевина в большой концентрации обладает легким фунгицидным действием, но не это главное, она применяется как раз для создания среды питания для антагонистов.
И это тоже очень важно.+ Фитоспорин-М
А вот это абсолютно не важно,при таких тепературах-то.
С уважением СН

Я не успел сделать осеннюю побелку. когда теперь её можно сделать. У нас,как в песне, то снег, то дожди ,это в январе. С уважением Владимир.

когда теперь её можно сделать ?в ближайшую оттепель. Когда температура будет выше нуля. лучше +5 и более
---
позже сообщение дополнено:
---
например завтра у Вас по прогнозу днем +5..+4. потом Праздник выпадает и пятница день http://www.hmn.ru/img/fsigns/6.gif пеpеменная облачность +11..+12

в ближайшую оттепель. Когда температура будет выше нуля. лучше +5 и более
А лучше сделать так,как рекомендует Евгений Полянин в посте №2 на этой ветке(в сноске).Самый холодостойкий из препаратов-Хорус,в дозе 3г на 10л воды.А дальше-чередование разных препаратов с разными ДВ,добавлю в этот ряд Антракол и Байлетон.
С уважением СН
И, однозначно,Топаз и Скор.
И будет вам счастье!(Алексей Т:ok:)

А лучше сделать так,как рекомендует Евгений Полянин в посте №2 на этой ветке(в сноске).Самый холодостойкий из препаратов-Хорус,в дозе 3г на 10л воды.А дальше-чередование разных препаратов с разными ДВ,добавлю в этот ряд Антракол и Байлетон. С уважением СН И, однозначно,Топаз и Скор. хм. вопрос был задан про побелку Я не успел сделать осеннюю побелку.
какое отношение хорус и иже с ним имеет к побелке деревьев от зимних ожогов ?

Я не успел сделать осеннюю побелку. когда теперь её можно сделать. У нас,как в песне, то снег, то дожди ,это в январе. С уважением Владимир.

Мне кажется ещё не поздно сделать 3-5% раствор извести добавить1/3 стакана ПВА на 10л воды и в погожий день обработать стволы и скелетные ветви деревьев. Ведь самое страшное время середина февраля начало марта когда перепады темпнратур могут достигать 30С

Мне кажется ещё не поздно сделать 3-5% раствор извести добавить1/3 стакана ПВА на 10л воды и в погожий день обработать стволы и скелетные ветви деревьев. Ведь самое страшное время середина февраля начало марта когда перепады темпнратур могут достигать 30С

ПВА и известь, гмммм

У меня ДНОК только для протравки саженцев. В саду - вне закона.
Еще бы жить на хуторе,вдали от нерадивых соседей.
И Запорожсталь с ферросплавным заводом остановить.
Да и Днепр почистить от Чернобыльского ила.
Сам не понял - пошутил или поплакался?
У нас две крайности - или шарахаемся от химии,как черт от ладана,или за два дня до уборки редиса брызгаем его от блохи двойным Би-58,пусть подавится!
А истина, как всегда,посредине.
Применяя фирменные(не "палёные"!) препараты в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя и при этом защищая себя,любимого(не работая в жару,применяя спецодежду и хотя бы респиратор) мы спасаем наших питомцев от многих проблем.Пусть наши нерадивые и ,скажем честно,жадноватые соседи сберегут себе лишние десять грн на химикаты,теряя при этом урожая на сотни.Вспомните Курдюмова - для них главное предвкушение.Но мы ведь собрались на форуме потому,что нам важнее результат!
Вам,Konsta,могу подсказать,где в Запорожье купить качественные препараты и получить квалифицированную консультацию.
А прекрасный химик ВЕСНА подскажет нам,насколько это вредно нашему здоровью.
. Но выбирать всё равно Вы будете сами.

У нас две крайности - или шарахаемся от химии,как черт от ладана,или за два дня до уборки редиса брызгаем его от блохи двойным Би-58,пусть подавится!
А истина, как всегда,посредине.
.

Вы очень точно подметили, мечется народ из крайности в крайность в поисках панацеи которой существовать не может.
---
позже сообщение дополнено:
---
У меня ДНОК только для протравки саженцев. В саду - вне закона.

Обрабатывать им АККУРАТНО с полной защитой кожи и лекгих и всё будет нормально.
Он всё же в условиях Вашего участка за пол года полностью разложится.
С моей личной точки зрения необоснованные законы - противозаконны! (Бюрократов пара на Колыму!) Запрет его не является достаточно обоснованным. Дешев как грязь, в реакторе из о-ксилола делается через сульфирование серной к-ой и далнейшее нитрование азотной в одну технологическую операцию.
---
позже сообщение дополнено:
---

Наверное Юра имел ввиду реакцию..у извести - щелочная ,а у ПВА- кислотная.

Реакцию, гидролиз сложноэфирной группы гидрооксид-ионами. Можно мелкодисперсный мел использовать вместо извести.

Можно мелкодисперсный мел использовать вместо извести.
Игорь,Вы читаете мои мысли! Но если опыт Константина с водоэмульсионкой будет положительным,думаю,есть резон перейти на неё.Всё же и для извести,и для побелки лучше использовать краскопульт.А так-обыкновенный опрыскиватель,только сразу после работы хорошо промыть.
Следите за открывающими и закрывающими скобками цитирования [/QUОTE]. Модератор.Виноват.Молодой,исправлюсь!

Но если опыт Константина с водоэмульсионкой будет положительным,думаю,есть резон перейти на неё.Всё же и для извести,и для побелки лучше использовать краскопульт.А так-обыкновенный опрыскиватель,только сразу после работы хорошо промыть.

Водоэмульсионка (на ПВА основе) пожалуй самая "пористая" из применяемых красок и судя по всему будит из них наиболее приемлима. Добавка пигмента - мела в неё ещё будет пористость увеличивать, но такую смесь Вы очень метко подметили будет с обычным опрыскователем наносить сложно, может и форсунка быстро забиваться, да и мелкодисперсность потока наносимой смеси не очень нужна, так что краскопульт может быть гораздо удобнее. Но расход этой смеси будет приличный, возможно можно её как-то удешевить применяя обойный клей или какую-то её подобныю склеивающую добавку не дающую воздухонепроницаимую пленку.

применяя обойный клей или какую-то её подобныю склеивающую добавку
Я для этого мочевину применяю.Не хуже ,думаю,будет молоко или кисломолочная сыворотка.Или я не прав?

Я для этого мочевину применяю.Не хуже ,думаю,будет молоко или кисломолочная сыворотка.Или я не прав?


Ну почему же Вы не правы. Очень даже всё логично!:ok::ok: Молоко и кисломолочная сыворотка прилипатель слабый, но за то очень неплохой субстрат для развития непатагенной микрофлоры. То есть фактически получается, что изменение субстрата/условий приводит к изменению состава развивающихся микроорганизмов, то есть создаются условия менее благоприятные для сохранения жизнеспособности патагенной микрофлоры и их вытесняет непатагенная. Мочевина конечно не прилипатель, за то тоже удачно и экономично меняет состав среды на поверхности коры дерева. Риска для дерева от приминения молока и разумных концентраций мочевины быть не может, с биосовместимостью молока/сыворотки и мочевины опасений нет.
Возможно что-то более клейкое на углеводной основе (крахмал, дехтрин или что-то подобное чем этикетки к бутылкам раньше клеяли) будет дешевле ПВА основы, да и с извесковым раствором углеводную основу можно смешивать, а минус - более быстрый размыв дождями чем водоэмульсионка.

Возможно что-то более клейкое на углеводной основе
Я так понял,что ничего идеального в этом плане пока не придумали.Будем сами стремиться к совершенству.И,как обычно,методом научного тыка!

вместо купороса половинную дозу(50г) ДНОК.И извести,конечно,тоже пополам.

Днок желательно не смешивать с известью (Щелочами) оченнь быстро разлогается значительно лучше смешать с масляной эмульсией.
---
позже сообщение дополнено:
---
У меня ДНОК только для протравки саженцев. В саду - вне закона.

Дай бог чтобы так продолжалось подольше. Я тоже отнекивался от ДНОКа пока не попала ко мне калифорнийская щитовка. Пришлось 2 года подряд его использовать + химикатами в течении лета. но слава богу вывел.

Я тоже отнекивался от ДНОКа пока не попала ко мне калифорнийская щитовка. Пришлось 2 года подряд его использовать + химикатами в течении лета. но слава богу вывелСогласен, щитовку вывести очень сложно. Слышал о способе, когда ветки промывают дизтопливом. Если использовать кисть, а не опрыскиватель - то это более щадящий способ, чем обработка ДНОКом.

Согласен, щитовку вывести очень сложно. Слышал о способе, когда ветки промывают дизтопливом. Если использовать кисть, а не опрыскиватель - то это более щадящий способ, чем обработка ДНОКом.

Соседка по даче через дорогу помыла деревья чистой соляркой ( в начале 80г дизтопливо стоило копейки, а ДНОК дороже, вот и "сэкономила") итог- высококачественные дрова. Высохли все деревья которые она помазала соляркой, и не стало у неё калифорнийской щитовки, да и сада тоже. Не советуйте пожалуйста такие рецепты, а то можно заиметь врагов которые воспользуются Вашим рецептом, хотя вряд ли при нынешних ценах на ГСМ, но может у кого то дармовщинка.

Не советуйте пожалуйста такие рецепты
Внимательно прочитайте сообщение. Там нет прямого совета или конкретной рекомендации о применении солярки на деревьях.Может в том рецепте солярка разбавляется чем-либо. Этот способ борьбы с калифорнийской щитовкой мне советовал специалист по защите растений НииОС. К сожалению он умер и спросить подробнее не у кого.Может кто-нибудь как-то обрабатывал таким способом. Я, например обрабатывал соляркой очаги щитовки на штамбе - ничего страшного не было. Препарат 30с это тоже эмульсия минеральных масел.

Точно помню, что есть рецепт с солярой. Но не чистой. Попробую разузнать.

Вот еще один из методов обработки сада .Приведу статью В.А.Проценка ,г.Херсон ,опубпикованную в =НД= под названием "Факел у дерева":
" …Все-таки решился и приступил к обжигу. Мучили сомнения: а вдруг сожгу
сад,пропали тогда все мои труды…
Меня поразило. с какой легкостью уничтожаются колонии красной тли
(клеща), щитовок и яйца вредителей - при горении все потрескивало. После
обработки огнем внимательно осмотрел ветки и обнаружил, что от яиц и
щитовки остались только чешуйки.
После этого летом я очень редко находил щитовку. Гусеницы златогузки.
гнезда остроуса. непарного шелкопряда исчезли совсем.
Так было на протяжении трех лет. Всем. кто спрашивал. что делаю с
факелом в саду, боялся что-либо советовать. дабы люди не навредили своим
деревьям. В итоге отработал все этапы обжига сада и. можно сказать ,
разработал свою методику ,стал работать уверенней и лишь после этого начал
давать советы. Стараюсь убедить всех. что обжиг - полезный и эффективный
метод обработки сада. ведь огонь уничтожает до 80% вредителей. значит ,
необходимость в обработках ядохимикатами значительно уменьшается.
А теперь все по порядку. После первых морозов. когда прекращается
сокодвижение, выбрав морозный или просто сухой, немного ветренный (чтобы
огонь охватывал обжигаемые ветви со всех сторон) день. начинаю обжиг.
Для этого использую металлический прут диаметром 5-6 мм, длиной 1,3-1,5м.
Один его конец нужно загнуть. как ручку. другой подогнуть и обернуть
асбестовой тканью или асбестовым шнуром (сверху следует укрепить их.
обмотав тонкой проволокой) .
Для обжига использую отработку солярки или машинного масла. Чем она
грязнее. тем лучше: при горении будет больше копоти. которая. оседая на
ветках. создает хорошую защиту от вредителей.
Зажженным факелом водим вдоль ствола и веток сверху вниз с такой же
скоростью. как и удочкой опрыскивателя ( по одной и той же ветке не
проходить дважды!). Там. где ветки толще. факелом ведем медленнее. где
тоньше - быстрее. У старых. потрескавшихся стволов. особенно груш.
абрикосов, яблонь огонь задерживайте несколько дольше (в трещинах стволов
очень много коконов вредителей ).
Не бойтесь - дерево не повредите, эффект. аналогичный ситуации. когда
вы что-либо готовите на огне и тот вдруг "лизнет" руку. волоски обгорят а руке
не больно. Помните: во время обжига дерево должно быть сухим и без инея.
Так же поступаю с виноградом - обжигаю его зимой. Если лоза на зиму
укрывается. делайте обжиг ранней весной. до сокодвижения.
Для обжига 30 деревьев и 15 кустов винограда использую пол ведра
солярки.
В описанном методе нет точных правил. Каждый может его применять
и совершенствовать. Но то. что он эффективен и экологически оправдан
(можно обойтись почти без применения ядов), убедился на собственном опыте."
Мне лично метод нравится (хотя я его еще не использовал) ,правда проблемно для большерослых деревьев. Но можно хотя бы обработать низкорослые и молодые деревья, и кустарники.
И если буду его использовать. то не с факелом. а с горелкой и газовым балоном. Благо я ,для смоления крыши,
приобрел горелку и 15м шланга.

Согласен, щитовку вывести очень сложно. Слышал о способе, когда ветки промывают дизтопливом. Если использовать кисть, а не опрыскиватель - то это более щадящий способ, чем обработка ДНОКом.
Я в своём саду, по совету старого садовода (профессионала) обрабатывал соляркой 300-350(гр) на 10 литров (весной до распускания почек). Здесь два плюса: Уничтожает щитовку и ещё сажистый налёт на груше, который образуется в результате "деятельности" грушевой медяницы. Но к этому методу, нужно относиться осторожно, слышал о том, что солярка может быть разной по хим. составу.
Кто силён в химии прокомментируйте пожалуйста.

По каналу "усадьба" часто идут итальянские передачи по садоводству.Там постоянно говорят об обработке минеральным маслом как о привычном способе борьбы на винограде и розах.у нас я такого не встречала,наверное это вариант вышеописанных рецептов с соляркой?:unknw:

Там постоянно говорят об обработке минеральным маслом как о привычном способе борьбы У нас не говорят ,но рецепт есть и он отнюдь не новый:
Можно самим сделать такую эмульсию. Взять 4,5 л какого-нибудь легкого минерального масла. 450г мыла и 2,2л воды. Все это смешать. довести до кипения и полученную смесь перемешивать или встряхивать. пока не образуется эмульсия. Ее надо сразу же. пока она не расслоилась. использовать. Для опрыскивания эту эмульсию разводят в 20 раз. Можно смешать ее с бордосской жидкостью. И тогда эта смесь будет обладать одновременно и инсектицидными. и фунгицидными свойствами. Опрыскивание минерально-масляной эмульсией проводят до распускания листьев. чтобы не вызвать их ожогов.

Соседка по даче через дорогу помыла деревья чистой соляркой ( в начале 80г дизтопливо тоже. Не советуйте пожалуйста такие рецепты, а то можно заиметь врагов которые воспользуются Вашим рецептом, хотя вряд ли при нынешних ценах на ГСМ, но может у кого то дармовщинка.

Точно,с нефтехимией лучше не связываться.Мой сосед в пылу борьбы с муравьями нанес на штамбы своих плодовых деревьев кольцо из солидола.Ну и тоже потом получил хорошие(для шашлыка)дрова.

нанес на штамбы своих плодовых деревьев кольцо из солидола.Ну и тоже потом получил хорошие(для шашлыка)дрова. Неужели солидол мог повредить деревьям? Вроде. самая безобидная смазка ,без сильноактивных веществ. Хотя если надолго обволочь ствол ,все может быть. Я сам летом наносил клей и гель, остались масные следы. Не знаю как поведут себя они в такие морозы. Не повредит ли стволы.
http://s48.radikal.ru/i120/1001/94/7630ac903387t.jpg (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/1001/94/7630ac903387.jpg.html)http://s57.radikal.ru/i156/1001/a9/837424c803f0t.jpg (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/1001/a9/837424c803f0.jpg.html)http://s002.radikal.ru/i200/1001/da/ef7472b6b021t.jpg (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1001/da/ef7472b6b021.jpg.html)http://s005.radikal.ru/i211/1001/76/3ca1b86f44b2t.jpg (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1001/76/3ca1b86f44b2.jpg.html)

Когда наносил гель =Тройной удар= ,так те муравьи ,которые остались на дереве ,приближаясь к полосе ,прямо спрыгивали с дерева. Это только надо было видеть.

Мой сосед в пылу борьбы с муравьями нанес на штамбы своих плодовых деревьев кольцо из солидола.Ну и тоже потом получил хорошие(для шашлыка)дрова.
Шашлык -тоже дело нужное.
Не так всё сложно.Нужно было Вашему соседу просто обернуть штамбы тонкой полиэтиленовой пленкой-стрейч,чтобы под ней муравьи не пролезали,а на неё уже солидол.Если попадается густой,я подмешиваю в него минеральное масло и обязательно любой инсектицид.Би-58 или Антио неплохо для этого подходят-запах у них еще тот!По составу клея "Чистый дом" видно,что там присутствуют имидаклоприд(Конфидор) и циперметрин(Децис и др.).
Попробую развить тему.А если под пленку на кору(или всё же ещё один слой пленки?) подмотать не очень толстый поролон и пропитать его через пару недель р-ром инсектицидов?Можно и сразу пропитать,но,боюсь,немного будет желающих вредителей лезть в эту бяку.Получается многофункциональный ловчий пояс.
постоянно говорят об обработке минеральным маслом как о привычном способе борьбы на винограде и розах.у нас я такого не встречала
11470
Применяется при ранневесенней обработке на голое дерево.
Но я сним не дружу по некоторым причинам.Первая-защита(а скорее профилактика)только от вредителей.А хочется сразу комплексной обработки,и от грибковых тоже.
Потому я предпочитаю мочевину с ДНОКом или медным купоросом(по ситуации).Для усиления обволакивающего эффекта хороший совет даёт форумчанин ВЕСНА(пост #32 и #34).А на косточковых воспользуюсь советом форумчанина buried(пост #17).Их сообщения на этой ветке форума.


.Нужно было Вашему соседу просто обернуть штамбы тонкой полиэтиленовой пленкой-стрейч,чтобы под ней муравьи не пролезали,
Конечно надо обернуть,но предварительно хорошо зачистить кору штамба в этом месте,иначе муравьи очень быстро организуют "переправу" под поясом.
Если ловчий пояс ставится(в том числе) и для уменьшения расстаскивания тли по деревьям,то очень правы авторы,рекомендующие начинать борьбу с ними еще на "дальних подступах".Если в первой половине октября против зимующих стадий вредителей и болезней опрыснуть сад 3-4 %раствором мочевины,это спровоцирует микробиологическую активность ,которая в свою очередь разрушает мертвую органическую среду-место обитания болезней и вредителей.Считаю,что и зимующим колониям тли в этом случае тоже достанется.А следующей весной о тле надо в первый раз вспоминать рано весной,когда отражденные личинки зеленой яблоневой тли превращаются в самок-основтельниц и,начиная со второго поколения появляются крылатые самки-расселительницы.Поэтому в фазе"начало выдвижения соцветия" рекомендуют на яблонях в баковую смесь препаратов против болезней добавлять рекомендованный инсектицид против цведоеда и отрождающейся тли.Тогда летом будет легче с тлей бороться.У нас по степени вредоносности на яблонях тля стоит на 3 месте после парши и цветоеда,опережая плодожорку,пилильщика,плодовую гниль,листогрызущих.

Продолжение ,расширение. дополнения ,усовершенстврвания по статье "Факел у дерева" здесь:

водоэмульсионка держится до сих пор. При проведении рукой по стволам и веткам осыпется. но оставляет белесый след. после распускания почек ( чтоб видеть где живое) буду подкрашивать снова. Очень интересно, подавится ли монилиоз.

А у меня в прошлом году один из кустов (двухлетний Плевен устойчивый) болел черной пятнистостью. Осенью я обработал ДНОКом, после чего срезал черенки на эксперимент. На черенках дома в банке выросли побеги почти 10 см уже, и недавно заметил очень подозрительное пятнышко, похоже, зараза обработку пережила. mad:
Железным купоросом я уже обработал, сразу после открытия. Уже дождик был, лозу промыл и можно дальше обрабатывать.
Пока почки не раскрылись, предполагаю обработать Акробатом-МЦ, а когда подсохнет - сверху покрасить. Пока не определился, или водоэмульсионкой или просто подсолнечными маслом.
Листья все убрал. Идея - задавить ее начисто, пока куст маленький, иначе потом будет гораздо труднее.
По описанию, зараза переживает зиму на прошлогодней лозе, а весной спороносит. Думаю, краска должна помочь.

Какие посоветуете соображения? Пробовал ли кто-нибудь водоэмульсионкой или подсолнечным маслом виноград обрабатывать?

Очень интересно, подавится ли монилиоз.
Может,полностью и не подавится,но будет меньше-это точно.
А если еще и Хорус присовокупить,можно снизить и до ноля.
Предлагают по розовому бутону,но я предпочитаю прямо по цвету.Все-таки впитывающая поверхность побольше,и эффективность от этого повыше.А работать в растении Хорус начинает уже через пару часов после обработки.
Может,есть резон в двух обработках через неделю-розовый бутон и по цвету?При сильном заражении,естественно.
Пробовал ли кто-нибудь водоэмульсионкой или подсолнечным маслом виноград обрабатывать?
Похоже,вы будете первопроходцем,и нам расскажете.

А у меня в прошлом году один из кустов (двухлетний Плевен устойчивый) болел черной пятнистостью
ВОТ СОВЕТЫ ОТ СИНГЕНТЫ
http://www.syngenta.ru/doc.aspx?e=82&ep=5

Другие статьи

Стожар от вредителей инструкция

«Стожар» для борьбы с насекомыми-вредителями

«Стожар » — системный инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с насекомыми-вредителями.

  • Обладает системным и контактным действием, способен распространяться по растению. Поэтому действие препарата против вредителей проявляется также и на не обработанных участках растений.
  • Результат виден уже через 1 час, а период защитного действия препарата — до 21 дня.
  • Благодаря новому механизму действия у вредителей не развивается устойчивость.

    «Стожар » для борьбы с насекомыми-вредителями (пакет 40 г)

  • Сохраняет высокую эффективность не только при нормальных, но и при повышенных температурах.
  • Не фитотоксичен (т. е. не угнетает растения).
  • Малотоксичен для теплокровных, класс опасности – 3.
  • Малотоксичен по отношению к опылителям — пчелам и шмелям, коэффициент безопасности 3.
  • Совместим с большинством применяемых пестицидов, за исключением сильнощелочных.
  • При хранении не изменяет свои свойства при колебании температуры.

    Подробную инструкцию по применению, состав, развернутое описание средства «Стожар » для борьбы с насекомыми-вредителями смотрите в каталоге на сайте Компании "Ваше Хозяйство "

    На правах рекламы

  • Стожар - системный инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с насекомыми-вредителями

    Стожар — системный инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с насекомыми-вредителями.

    «Стожар» — системный инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с насекомыми-вредителями.

    «Стожар» — системный инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с насекомыми-вредителями.
    • Обладает системным и контактным действием, способен распространяться по растению. Поэтому действие препарата против вредителей проявляется также и на не обработанных участках растений.
    • Результат виден уже через 1 час, а период защитного действия препарата — до 21 дня.
    • Благодаря новому механизму действия у вредителей не развивается устойчивость.
    • Сохраняет высокую эффективность не только при нормальных, но и при повышенных температурах.
    • Не фитотоксичен (т. е. не угнетает растения).
    • Малотоксичен для теплокровных, класс опасности – 3.
    • Малотоксичен по отношению к опылителям — пчелам и шмелям, коэффициент безопасности 3.
    • Совместим с большинством применяемых пестицидов, за исключением сильнощелочных.
    • При хранении не изменяет свои свойства при колебании температуры.

    «Стожар» для борьбы с насекомыми-вредителями (пакет 40 г)

    Содержит: 20 г/кг ацетамиприда, СП.

    Применение: отмеренное количество препарата разводится в пластиковой или эмалированной ёмкости с небольшим количеством воды (2–3 л) и тщательно перемешивается. Затем рабочий состав доводится водой до требуемого объёма согласно таблице.

    Кратность обработок: 1; срок ожи­да­­ния: 3 дня. Период защитного дей­ствия: до 25 дней. Скорость воз­дей­ствия: в тече­нии 2 часов насекомое погибает.

    Меры безопасности: При попадании препарата на кожу снять куском ткани, обмыть кожу во­дой с мы­лом. При попа­да­нии в гла­­за — промыть большим количеством воды. При по­па­дании в пищевой тракт вызвать рво­ту с по­мощью стакана соленой воды (1 ст. л. на стакан). При вдыхании препарата в органы дыха­ния — обес­пе­чить доступ свежего воздуха. В случае потери сознания положить пострадавшего в го­ри­зон­тальное по­ложение, при необходимости сделать искусственное дыхание. Обратиться к вра­чу. Анти­доты: глю­татион (>10 мг/кг), альфа-метионин (>20 мг/кг). В случае не­обходимости прокон-ся в ток­сик. центре: 129010 г. Москва, Сухаревская площадь, 3, МНИИ скорой помощи им. Скли­фо­совского, тел. (499) 928–16–87. Запрещается применение в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов, погранично-за­­­щитная зона для пчел 1-2 км, скорость ветра во время обработки до 5–6 м/сек. Следует учи­ты­вать, что Стожар обладает высоким инсектицидным дей­стви­ем по отношению к некоторым ви­дам энто­мо­фа­гов. Способы обезвреживания пролитого или рассыпанного пестицида, ути­лизация остатков и тары: поч­ва — присыпать большим количеством песка и во­дой для впитывания; упаковка — сжечь или ути­лизировать с бытовым му­со­ром. Уничтожение непригодного препарата производится путем его сжи­гания в спе­циально отведенных для этого местах. Рабочий раствор хранению не под­лежит!

    Хранить: в упаковке в сухом прох­лад­ном месте (помещении) при темпе­ра­туре от –30 °С до +30 °С.

    Срок годности: 5 лет.

    Другие товары и услуги компании:

    Высокоэффективное средство для борьбы с почвенными вредителями на овощных культурах и цветочных растениях - Мухоед

    ФАС садовый для борьбы с листогрызущими гусеницами

    Средство мгновенного действия для уничтожения летающих насекомых: ОС, мух, комаров, москитов и бабочек моли и ползающих насекомых: тараканов, муравьев, постельных клопов, блох.

    Чем удобен Мурацид? - водная эмульсия - прост в применении и эффективен 1 мл на ведро воды - одна обработка - весь сезон без муравьев

    Инта-вир - инсектицид для уничтожения насекомых-вредителей садовых культур и комнатных растений

    «Корадо» — эффективный препарат для борьбы с колорадским жуком и тлей. «Корадо» хорошо работает при любых погодных условиях. «Корадо» — очень экономный препарат.

    Борьба с вредителями и болезнями овощных культур

    Борьба с вредителями и болезнями овощных культур

    Как бороться с вредителями и болезнями овощных культур? Какие препараты помогают бороться с вредителями и болезнями овощей.

    Как растения помогают друг другу?

    ❖ Посадка календулы (ноготков) среди других растений снижает заболеваемость фузариозом, поражение нематодами.

    ❖ Томат, высаженный рядом с крыжовником, защищает от пилильщика и огневки.

    ❖ Для борьбы с почковым клещем на смородине рекомендуется высаживать на зиму чеснок.

    ❖ Для привлечения на участок полезных насекомых высаживают укроп, горчицу, петрушку, любисток, морковь.

    ❖ Для отпугивания вредителей высаживают бархатцы, календулу, настурцию, коноплю, чеснок, пижму, бузину.

    Какие препараты наиболее эффективны при защите растений?

    Все препараты можно разделить на:

    ❖ Помогающие растению в стрессовых ситуациях, то есть ростре- гулирующие и антистрессовые.

    ❖ Препараты для борьбы с болезнями.

    ❖ Препараты для борьбы с вредителями.

    ❖ Препараты для борьбы с сорняками.

    ❖ Препараты для борьбы с муравьями.

    ❖ Препараты для борьбы с грызунами.

    Как действуют регуляторы роста и иммуномодуляторы?

    Регуляторы роста и развития увеличивают всхожесть семян при их замачивании, увеличивают урожайность при обработках, улучшают качество продукции, стимулируют плодообразование и укоренение черенков и рассады. Такими препаратами являются: «Гетероауксин», «Эпин», «Бутон», «Атлет», «Гумат натрия», «Гумат калия», «Завязь».

    Иммуномодуляторы усиливают устойчивость растений к неблагоприятным факторам: пониженной температуре, излишней влаге или недостатку влаги, перепадам температуры. Такими препаратами являются: «Эпин», «Циркон», «Гумат натрия», «Гумат калия», «ОберегЪ», «Иммуноцитовит».

    Какие препараты применяются для защиты растений от болезней?

    Химические препараты, которые нужно применять с осторожностью, по инструкции, за определенной время до уборки урожая:

    ❖ «Бордоская смесь» для борьбы с фитофторой и макроспориозом на томате и картофеле, против ложной мучнистой росы на луке, антракноза на огурце.

    ❖ «Топаз» — защита от мучнистой росы на огурце.

    ❖ «Тиовит Джет» является средством от мучнистой росы, для защиты огурца от клещей, микроудобрением.

    ❖ «Ордан» — средство для борьбы с фитофторой на томате и картофеле и ложной мучнистой росой на огурце и луке. Препараты биологического действия, безопасные для человека и насекомых:

    ❖ «Фитоспорин-М» — живой биологический фунгицид. Защищает растения от всех грибных и бактериальных болезней, от корневых гнилей на огурце, фитофторы на томате и картофеле, от килы капусты. Одно из лучших средств для поддержания растения в стрессовой ситуации.

    ❖ «Гуми» — повышает иммунитет, не дает размножаться болезнетворным бактериям и грибам. Применяется на всех растениях для профилактики заболеваний.

    ❖ «Псевдобактерин-2» — в нем можно замачивать семена для профилактики болезней, он защищает от корневых гнилей, ложной мучнистой росы, фитофторы на томате и картофеле, бурой пятнистости на томате, от гнили донца на луке, на капусте улучшает хранение кочанов, дает прибавку урожая. Обрабатывать огурцы и томаты можно даже в период уборки урожая.

    Какие препараты используются для защиты растений от вредителей?

    ❖ «Децис» — препарат для защиты от колорадского жука на картофеле, опасен для пчел и рыб.

    ❖ «Командор» — новый высокоэффективный препарат для борьбы с колорадским жуком, тлей, трипсом. Благодаря своим свойствам не смывается дождем, надежно защищает растение. Опасен для пчел.

    ❖ «Каратэ» — препарат для защиты от колорадского жука (обработка за 30 дней до уборки урожая). Опасен для насекомых.

    ❖ «ФАС» — препарат против колорадского жука, капустной совки, капустной моли, капустной белянки, морковной и луковой мухи. Малотоксичен для теплокровных животных и человека, но токсичен для пчел.

    ❖ «Актара» — препарат против колорадского жука, проволочника, капустной мухи, блошек, тли, трипсов, щитовок на плодовых. Высокотоксичен для пчел.

    ❖ «Тантрек» — препарат нового поколения для борьбы с личинками всех возрастов и взрослыми насекомыми колорадского жука, обладает системным механизмом действия, вредители погибают, питаясь обработанными растениями. Малотоксичен для человека. Можно применять для борьбы с тлей, трипсами.

    ❖ «Сэмпай» — лучшее средство для уничтожения гусениц белянки, моли, совок на капусте, колорадского жука на картофеле. Быстро (в течение 0,5-2 часа) действует на насекомых. Малотоксичен.

    ❖ «Мухоед» — препарат для борьбы с капустной, луковой и морковной мухой, а также для защиты комнатных растений от почвенных мушек, грибных комариков. Быстро разлагается в почве. Один из лучших препаратов для борьбы с капустной мухой.

    ❖ «Агравертин» — препарат против колорадского жука, капустной и репной белянок, капустной совки, капустной моли, тлей. Опасен для пчел.

    ❖ «Фитоверм» — препарат против колорадского жука, капустной белянки, капустной совки, паутинного клеща, тлей. Опасен для пчел.

    ❖ «Гроза» — готовое к использованию средство в виде гранул для защиты от улиток и слизней.

    ❖ «Гризли» — средство для борьбы с медведкой, обладает контактно-кишечным механизмом действия. Поражает нервную систему вредителей, вызывая паралич и нарушая процесс питания. Медведка погибает в течение первых двух дней после обработки. Малотоксично для дождевых червей и микроорганизмов.

    ❖ «Сочва Ж» — высокоэффективное, экологически безопасное средство для профилактической защиты растений от заселения вредителями. Препарат производится на основе концентрата натурального пищевого коптильного ароматизатора без применения каких-либо химических добавок, что гарантирует его безопасность. «Сочва Ж» представляет собой водный концентрат древесного дыма. Применяется для отпугивания насекомых. На редисе, редьке, пекинской капусте от крестоцветной блошки обрабатывают по всходам двукратно с интервалом 5-7 дней. На капусте против капустной белянки в период лета бабочек — с интервалом 7-12 дней. На луке и моркови против луковой и морковной мухи — в начале вегетации трехкратно с интервалом 7 дней. На землянике против долгоносика — в период отрастания двукратно с интервалом 10 дней. На картофеле против проволочника — до посадки по грядам, затем по всходам и в период вегетации 2-3 раза.

    Таким образом, если своевременно обработать этим препаратом, то не нужно будет обрабатывать против всех вредителей.

    Какие препараты используются для борьбы с сорняками?

    ❖ «Раундап» — препарат, нанесенный на поверхность листьев, поглощается растением в течение 4-6 часов. Переносится в корни в течение 5-7 дней. Растение погибает в результате нарушения процессе синтеза аминокислот. Первые признаки действия препарата в виде пожелтения проявляются через 5-10 дней. В почве препарат быстро теряет активность.

    ❖ «Торнадо» — аналог «Раундапа».

    ❖ «Лонтрел» — обладает избирательным механизмом действия, подавляет одуванчик, осоты, ромашку непахучую, конский щавель. Можно обрабатывать на землянике по вегетирующим растениям после сбора урожая.

    Чем бороться с муравьями?

    Препарат «Муравьед» обладает высокой контактно-кишечной активностью. Поражает нервную систему насекомых, вызывает паралич и гибель муравьев в течение двух суток после обработки. Имеет длительный период действия, уничтожает взрослых насекомых и их личинки, не оказывает токсичного действия на растения. Малотоксичен для почвенных микроорганизмов и дождевых червей.

    Чем бороться с крысами, мышами и кротами?

    ❖ Препарат «Шторм» — восковые брикеты для уничтожения грызунов внутри и вокруг помещений. Брикеты раскладывают в местах, недоступных для кошек и собак. Гибель грызунов наступает через 3-15 дней.

    ❖ «Кротомет» — экологически безопасное средство для борьбы с кротами.