Инструкция по сборке катамарана

Мы приглашаем Вас в водные походы на байдарках по рекам и озерам нашей родной страны. Водные походы на байдарках – это отличная возможность вырваться с. »

Наверное, ни о каких байдарках не было бы и речи, если бы в 1907 году немецкий сапожник Иоганн Клеппер не получил лицензию на изготовление складных лодок. »

Насколько успешной окажется деятельность Вашей компании на рынке зависит, прежде всего, от коллектива, а точнее от его дружности и слаженности в работе. Наличие команды в. »

Катамараны 2-местные и 4-местные является разборными, надувными туристскими суднами, которые предназначены для спортивных соревнований и водных путешествий 1-5 категории сложности.

Катамаран представляет собой две надувные гондолы, соединенные между собой рамой. Гондолы состоят из 2 внешних силовых оболочек (которые имеют по бокам петли для установки металлической или деревянной рамы) и внутренних воздухонепроницаемых баллонов (2 или 4 в зависимости от модели). Внутренние баллоны надуваются через трубки надува (клапана) при помощи насоса. При сборке рамы, ширину катамарана рекомендуется делать 190-220 см (в зависимости от сложности реки). Спереди и сзади катамарана рекомендуется укрепить причальные концы длиной 10-20 м.

Достаньте гондолы из упаковочной сумки и разверните их на сухой ровной площадке без песка, камней и острых предметов.

Разложите внешние силовые оболочки по всей длине.

Разложите внутренние баллоны по всей длине трубкой надува (клапаном) вверх.

В силовые баллоны аккуратно вставьте внутренние баллоны, не допуская перекручивания и перекоса (вставляете в прорезь на кормовом окончании силовой оболочки, протягиваете баллон, используя центральную прорезь, до носового окончания силовой оболочки). Проследите, чтобы окончание внутреннего баллона совпало с окончанием силовой оболочки, а трубки надува (клапана) внутренних баллонов совпали с соответствующими отверстиями на силовой оболочке. Данную операцию удобнее и эффективнее осуществлять вдвоем.

Положите баллоны параллельно друг другу и накачайте их примерно на 50%. Следите за тем, чтобы при накачке трубки надува (клапана) не перекашивало и не затягивало внутрь баллона

После этого соберите раму катамарана. Она может быть металлическая либо самостоятельно изготовленная из деревянных жердей. Деревянную раму лучше делать из следующих пород деревьев:

• продольные жерди – из лиственницы, пихты, ели;
• поперечные жерди – из березы.

На жердях необходимо тщательно обрубить все сучки и после этого ошкурить наждачной бумагой.

Рама 2-местного катамарана состоит из 4 продольных и 3 поперечных труб; 4-местного – 4 продольных (сборных) и 4 поперечных труб.

Нарежьте резиновые ленты из автомобильной камеры (ширина лент должна быть 2 – 3 см, длина – 100-120 см). Ленты режьте по спирали диаметра камеры, без надрезов и заусенец, иначе они будут рваться при сборке рамы. Сделайте из проволоки толщиной 2-3 мм петлю длинной 20-30 см.

Разложите на земле параллельно друг другу 4 продольные трубы. Сверху, перпендикулярно им, положите поперечные трубы рамы согласно размеру и конструкции катамарана. Стяните места соединения продольных и поперечных труб рамы с помощью резиновых лент следующим образом:

1. Положите один конец резиновой ленты на продольную трубу в месте соединения труб и придавите его поперечной трубой. Обогните лентой продольную трубу, натягивая ленту, сделайте два оборота по диагонали вокруг стягиваемых труб. Далее стягивайте трубы резиновой лентой крест на крест.

2. Когда останется свободный кусок ленты на два-три оборота, положите проволочную петлю на резиновую стяжку и придавите ее двумя оборотами ленты. После этого вставьте свободный конец резиновой ленты в проволочную петлю и продерните ленту бантиком через резину (см. рисунок).

Рисунок – Стяжка продольной и поперечной трубы с помощью резиновой ленты.

Далее установите раму на гондолы и пришнуруйте к ним продольные трубы капроновой верёвкой (стропой), пропуская её через боковые петли силовой оболочки.

Накачайте катамаран до требуемого давления. Проверьте, как встали внутренние баллоны в носу и корме. При необходимости подспустите катамаран, поправьте внутренние баллоны через прорези и снова накачайте катамаран.

Следите за тем, чтобы при накачке трубки надува (клапана) не перекашивало и не затягивало внутрь баллона.

1. Не накачивайте гондолы чрезмерно, особенно в жаркую солнечную погоду. После накачки гондола должна проминаться при нажатии пальцем на несколько сантиметров.

2. Трубка надува (клапан) должна ровно выходить из отверстия в силовой оболочке.

3. Загружайте катамаран только в воде, закрепив его причальным концом на берегу.

4. Во время сплава не передвигайтесь с баллона на баллон, не прыгайте с катамарана в воду.

5. Не сходите с катамарана до полной его остановки.

6. Во время остановок и стоянок катамарана, гондолы следует слегка сдуть, чтобы избежать перегрева на солнце и последующего разрыва швов оболочки и баллона.

7. Не допускайте попадания влаги внутрь отсеков гондол.

8. Не передвигайте катамаран за трубки надува (клапана).

9. Не сидите на катамаране, расположенном на берегу.

10. Не пользуйтесь катамараном без спасательных жилетов.

11. После использования внешние силовые оболочки и внутренние надувные баллоны необходимо тщательно просушить. Для этой цели достаньте внутренние баллоны из силовых оболочек.

К ВОЗВРАТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО СУХИЕ И ЧИСТЫЕ КАТАМАРАНЫ.

Катамаран АРГО-6

Неделю назад съездили на производство наших катамаранов, заодно посмотрели, как они собираются.
На основе сделанных фотографий представляю краткую инструкцию по сборке катамаранов.
Очень хочется сделать эту инструкцию понятной для всех, соответственно и прошу помощи всех: скажите, что не понятно по теоретической части сборки-разборки, я постараюсь дополнить/поправит инструкцию.

Итогом сборки будет являться вот такое вот судно:

1. На первом этапе все извлекается из упаковки, расправляются и надуваются гондолы.
Гондолы же вставлены в оболочку, поэтому на это тратить время будет не надо.
Гондолы состоят из двух секций, клапаны перегибаются и фиксируются шнуром, завязанные клапаны закрываются под молнию.

Так выглядят надутые баллоны.

2. Сборка палубы.
Палуба состоит из металлических элементов и несъемной оболочки. Собирается без инструмента за счет стыковки металлических направляющих и их перетяжки тканевыми элементами палубы.

Вот расправленная палуба в исходном состоянии. Изначально она перевернута.

Так пристыковываются продольные трубки палубы. Сначала длинные, затем короткие.

Для лучшего натяжения палубы рекомендуется расправлять ее следующим образом (сесть на катамаран, упереться в поперечены и растянуть их между собой):

Натянутая палуба стягивается стропой по принципу шнуровки:

3. После этого палуба переворачивается и устанавливается на баллоны.

Тканевыми "ушками" баллоны обхватывают раму.

и фиксируются с помощью продольной стропы (опять же шнуруется).

В итоге получается вот так:

4. После этого катамаран практически собран. Остается только расправить палубу, зафиксировав ее к краям стяжками.

Полости сидений заполяются либо надувными элементами (будут сдаваться в прокат отдельно), либо походными вещами.

При желании на палубу можно установить большой походный вещевой мешок.

И тент (тоже по желанию). Тент ставится в отверстия металлических поперечин и растягивается стропами.

Вся сборка элементарно производится вдвоем. По времени сборка занимает около 40 минут.
Все стропы и стяжки имеются в комплекте. Вдоль борта устанавливается стропа, обеспечивающая возможность при выпадении за борт легко на него подняться или зацепиться.
При хорошем натяжении по палубе можно ходить.
Кроме того, планируем сделать жесткую палубу для того, чтобы на катамаране можно было прыгать, скакать, танцевать (при соблюдении условий безопасности).

Все катамараны могут комплектоваться разборными веслами.
Также крайне рекомендуется использование спасательных жилетов для всех плывущих на катамаране.

Конструкция туристического катамарана от баллона до рамы: выбор из надувных, парусных

В устройстве катамаранов на первый взгляд нет ничего сложного: вся конструкция состоит лишь из двух надувных поплавков и рамы между ними. Однако даже такой незначительный набор основных элементов имеет массу специфических нюансов, знание которых непременно потребуется всем, кто решил связать свою жизнь с катамаранингом. Обладая нужной информацией, удастся легко выбрать плавсредство, идеально подходящее для поставленных задач, а если такого не существует – усовершенствовать имеющуюся модель.

Даже купив хороший катамаран, пользующийся популярностью у других водников, можно провести на стапеле (место начала сплава) не один день, пытаясь собрать судно, и не факт, что в итоге всё получится правильно. К тому же в походе, вдали от населёнки, иногда случаются аварийные ситуации: пробиваются баллоны, ломается рама. Только зная, как устроено плавсредство, удастся отремонтировать его в кратчайшие сроки.

Родоначальником всех современных моделей был катамаран Папуша. С тех времён суть сохранилась, но интерпретаций появилось великое множество.

Причина проста – перед судами, объединёнными общим названием «катамаран», изначально ставятся разные по сложности задачи, начиная с «матрасных» сплавов и заканчивая покорением грозных горных рек (список лучших грозных и негрозных рек для сплавов прилагается ). При этом каждый производитель волен по-своему подходить к решению вопросов удобства и безопасности, что нашло отражение в конструкциях рам, баллонов и сидушек.

Следовательно, разобраться во всех существующих тонкостях, прочитав лишь прилагающуюся к судну инструкцию, однозначно не получится.

Баллоны – это важнейшая часть судна. От них зависит устойчивость, грузоподъёмность, ходовые качества, поэтому варианты их устройства весьма разнообразны.

Как следует из наименований, речь идёт о количестве слоёв материала, образующего каждый поплавок. Последний может представлять собой герметичную ёмкость без внутреннего баллона либо двухслойную конструкцию, где верхняя силовая оболочка защищает надувную камеру.

У обеих разновидностей имеются сильные стороны и явные недостатки, поэтому однозначно сказать, какая из них лучше, не получится.

Монобаллоны легче, компактней, быстро собираются. Днище для защиты от повреждений делается из прочного материала, поэтому на таких катамаранах можно безбоязненно отправляться на соревнования или в несложные (до 4 к.с.) походы по речкам, где нет острых камней.

Недостатком подобных плавсредств является то, что для них критична любая пробоина. Внутренних перегородок в монобаллонах обычно нет, так что для аварийной ситуации достаточно одной царапины или разошедшегося шва. Ещё один минус конструкций – трудно изготавливать поплавки усложнённых форм, потому они чаще всего выполняются в виде традиционной «сигары».
Двухслойные баллоны тяжелей, их трудней собирать и сушить, они занимают больше места при хранении, зато меньше боятся пробоин. Конечно, внешнюю оболочку можно повредить, но надувная камера чаще всего остаётся целой.

Внутренняя ёмкость сшита из лёгкого прочного материала. Она отчасти повторяет форму основного баллона, чтобы избежать лишних складок, но длинней него. Благодаря этому камера не накачивается воздухом до упора, а отсутствие давления снижает нагрузку на швы.

Негерметичную внешнюю силовую оболочку изготавливают из прочного ПВХ, что позволяет катамарану не бояться каменных «шкуродёров», поваленных деревьев и подобных неприятностей.

Гондолы первых катамаранов не отличались вычурностью и имели простую сигарообразную форму. Шить их нетрудно, а при желании увеличить объём можно сделать изменения в выкройке без сложных расчётов.

На судно с такими баллонами удобно крепить палубу и приспособления для мотора или паруса, поэтому «сосисочные» катамараны – лучший выбор с точки зрения туристов, не ищущих экстрима.

Всем остальным лучше предпочесть баллоны формы «верблюд». Такое название они получили из-за наплывов-«горбов» на корме и носу. При этом средняя часть, где находятся гребцы и багаж, получается пониженной. Центр тяжести судна тоже смещается вниз, что делает его более устойчивым и управляемым. Кроме того, горбы защищают спортсменов от ударов встречных валов, силы которых бывает достаточно, чтобы смыть человека с ката.

Внутреннюю ёмкость можно снабдить перегородками, разделяющими её на несколько независимых секций. Это немного увеличит вес и при сборке катамарана придётся каждую секцию накачивать отдельно, но зато плавсредство станет более надёжным. Даже если на сплаве оно получит пробоину, в баллоне всё равно останется изрядный запас воздуха, так что гребцы успеют самостоятельно зачалить судно к берегу.

Объём баллонов – важная характеристика, от которой зависит грузоподъёмность судна и его способность преодолевать препятствия. Огромный поплавок запросто проходит умеренно сложные бочки, а при грамотной работе экипажа – опасные пенные котлы. Его не опрокидывают жёсткие валы, словом, в любых подобных ситуациях такой катамаран отличается высокой устойчивостью.

Однако чем больше объём – тем ниже способность судна к маневрированию, поэтому на слаломных участках тоннажный кат будет себя чувствовать неуверенно.

Разные варианты исполнения могут быть у отверстий, через которые вставляется внутренняя надувная ёмкость. Например, самозакрывающийся клапан (модели от «Рафтмастера»), молния («Басег»), рояльные петли («Сварог»).

Крепления продолин тоже могут выглядеть по-разному. У некоторых судов рама пришнуровывается, для чего по бокам баллонов есть специальные гребни с люверсами, через которые пропускается верёвка.

У такого крепления имеется недостаток – верёвку можно запросто перебить, к примеру, ударившись о камень. Из-за этого многие производители предлагают другой способ: продолина вставляется в специальный коридор, идущий вдоль баллона. Однако вариант нередко подходит только для «родной» рамы, поэтому заменить повреждённую трубу, к примеру, деревянной штакетиной будет проблематично. С этой целью производители иногда совмещают оба крепления: коридор и гребни.

Для удобства катамаранщиков на баллонах могут быть отдельные карманы для спасконца, насоса или ремнабора, а также специальные ручки, за которые можно поднимать судно или хвататься, оказавшись в воде.

Производители предлагают готовые серийные модели, но многие по просьбе заказчика готовы внести изменения в имеющиеся конструкции. Так, при отсутствии внутренних перегородок в надувной ёмкости можно попросить их вклеить, или выбрать более плотный материал для днища. Вес у такой «брони» соответствующий, но зато у катамарана появится дополнительная защита от острых камней. Кому-то хочется увеличить наплывы, проклеить швы, добавить ручки. Подобные улучшения позволят получить плавсредство, идеальное с точки зрения туриста.

Рама – не менее важная часть катамарана, от неё зависит прочность готовой конструкции. Она должна быть лёгкой, но при этом надёжной и крепкой, чтобы не сломаться при ударах, а это качество достигается разными способами.

Обычно катамаранный каркас делают из дюралюминия. Особенно часто рекомендуют трубы Д16Т, обеспечивающие лучшее соотношение прочности и веса. На форумах встречаются рассказы умельцев, сумевших изготовить раму, к примеру, из титана, но такие случаи редки и скорее относятся к разряду исключений из правил.

Другой распространённый вариант – дерево. Бывает, что заброска предстоит экстремально сложная, с длительной пешей частью. Упаковку с рамой нести тяжело и неудобно, поэтому многие туристы предпочитают упростить себе жизнь и сделать каркас на месте стапеля. Разумеется, это возможно лишь в тех районах, где удастся найти подходящие молодые деревья.

Манипуляции с деревом потребуют чуть больше времени, чем сборка «родной» рамы, но позволят существенно сэкономить вес транспортируемого снаряжения. Готовая деревянная конструкция получается довольно прочной и не очень тяжёлой, поэтому на катамаране можно спокойно проходить любые препятствия, которые по силам экипажу.

Дерево часто выручает и тех, у кого случилась поломка, ведь на реке других вариантов починить раму попросту нет.

Обычная рама – это скреплённые между собой прямые отрезки трубы. Продолины крепятся по бокам гондол и соединяются поперечинами. У некоторых «верблюдов» имеется ещё и специальная выжимная труба, проходящая под сидушкой и выравнивающая площадку под коленями гребца. Её концы зажимаются под поперечинами.

Существуют модели катамаранов с изогнутыми трубами, например, тритоновский «Аргут». Подобное исполнение каркаса позволяет сформировать баллон и повысить жёсткость конструкции, но имеет ряд недостатков. Один из них – невозможность починить раму в условиях похода.

Что касается длины каркаса, то по этому поводу ситуация следующая. Длинные продолины имеют два варианта исполнения – прямые трубы и гнутые. Они увеличивают жёсткость баллона, благодаря чему катамаран лучше держит курс и режет валы. Однако при нырянии в бочку с крутого слива жёсткие носы глубоко зарываются, и вода может вытолкнуть катамаран на носовую свечку. В свою очередь жёсткая корма, попав под слив, передаёт усилие на всю раму, что опять же может закончится кормовой свечой.

Короткие продолины бывают только прямыми. Оконечности носа и кормы у таких катамаранов мягкие, поэтому в бочке носы «всплывают», спасая судно от свечи и переворота, а корму под сливом притапливает и выталкивает. Вот только расплатой за устойчивость в бочках будет меньшая управляемость.

Вариантов соединения два: жёсткое болтовое и гибкое на скрутках. В первом случае поперечины и продолины скреплены болтами, поэтому рама получается жёсткой. Катамаран становится идеально послушным и моментально реагирует на все действия участников экипажа, однако такой каркас неустойчив к деформирующим нагрузкам.

Другие недостатки подобного соединения: болты могут погнуться, усложняя тем самым сборку и разборку, а иногда теряются, поэтому в ремнабор для катамарана с жёстким каркасом лучше на всякий случай положить несколько скруток.

Раму на скрутках легче собрать: в качестве соединительных элементов здесь используются жгуты с дюралевым воротком, фиксирующимся манжетой. Другой вариант – обычные полоски резины, нарезанные из старых автомобильных камер. Каркас на скрутках получается мягким, прощает значительные деформации, нейтрализует энергию удара, но судно на действия гребцов отзывается с небольшим запозданием.

Продолины длинные, поэтому разделены на две половины. Это не влияет на прочность рамы, так как значительного напряжения в местах соединения не возникает. Зато с поперечинами, испытывающими разные виды нагрузок, не всё так просто. Безусловно, целая труба надёжней разборной, но мощная вода может сломать что угодно, поэтому нет смысла лишать себя удобства.

Причина появления разборных поперечин в том, что большинство водников путешествует поездом, а у новых плацкартных вагонов на третьих полках появились перегородки, так что «карандаш» с железом туда уже не помещается. Ситуацию усугубляют правила перевозки багажа, которые делаются всё строже. Чтобы не дискутировать с проводниками, многие туристы решились на разборные поперечины – свёрток с вёслами и каркасом от этого становится короче и легко помещается на третью полку.

Такая мера несколько усложняет сборку, к тому же на каменистых участках, «чиркнув» железом по торчащему из воды обливняку, приходится переживать, не срезало ли болты. Однако в целом конструкция приживается и на водных маршрутах всё чаще можно встретить плавсредства с разборными поперечинами. Некоторые туристы додумались сдвинуть место соединения от центра ближе к баллону, где нагрузка на каркас меньше.

Количество сидушек в идеале равно числу гребцов и кратно двум, так как экипаж распределяется поровну по обоим баллонам. Но возможны и варианты, например, на так называемой латвийской двойке сиденья находятся между гондолами. От способа посадки зависит, насколько удобно будет гребцу работать веслом.

К сожалению, одной теории для поиска самой удобной сидушки недостаточно, надо кататься и выбирать по ощущениям. Одному комфортно на небольших тритоновских, а другому больше нравится посадка на «Рафтмастере».

Самый простой вариант – из любых подручных материалов, например, рюкзаков, причём сидеть на них можно как заблагорассудится. Однако подобная самодеятельность допустима лишь на матрасном сплаве, поскольку на категорийной реке экипаж смоет вместе с сиденьями.

Посадка гребца на сложных маршрутах должна обеспечивать безопасность и удобство, поэтому сидушки делаются либо заранее пришитыми к внешней оболочке либо жёстко закрепляются на месте. Дополнительно они снабжаются коленными упорами – специальными лямками, которые накидываются на колени и удерживают человека, как бы ни швыряло катамаран в потоке. Распираясь в упорах, участники экипажа не теряют контроль над судном и могут в любой ситуации работать веслом.

Что касается собственно удобства, то главная проблема водников – затекание ног в коленной посадке. Если на реке есть плёсовые участки, то удастся передохнуть, распрямив ноги, но в противном случае даже сойти с ката на берег порой бывает сложно. Понятие удобства для каждого катамаранщика индивидуально, но не подлежит сомнению лишь одно – сиденье должно быть достаточно высоким, чтобы снизить нагрузку на колени.

На спортивных катамаранах встречается две разновидности сидений: «пулемёты» и более привычные надувные.

• «Пулемёты» получили столь неожиданное название из-за опоры, напоминающей пулемётную сошку. Конструкция довольно удобная, не сдуется в неподходящий момент, но широкого распространения не получила и воспринимается как экзотика.
• Надувные сидушки, или банки. более популярны. Они проще в сборке, удобны и имеют всего один недостаток – если случайно вылетит заглушка, сиденье сдуется. Однако такое бывает редко, а во всём остальном приспособление показало себя с лучшей стороны.

Коленные упоры – обязательная часть сидушек, они удерживают гребца на месте, не давая выпасть и позволяя без затруднений работать веслом. Свободным концом они крепятся за продолины и регулируются в зависимости от нужд и габаритов конкретного человека.

У катамаранов «Белрафт» предусмотрено даже по две лямки с каждой стороны, однако по-настоящему оценить подобное удобство сумеют разве что люди с ростом выше среднего.

Фиксирующие ремни способны удерживать ногу в разных местах: кому-то удобней, чтобы они располагались максимально близко к корпусу, но есть и те, кому больше нравится опора на середину бедра. Такие моменты индивидуальны и каждый спортсмен регулирует лямки под себя, благо производители катамаранов дают такую возможность.

Дополнительная «фишка» на упорах – пряжка-самосброс, как у моделей «Рафтмастера». Она нужна, чтобы освободиться при перевороте, если за ремни зацепилась защита или другие элементы снаряжения.

Выше было рассказано об устройстве самых важных частей туристического надувного катамарана. но существуют ещё и дополнительные. К примеру, палуба, которой оборудуются многие плёсовые модели, или специальные сумки для багажа. Многие производители предлагают снабдить плавсредства съёмным парусом или мотором. Словом, совершенству нет предела, и до тех пор, пока существуют катамараны, их конструкции будут модернизироваться. Создать универсальное судно, подходящее для всех видов сплава. вряд ли получится, но существующие модели имеют все шансы стать лучше.

Поделиться с друзьями:

Подписка на обновления по e-mail:

Сборка парусного катамарана Ветер

Собираем мачту. Чтобы не набрать в ликпаз песок, лесной мусор и т.п. полезно собирать мачту не кладя ее на землю. Например, прямо на палубе катамарана (топом в сторону кормы). Такелажную скобу фала подъема грота цепляем за одно из ушек внизу мачты – иначе при подъеме конец фала может случайно убежать высоко вверх, и чтобы достать его, придется валить катамаран набок.

Разворачиваем основные ванты, закрепляем U-образный узел крепления вант к мачте:

Если стаксель без закрутки – проводим через блок фал подъема стакселя. Если закрутка имеет место быть – цепляем фаловый угол стакселя к верхнему вертлюгу:

Опционально – ставим на топ мачты вымпел для оценки вымпельного ветра:

При подъеме очень важно избежать перепутывания вант, поэтому раскладываем их попарно по бортам. Цепляем нижние петли задних вант к соответствующим вант-путенсам:

Еще раз расправляем передние ванты и проверяем отсутствие перехлестов.
Поднимаем мачту. Разумеется, лучше всего – с помошником. Берем мачту примерно за середину. Направляем шпор мачты в соединение с шаровым шарниром-степсом на подмачтовой балке. Поднимаем топ, насколько возможно. По команде помошник тянет за передние ванты, и мачта встает, до натяжения задних вант. Если ничего не зацепилось и не перепуталось – можно забрать у помошника одну из передних вант, закрепить. Затем вторую.

Цепляем галсовый угол стакселя к шпрюйту. Или к закрутке, если она есть. Натягиваем таль стаксель-штага. Проводим рабочий шнур закрутки в стопор (у меня – на поперечине кокпита). Натягиваем переднюю шкаторину стакселя по штагу, цепляем к люверсу шкотового угла карабин кольцевого стаксель-шкота. Потянув за шнур закрутки, сворачиваем стаксель в аккуратную трубочку. Закладываем один из шкотов в стопор (или оба сразу), чтобы парус не развернулся обратно:

Крепим через болт на мачте пару малых вант, раскрепляем нижние концы за кольца в основании вант-путенсов. Сильно не набивать!
Собираем гик. Расцепляем его половинки, одеваем вокруг мачты. Замыкаем обратно, повесив блок грота-шкота и карабин для крепления шкотового угла паруса. Нижний блок грота-шкота цепляем на кольцо погона:

Проводим оттяжку гика через скобу на мачте, проводим ходовой конец в один из щелевых стопоров внизу мачты. У меня – через доп. блок для удвоения силы тяги.

Рразворачиваем грот, вставляем латы по-порядку, укладываем парус гармошкой между ветвями гика, ликтросом к мачте.
Заправляем фаловый угол в ликпаз, цепляем фал подъема грота. Шкотовый угол – за карабин на конце гика.
Вкладываем внутренние камеры бортовых баллонов в чехлы, накачиваем, крепим по бортам, как описано в типовой инструкции.
Можно спускать на воду:

P.S.Разумеется, данная последовательность сборки – не догма. Многие операции свободно меняются местами без ухудшения общей трудоемкости. Например, по фотографиям видно, что в этот раз доп. бортовые баллоны были установлены до установки мачты, а не после. Главное - избегать ситуаций, когда чтобы установить очередной узел, надо частично разбирать предыдущий, уже собранный :-)

В кач-ве дополнительного материала рекомендую посмотреть еще одну статью по сборке "Ветра". Мне она очень помогла при первой сборке, за что отдельная благодарность автору.