Toyota двигатели 4E-FE, 5E-FE

Название: Toyota двигатели 4E-FE, 5E-FE. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.
Автор: Легион-Автодата
Серия или выпуск: Техническое руководство
Издательство: Легион-Автодата
ISBN: 5-88850-097-6
Год издания: 2001
Страниц: 111
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: хорошее
Размер: 51,2 Мб

Описание:
В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию бензиновых двигателей 4E-FE (1.3 л) 5E-FE (1,5 л) с распределенным впрыском топлива. Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, элементов системы впрыска топлива, зажигания, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагностики, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.

Руководство по ремонту двигателя 5e-fe

Автор: [автор не указан]
Год: 2014
Издание:
Страниц: 128
ISBN: 5888502480
В руководстве дается пошаговое описание процедур по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию бензиновых двигателей 4E-FE (1,3 л) и 5E-FE (1,5 л) с распределенным впрыском топлива, устанавливавшихся на автомобили Toyota в 1989-2003 гг. выпуска: CALDINA ЕТ196 (1992-2002); COROLLA ЕЕ10# (1991-2002); COROLLA ЕЕ11# (1995-2000); COROLLA II EL4#, EL5# (1990-1999); CORSA / TERCEL EL4#, EL5# (1990-1999); PASEO / CYNOS EL4#, 5# (1991-1999); RAUM EXZ1# (1997-2003); SPRINTER EE10# (1991-2002); SPRINTER EE11# (1995-2000); STARLET EP8#, 9# (1989-1999). Издание содержит подробные сведения по техническому обслуживанию двигателей, ремонту и регулировке механической части, элементов систем впрыска топлива, зажигания, смазки, охлаждения, запуска и зарядки. Приведены инструкции по диагностике электронных систем управления бензиновыми двигателями для различных модификаций двигателей и автомобилей. Подробно описаны диагностические коды.

Добавлено: 2016-09-23 02:21:44

Toyota. Двигатели 1KD-FTV, 2KD-FTV. Руководство по ремонту и техническому обсулживанию

Nissan Avenir. Праворульные модели W11 выпуска 1998-2004 гг с бензиновыми двигателями SR20DE, SR20DET, QG18DE, QR20DE. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт

Nissan Primastar / Renault Trafic / Opel Vivaro. Модели X83 выпуска с 2004 г с бензиновым двигателем F4R 2,0 л. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт

© 2009-2016, Список Литературы

5e-fe Самостоятельная замена прокладки ГБЦ

Впервые я настолько глубоко полез в двс.
Всё началось того что меня очень достал плавающий диффект, падали обороты на светофорах до 600-700.
Я решил прочистить дроссель кабклинером, снял почистил и при установке огромную ошибку сделал, перепутал шланги подогрева по которому антифриз течет с шлангом вакуумным гура, вобщем весь антифриз попал через впуск в камеру сгорания и в масло .
Изначально я думал что прокладку пробило но в итоге понял что стекло по поршням, а прокладку так и так надо было менять масло подтекало немого да и раскоксовка полезная вещь.

Почитав мануал и форумы я поянл что это не так сложно многие делали замену самостоятельно вобщем я решил что я тоже смогу тем более что в сервисе эта работа более 7 тыс стоит
На всё ушло 3 дня и из за поиска запчастей и необходимых ключей

что пришлось снимать :
1 Крышка кланов
2 Радиатор два болта открутить и 3 и патрубка снять
4 Корпус воздушного фильтра

5 щиток выпускного коллектора чтоб его снять открутить пришлось кислородный датчик
6 Крепления насоса гура 3 болта потом скинуть ремень
7 выпускной коллектор 6 гаек

8 отключить всю проводку двс снять все фишки с датчиков с трамблера форсунок и откинуть провода в сторну, также отключить все шланги от впускного коллектора снять тросик дросселя, и отключить патрубки от термостата
9 Снять топливную рейку 2 болта рейка под скобкой впускного крепиться её тоже снять

10 снять кожух грм, потом прокрутить коленвал ключом до метки 0. далее я краской покрасил ремень и шкив распредвала чтобы на место вставить тоже самое, открутитл сам шкив держа ключом распредвал, подвезал ремень чтобы он внизу не проскользнул.

Далее самое сложное было это поиск ключей для болтов которые держат гбц там, нужна бита 12 гранная звездочка на 9мм, в продаже её нет либо 8мм либо 10мм даже в дорогих наборах, оч много магазинов объездил, на формах читал что некоторые 6 гранной звездочкой откручивают её то я нашол за 70р, а другие забивают молотком 12 гранную на 10мм звездочку .

Чтобы открутить гбц пришлось снимать расперед валы, этого я не ожидал 2 болта спряталась под шестеренками, в мануале по двигателям описано в какой последовательности их снимать ничего сложного не было также и с установкой, замечу что 2й распредвал я не снимал он завязан с трамблером чтобы не нарушить зажигание, вал можно преподнть свободно и хватает места чтобы подлезть и открутить болт.

Открутил я все болты этой битой 6 гранной кроме одного как назло пришлось покупать набор с 12 гранной зведочкой на 10 забивать её и откручивать в последствии я все болты затягивал ей.

--11 с здади двигателя под впускным нужно открутить скобу впускной коллектор крепиться к двигателю

Наконец то снял гбц грязи грязи немерено на поршнях пол сантиметра нагара, на чистку поршней блока цилиндров и гбц ушло около 2х часов чистил подручными средствами карбклинером, стамеской и шкуркой с зерном 240.

Все зазоры между зеркалом и поршнем, также клапана я продувал компрессорам автомобильным с вставлены него иглой для накачки мячей, напор довольно мощный получился, также ОЧЕНЬ ВАЖНО антифриз выгнать из мест крепления болтов гбц чтобы они затянулись достаточно.(я к сажалению этого не знал и два болта со стороны выпускного плохо затянулись и выхлопные подогревали тасол датчик показывал норму а радиатор кипел через 5 мин пришллось крышку снимать и подтягивать их)

Саму гбц я вынес на улицу поставил на табурет и промывал поливал соляркой и чистил кисточкой, особобенно места крепления распредвала должны быть идеально чисты также промывал вал который снимал его крепления болты и тд.

Пред сборкой я решил прочистить форсунки к сажелению если их вынуть кольца уплотнительные рассыпаются нужно запасаться новыми .
Сборка в обратном порядке заняла около часа. Залил промывочное масло и решил запустить очень боялся что что то упустил что то не так сделал недотянул и движок запорю

))дымил тосол который ещё остался в выпускном.Запуск был удачным но поехать я так и не смог, тачка не ехала на низах и бухтел воздушный фильтр, долго я не мог понять что не так а всему виной была неправильная метка грм два звена промахнулся, вот тут хочу обратить ВНИМАНИЕ кто будет эту операцию проделывать впервые чтобы не получилось как у меня, на шкиве распред вала две метки 4e и 5e и две точки на гбц, в мануал для двух двигателей 4e-5e и там и везде на фото и в описании в интернете грм выставляли по 4e и левой точке, логично что метка 5e для двигателя 5e только про неё ничего не сказано, только в оригинальном мануале на анг нашол картинку.

"колен вал выставляется на метке 0 а распредвал по метке 5e и правой точке на гбц.

Движок зашептал, залил новое масло.я досехпор в шоке от резвости машины, процентов на 30 прибавелось мощности.

на что пришлось потратиться:
-оригинальна прокладка гбц 950р
-ремень генератора 107р
-масленый фильтр 170р
-промывочное масло SIBI 300р
— полусинтетика SIBI 10-w40 550р
-антифриз 3л 300р
-бита 6 гранная 70р
— набор 12 гранных бит 300р
-прокладка дроселя 46р
-уплотнительные кольца форсунок 260р
-7 литров пива 500р

Цена вопроса: 3 000 ?

Книга: Toyota

В руководстве дается пошаговое описание процедур по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию бензиновых двигателей 4E-FE (1,3 л) и 5E-FE (1,5 л) с распределенным впрыском топлива, устанавливавшихся на автомобили Toyota в 1989-2003 гг. выпуска: CALDINA ЕТ196 (1992-2002); COROLLA ЕЕ10# (1991-2002); COROLLA ЕЕ11# (1995-2000); COROLLA II EL4#, EL5# (1990-1999); CORSA / TERCEL EL4#, EL5# (1990-1999); PASEO /CYNOS EL4#, 5# (1991-1999); RAUM EXZ1# (1997-2003); SPRINTER EE10# (1991-2002); SPRINTER EE11# (1995-2000); STARLET EP8#, 9# (1989-1999). Издание содержит подробные сведения по техническому обслуживанию двигателей, ремонту ирегулировке механической части, элементов систем впрыска топлива, зажигания, смазки, охлаждения, запуска и зарядки. Приведены инструкции по диагностике электронных систем управления бензиновыми двигателями для различных модификаций двигателей и автомобилей. Подробно описаны диагностические коды.

Издательство: "Легион-Автодата" (2014)

Формат: 205x285, 128 стр.

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA Corsa 5E-FE Клуб Хонда Партнер

Всем доброе время суток!Капитальный ремонт двигателя TOYOTA Corsa 5E-FE,двигатель 5E-FE устанавливается на Toyota Tercel/Corsa/Corolla 2/Starlet/Cynos/Paseo.

Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жопы. Думаю справлюсь. И вот еще что – очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.

Приехал в гараж.

Подготовил гараж для ремонта авто и загнал его туда. Собственно автомобиль,перед капиталкой желательно помыть двигатель.

Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно – снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось .

Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания.

Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему, чтобы не мешали.

Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится – что попаду с зажиганием при сборке, но все же… Надфилем нанес метки и снял эту балду.По книжке написанно – снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло.

Далее, самая жопа! Снимаем все ремни – Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ.

Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.

А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал.Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата – вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.

Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами – открутил верхние два – легко. А вот с нижними пришлось повозиться.

Сняли крышку, и видим что ремень ГРМ срочно требует замены.

Теперь, судя по “книжке” нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки .

А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой.

Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.

Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.

Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее.

Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.

Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное – снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко.

Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема – она короткая. И я ей не смог подлезть.

Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.

Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.

Отрутили выпускной коллектор и сняли ГБЦ.

Ну и сама голова. Тут конечно “кака”.

По поводу цилиндров – пока ничего не ясно. Хона нет явно. Будем разбирать дальше…

Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба. Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем.

Сняли! Ну и грязно же там…

Теперь мешает масло-приемник. Нужно его снять – просто откручиваем три болта на 10 и снимаем.

Ну вот и сам поршень. Ничего критичного я не увидел. Не особого нагара, кокса и тому подобного.

А вот они в куче. Все положил на картонку и все подписал.

Вот и цилиндры. Хона нет. Есть, на палец, есть на ноготь ребро от рабочей зоны к не рабочей и все. Задиров и прочих “сюрпризов” нет. Будем мерить их и думать – что делать с ними дальше…

Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм.

Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась…

Вот такую насадку прикупил ранее и вставил ее в дрель.

Погнали шуршать. Ну вот собственно и все на сегодня. Завтра будет продолжение. Буду все отмывать и дифектовать.

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA Corsa 5E-FE

Всем доброе время суток!Капитальный ремонт двигателя TOYOTA Corsa 5E-FE,двигатель 5E-FE устанавливается на Toyota Tercel/Corsa/Corolla 2/Starlet/Cynos/Paseo.
Не так давно начал делать капиталку на TOYOTA Corsa с движком 5E-FE. Так получилось что все снимал (ну почти все) на фото. Зачем это делал – сложно сказать, скорее всего для того чтобы попросить совета, чтобы было не скучно…
Предистория такова – купили машину у перекупов. Оказалась с запоротым движком. Незнаю что они туда залили перед продажей. Но после замены масла, на третий день после покупки, машина сошла с ума и начала жрать масло 1.5л. на 100км. Ужас. Пробег 320т. и я думаю что это родной пробег для 1996г.в. Решили капиталить, так как контрактный движок такого типа не найти достойный. Ну что из этого получиться – судить Вам!

Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жопы. Думаю справлюсь. И вот еще что – очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.

Приехал в гараж.
Подготовил гараж для ремонта авто и загнал его туда. Собственно автомобиль,перед капиталкой желательно помыть двигатель.
Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно – снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось .
Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания.
Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему, чтобы не мешали.
Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится – что попаду с зажиганием при сборке, но все же… Надфилем нанес метки и снял эту балду.По книжке написанно – снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло.

Далее, самая жопа! Снимаем все ремни – Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ.

Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.

А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал.Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата – вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.

Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами – открутил верхние два – легко. А вот с нижними пришлось повозиться.

Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.

Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.

Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее.

Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.

Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное – снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко.

Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема – она короткая. И я ей не смог подлезть.

Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.

Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.

Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба. Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем.

Вот и цилиндры. Хона нет. Есть, на палец, есть на ноготь ребро от рабочей зоны к не рабочей и все. Задиров и прочих “сюрпризов” нет. Будем мерить их и думать – что делать с ними дальше…

Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм.

Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась…

Погнали шуршать. Ну вот собственно и все на сегодня. Завтра будет продолжение. Буду все отмывать и дифектовать.

ФОТООТЧЕТ- Капиталим 5E-FE

Всем доброе время суток!

Не так давно начал делать капиталку на TOYOTA Corsa с движком 5E-FE. Так получилось что все снимал (ну почти все) на фото. Зачем это делал - сложно сказать, скорее всего для того чтобы попросить совета, чтобы было не скучно. )

Предистория такова - купили машину у перекупов. Оказалась с запоротым движком. Незнаю что они туда залили перед продажей. Но после замены масла, на третий день после покупки, машина сошла с ума и начала жрать масло 1.5л. на 100км. Ужас. Пробег 320т. и я думаю что это родной пробег для 1996г.в. Решили капиталить, так как контрактный движок такого типа не найти достойный. Ну что из этого получиться - судить Вам!

Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жо*ы. ) Думаю справлюсь. И вот еще что - очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.

Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно - снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания:

Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится - что попаду с зажиганием при сборке, но все же. Надфилем нанес метки и снял эту балду.

По книжке написанно - снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло. )

Далее, самая *опа! Снимаем все ремни - Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ. Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.

А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал:

Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата - вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.

Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами - открутил верхние два - легко. А вот с нижними пришлось повозиться. ( Сняли крышку, и что мы видим?

Ремень ГРМ срочно требует замены.

Теперь, судя по "книжке" нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки:

Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.

Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.

Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее:

Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.

Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное - снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко:

Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема - она короткая. И я ей не смог подлезть. (

Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.

Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.

Ну продолжим фотоотчет.

Наступил новый день. Сегодня все чистил, мыл и самое главное снимал всякие размеры и смотрел всякие зазоры для того чтобы понять в чем дело и почему машина ТАК жрала масло?

Почистил немного посадочную плоскость под ГБЦ латунной щеткой насаженной на дрель. Сделал это для того чтобы понять что далее делать с привалочной поверхностью блока. Слишком много раковин на нем.

Промерил торцевой зазор "поршневое кольцо-поршневая канавка"
1-ое компрессионное - 0.25 а должно быть 0.040-0.080 :(

Второе компрессионное 0.040 - вроде в норме.

Промерил зазоры в замке поршневого кольца:
1-ое компрессионное - 2.3мм а должно быть 1.07.
2-ое компрессионное - 3.8мм а должно быть 1.02.
маслосъемные скребки - 0.8 а должно быть 1.10.
Даааа. не впечатлили меня эти все промеры. (

Начал гнуть первое компрессионное кольцо, оно погнулось и легко, как фольга. Второе компрессионное сразу сломалось. Видать стояло совсем китайское что-то.

Промерил зазор "поршень-цилиндр" щуп 0.25 влетал как в дырку, а должно быть 0.13 максимум.

Далее немного покурив, попив кофеку, подумав немного о самом страшном - решил отбросить это дело и взяться за ГБЦ. Рассухарил клапана. Рассухаривал так - Брал головку на 16 для свечей из набора, ставил ее на тарелочку пружины клапана и нажимал на нее раз несколько и резко. Потом плавно убирал головку и вытаскивал из под нее сухарики, которые там уже смиренно лежали. ) На 4-ом клапане у меня устала рука и я на головку бросил тряпочку для мягкости. Данный процесс зафотать не смог, так как в гараже был один.
Ну вобщем вытаскиваем клапана:

ДА! Кстати, когда вытаскивал, обратил внимание на то, что когда я выталкивал клапан одним пальцем и другой рукой тянул его за тарелку мой палец которым я толкал клапан в итоге присасывался к направляющей втулке клапана. Причем довольно-таки нормально. И клапан при этом выходил как пробка из бутылки - с характерным звуком. ) Меня это очень порадовало. Так как у меня есть основания считать что масленный зазор "напрявляющая втулка-шейка клапана" в полном порядке.

Тут на помощь приехали друзья и мы дружно почистили клапана с помощью латунной (мягкой) щетки насаженной на дрель. )

Далее снял МСК, вроде особых дефектов на них не обнаружил. Да и вроде мягенькие они, не ломкие. Но все равно под замену. Снимал с помощью китайской отвертки за 10 руб. Загнул ей кончик под 90гр. и сдергивал ею МСК. Действовать нужно акуратно, дабы не повредить посадочные места стаканчиков. Естественно все стаканчики, пружинки, клапана - все вытащил и подписал чтобы не перепутать.

Потом друзья уехали и я начал мыть и чистить саму головку. Ну вот, вроде отмыл чуток. Дальше буду отмывать на чистовую.

Но об этом позже.

Ну вот и все на сегодня.
Вот и все результаты вскрытия, может что-то и забыл.

Продолжение следует. Stay tuned!

День третий.
Свозил моториста с нутромером к себе в гараж, так как своего нутромера не имею. Вердикт таков - износ велик слишком - ТОЧИТЬ. ( Этого я и боялся, ну что делать? В гараже нас только двое - я и машина. Снимаем двигатель.

Откручиваем впусконой и выпускной коллектор, которые болтались на кронштейнах прикрученных к блоку. Так как мы снимали просто ГБЦ - мы смогли их отвести в сторону и снятию ГБЦ они нам не мешали. Ну а теперь они лишние.

Далее снимаем стартер, генератор и помпу. Короче - все что сзади движка.Генератор пришлось сразу снять с его кронштейном, так как его нижний болт приржавел наглухо, ну и чтобы ничего не сломать я открутил кронштейн. Полностью вытаскивать генератор не стал, отвел его в сторону и все. Он не мешает совсем. Пусть поболтается на проводках. Ну а стартер вытащил, предварительно открутив его и проводки от него, там он один всего + мелнький разъемчик. Помпу снял без проблем, открутил один болт (сверху) и две гайки (снизу) помпа снялась отсоеденил все патрубки и шланчики которые мешали вытащить ее из под капота.

Снимаем масл. фильтр и компрессор конд. Его тоже сначала решил открутить как генератор - вместе с кронштейном. Неполучилось. Дело в том что еще два болта, находятся под самим компрессором. Поэтому откручиваем его, вывернув 3 длинных бола - один снизу и два сверху. Ну а кронштейн снимем позже.

Снимаем подушку крепления двигателя. (та что возле ГРМ). Откручиваем два болта сверху (один длинный другой короткий) и гайку снизу. У меня она вывернулась со шпилькой. Далее откручиваем длинный болт крепления подушки к кузову и вытаскивем - сначало болт, затем саму подушку.

Компрессор конд. полностью снимать не стал, по двум сооброжениям. Он и не мешает и не хочу фрион выпускать. Он очень смирно лежит на полу под машиной.

Итак, больше нам ничего не мешает из навесного и прочей лабуды готовы снимать двигатель.

Только вот, лезем под машину и через специальное окошко в пыльнике маховика откручиваем 6 болтиков, проворачивая коленвал, которые крепят маховичек к гидромуфте.

Вылазим из ямки и пробуем отвести двигатель от коробки. Коробку я поддомкратил чуток, чтобы ровно стояла и не шаталась вместе с движком.

Выдергиваем движок и плавно опускаем его в низ. Я снимал его один. И выдернуть его в верх сразу не смог. Силенок нехватило чуток. )

Покурив, попив кофейку, набравшись сил, уперся поудобнее и вспоминая мать двигателя я смог его выдернуть через верх. )

Решил его и подразобрать дальше. Ну и выдернуть коленвал. Для начала снимаем шкив коленвала (какая сука его закручивала?). Точнее тупанул я немного. Скручивать его надо еще на установленном двигателе. Так удобнее и способов больше. Помучался я с ним. И снимаем пластиковый пыльник - которое закрывал все это..

Вот собственно про что хочу спросить: Сам маслонасос в корпусе БЛОКА. На нем видна явная выработка. Он я так понимаю не меняется. Вот про это мне и говорили что скоро может он износиться окончательно и давления масло упадет. ВОПРОС: Что с ним делать?

Все, больше нам ничего не мешает для снятия коленвала.
Переворачиваем движок, и откручиваем (как по букварю) болтики.

Теперь нужно все отмыть бензинчиком для того чтобы было не стыдно везти токарям на промер и расточку.
Отмыл:

На сегодня все! Уехал я к токарям в автосервис со своим железом.

Продолжу пожалуй.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Прикупил новые (ремонтные) поршня. Взял 0.5 так как токаря сказали что можно выйти на 1-ый ремонт. Поршни аналог "GRM" понравились мне намного больше по качеству исполнения чем например "IZUMI". Промерили их микрометром все - разница была +- 1 сотка, а это вполне допустимо. Оригинальных поршней на 5E-FE нет! Так как тойота не выпускала вообще ремонтные запчасти для этого движка. Так что оригинальное все STD (стандартное). НО! все равно хапнул проблемку с поршневыми пальцами, которые были в комплекте. О ней я расскажу позже и буду просить помощи у спецов, так как незнаю что и делать.

Отвез их токарям чтобы по ним расточили цилиндры. Мало того попросил их немного шлифануть плоскость блока, так как на ней были небольшие раковинки возле каналов ОЖ.
В итоге, забрал блок с расточки. И решил все отвезти из гаража, где разбирал машину, себе на работу. Там тепло, светло и комфортно. ) Начал отмывать все на чистовую. Мыл так - в краскопульт залил растворителя 646 и под давлением 4-6 атм. распылял на детали и елозил щеткой и кисточкой. Потом все протирал чистой сухой тряпочкой и продувал сжатым воздухом. Пришла еще одна мысль в мою голову. Подсвежить сам блок - покрасить его. Вот в итоге что получилось.

Зачистил все привалочные плоскости мелкой, 500-ой шкуркой, без особого нажима. Промыл после все растворителем и тщательно продул все сжатым воздухом под давлением не менее 8атм. для того чтобы не оставить в двигателе абразивные частицы отлетевшие от шкурки.

Таким же методом отмываем головку и коленвал. Коленвал после промывки растворителем - нужно хорошенько протиреть и тут же смазать жейки чистым моторным маслом, чтобы не заржавели.

Зачищаем привалочные плоскости на головке мелкой шкуркой. То место которым прикручиваем к блоку, места под выпускной и впускной коллектора и привалочную плоскость под прокладку крышки клапанов.
Я шкурил большие плоскости при помощи резинового бруска.

Все, теперь все отмыто и готово к сборке. Кстати, когда мыл головку, угрохал 2 литра растворителя чтобы отмочить весь "лак" и нормально отмыть. Движок, как вы видели, был уж очень сильно загажен.

На последок решил немного поразвивать мелкую моторику. ) Протер тщательно растворителем все шайбочки которые находяться под пружинами клапанов.

Пока на сегодня все. Спасибо за внимание. )