Руководства, Инструкции, Бланки

дымоход для бани из кирпича своими руками пошаговое руководство

Рейтинг: 4.6/5.0 (423 проголосовавших)

Категория: Руководства

Описание

Печь для бани из кирпича своими руками - схема кладки и цена

Печь для бани из кирпича своими руками — пошаговая инструкция

Баня для русского человека служит не только для очищения тела, но и для духа. Особая атмосфера бани способна сделать чудеса, и, казалось бы, больной человек выходит с ощущениями спокойствия и удовлетворенности, забывая о временных недомоганиях. И по праву сердцем любой бани считают печь, без нее баня – не баня.

Виды

Еще с давних пор банные принято делить печи от наличия дымохода. То есть различали устройства, имеющие дымоход «по-черному», «по-серому» и «по-белому»:

  • Баня по-черному вообще не имеет дымохода, и все продукты сгорания остаются в помещении бани, и уже давно никто так не обустраивает современные бани;
  • Если дымоход обустраивался по-серому, то все равно остатки сажи осаждались на стенках кирпичной топки, и чтобы безопасно принять баню, нужно было дожидаться, пока все дрова полностью не прогорят;
  • Самый распространенный и безопасный для здоровья вариант – баня по-белому, когда в дымоход уходят все остатки продуктов сгорания и сажи. Разогревать до нужной температуры такую баню нужно до 12 часов, но само тепло держится еще очень долго. И для полного разогрева используют большие каменные валуны, которые кладут на металлическую плиту;
  • Некоторые умельцы делают упрощенный вариант из бака для дров и металлической плиты, куда помещают валуны. Все обкладывают с трех сторон кирпичом, и прогрев проходит намного быстрее.
Схемы кладки

Прежде чем приступать к кладке печи, нужно выбрать кирпич. Лучше всего для этого подойдет шамотный вид, но стоит он достаточно дорого. И для удешевления конструкции можно комбинировать его с другими видами, например, с обыкновенным строительным. Если все сделать правильно, то дополнительной облицовки не потребуется.

Для печи покупают строительный кирпич марок М75–М150, он хорошо выдерживает перепад температур от минусовой до положительной.

Если все-таки есть желание облицевать печь, то подойдет силикатный сорт марки М150.

Для самостоятельного возведения банной печи нужно иметь представление о кладке, для этого делают схематический чертеж каждого ряда:

  • Фундамент банной печи. Его можно углубить до 70 см, этот показатель зависит только от глубины промерзания почвы. Начните с обустройства песчаного основания слоем до 15 см, хорошо пролейте его водой и как следует, утрамбуйте. На него насыпьте слой щебня до 30 см, вместо него можно использовать любой подручный материал: битый кирпич, строительный мусор и т.п. Затем все залейте бетонной смесью;
  • Обустройте гидроизоляционный слой из рубероида понизу и верху фундамента печи. Чтобы основа печи не проседала, сделайте подсыпку большей площади, чем сам фундамент, и все залейте бетонной смесью;
Печь для бани своими руками

Для схватывания кирпичей можно использовать цементно-песчаный или глиняно–песчаный раствор. Состав цементного раствора состоит из самого цемента сорта 400 или 500 с добавлением строительного просеянного песка от 1/4 до 1/5 от общей массы. Сам раствор должен напоминать жидкую сметану, и без усилий спадать вниз.

Глиняно-песочный раствор состоит из 1 части глины и 2,5 – песка. Все следует тщательно вымешать, разбить каждый вязкий глиняный комок, тогда укладка кирпича будет без изъянов. Предварительно рабочие кирпичи смачивают водой.

Пошаговая инструкция

  1. Следует проложить слой рубероида между фундаментом и первым рядом печи, его укладывают сплошным рядом.
  2. Намечаем зольное отделение, его еще используют для поддува воздуха: устанавливается дверца, и скрепляется проволокой с первым рядом кладки. Можно болгаркой сделать дополнительные отверстия в кирпиче для монтажа скрепляющей дверцу проволоки. Установите ее жестко;
  3. Теперь нужно уложить 4 ряда кирпичной кладки, минуя пространство поддувала. Если кирпич мешает работе дверцы, его подравнивают болгаркой. Не забудьте оставить небольшой зазор в 10 мм: это позволит свободно расширяться дверце при нагреве, не деформируя печь;
  4. Теперь пришло время для установки колосника: сделайте небольшие углубления в кирпиче для лучшей фиксации. И опять не забывайте про зазоры: лучше немного обрезать колосник, чем он при нагреве испортит всю кирпичную кладку и выведет печь из строя;
  5. Можно на колосник устанавливать водяной бак и закрыть ее отдельной дверцей. Бак следует обмотать асбестом в тех местах, где он будет пересекаться с кладкой. Дверцу устанавливаем по той же схеме, что и для поддувала. Все перевязываем 4 слоями кладки;
  6. Продолжают кладку до 9-го ряда. Не забывайте поверять горизонтальность строительным уровнем и отвесом;
  7. На этот ряд следует установить плиту так, чтобы она немного свешивалась с кирпича, примерно на 2 мм;
  8. В 10 ряде кладки делаются отверстия под проволоку для крепления плиты. Аккуратно монтируем плиту и крепим ее к 10 ряду. Плиту нужно задвинуть между рядами, и ни в коем случае не делайте следующий ряд, если плиту уже положили. Продолжаем класть кирпич;
  9. Приобретите для крепости уголки: так вся конструкция будет более надежной.

Вроде бы все готово, но следует подумать об отводе печного газа в дымоход.

Строительство дымохода

Можно выбрать между однооборотной и многооборотной системой вывода печных газов. При однооборотной системе газ делает полный оборот и вывод за один раз, и канал опускания продуктов сгорания то же один, но допускается и сразу несколько.

Чтобы обеспечить наименьшее сопротивление для выхода продуктов горения, каналы располагают параллельно друг над другом. Такая конструкция дымохода обеспечивает равномерный нагрев бани, и отличается простотой исполнения, но только при одном условии: если печь небольшого размера.

Если печь массивная, то при такой системе печь будет нагреваться только сверху, и придется устанавливать многооборотную систему отвода продуктов горения.

При этом способе отвода нагрев будет равномерным, а сопротивление – наивысшим, как раз эта особенность и дает полноценный обогрев. Расположение отводных каналов может быть как горизонтальным, так и вертикальным, но все равно, стенки не смогут прогреваться одновременно, а это зачастую приводит к растрескиванию самого кирпича.

Выход: обустраивать бесканальную систему отвода продуктов горения, всего через 1 камеру. Такая система не дает большого сопротивления для выхода газов, но в то же время сильно нагревается верхняя часть.

После выбора системы дымохода приступайте к кладке, делайте это очень аккуратно, не допускайте больших зазоров между кирпичами.

Тонкости

Есть некоторые особенности возведения печи, это касается не только в бане, но в жилом доме:

  • Печь строят только с перевязкой всех швов, так конструкция будет иметь целостный характер, и нагрузка ляжет на все близлежащие кирпичи. Если делать кладку сплошной, то и возможные повреждения, такие как растрескивания, будут проходить сразу во всей конструкции, а не в отдельно взятом месте;
  • Швы между кирпичами заделывают минимальные: не больше 5 мм, что заставляет быть более внимательным при укладке печи;
  • Укладку топки и дымохода опытные мастера советуют делать ни при помощи мастерка, а своими руками, то есть распределить раствор вручную, так можно обнаружить чужеродные вкрапления, и вовремя избавиться от них:
  • Хитрости подгонки кирпичей. Это неизбежность, и приходится для соблюдения пропорций использовать нецелые кирпичи. Здесь нужно кладку половинок сделать так, чтобы обрезная часть пришлась вовнутрь, а не наружу;
  • Обязательно мочите кирпич перед укладкой, так сцепляющее свойство будет выше. Обратите внимание держать кирпичи в воде нужно до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если будете делать печь из шамотного кирпича, то его следует просто смочить, полностью погружать не нужно.
Ориентировочная стоимость

И саму баню строят не на один год, ведь она должна служить не только вам, но и внукам, поэтому на строительстве печи для бани экономить не следует.

  1. На печь может понадобиться около 400 штук кирпичей, на общую стоимость примерно около 2 тыс. рублей;
  2. Без раствора обойтись не получится, его ориентировочная стоимость около 4 тысячи;
  3. Дополнительный материал – 4000 рублей;
  4. Печное оборудование: дверцы, колосники, водяной бак, нержавеющие емкости для дымохода – примерно около 3 тысячи. Общая сумма – около 10 тысяч, те же работы, но выполненные мастером, могут стоить около 50 тыс. а в некоторых случаях и все 100.

дымоход для бани из кирпича своими руками пошаговое руководство:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как сделать кирпичную печь для бани своими руками? Пошаговая инструкция

    Как сделать кирпичную печь для бани своими руками? Пошаговая инструкция


    Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.
    Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

    Кладка фундамента
    Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.
    Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.
    Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.
    Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.
    Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

    О растворе для фундамента
    Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.
    Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
    Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
    Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

    Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на. 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
    Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на. 20 см и плотно утрамбуйте;
    По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
    Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
    На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше o 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
    Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
    Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
    После того как бетон схватится (?3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
    Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.
    Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.
    Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.
    Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

    Раствор для кладки печи
    Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

    Для раствора используется: глина; песок; вода.
    Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.
    Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.
    Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:
    Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
    Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
    Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

    Второй способ:
    Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
    Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
    Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.
    Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

    Кладка печи
    Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.
    Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.
    После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.
    Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.
    Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.
    Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.
    Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

    Кладка стен
    Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.
    Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.
    Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно.

    Установка поддувала и печных дверок
    Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.
    В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

    Установка колосников
    Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

    Дымоход
    Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.
    Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.
    Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.



    Дымоход в бане своими руками, установка через потолок и стену

    Как правильно сделать дымоход в бане

    По мнению подавляющего большинства любителей банных традиций русская парная, как и финская сауна, должна топиться дровами. Для этой цели в помещении парной устанавливается печь, а продукты горения отводятся наружу. Вопрос заключается в том, чтобы правильно смонтировать такой дымоход в бане, что обеспечит хорошую тягу и прослужит долго, а главное, — безопасно. Данная статья позволит вам ознакомиться с существующими видами дымоходных труб и способами их монтажа.

    Виды дымоходов

    В настоящее время домовладельцы устанавливают дымоходы для бани 3 видов:

    • труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
    • двустенная труба с прослойкой из несгораемого утеплителя – сэндвич-дымоход;
    • традиционный кирпичный дымоход.

    Обычная труба – это простейший вариант, но применяется он все реже. Люди предпочитают дешевизне безопасность, а потому все больше склоняются к сэндвичам. Да и черные потеки конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности нержавейки, мало кому нравится. Хотя, если приложить некоторые усилия и смонтировать трубу как положено, таких неприятностей можно избежать. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.

    Для справки. Обычные металлические трубы на стальные банные печи обычно ставят хозяева, которые все любят делать своими руками и максимально экономить на материалах.

    Двустенная сэндвич-конструкция канала значительно упрощает монтажные работы и делает эксплуатацию бани гораздо безопаснее в плане возможного возгорания и пожара. Поскольку печь в любом случае находится внутри здания, то на своем пути дымоход встречает различные строительные конструкции – стену, перекрытие, кровельное покрытие. И далеко не всегда они состоят из несгораемых материалов, а значит, обычная раскаленная труба газохода представляет высокую пожарную опасность.

    Тем и хорош дымоход из сэндвич труб, что температура на его поверхности гораздо ниже порога вспышки большинства строительных и отделочных материалов. Тем не менее в соответствии с правилами пожарной безопасности от двустенного и кирпичного газохода тоже делается отступ до горючих конструкций. Кстати сказать, первые 2 вида каналов монтируются совместно со стальными банными печами, а третий, соответственно, — с кирпичными.

    Примечание. Если сама печь – кирпичная, то и труба для продуктов сгорания делается такой же, в остальных случаях ставятся металлические газоходы.

    По способу прокладки монтаж дымохода в бане своими руками производится снаружи либо внутри здания. При наружном расположении горизонтальный или наклонный участок, идущий от печи, пронизывает внешнюю стену, а уж потом присоединяется к вертикальному участку. Внутренняя компоновка подразумевает прохождение вертикальной дымоходной трубы через конструкции перекрытия и крыши. Вот эти узлы и представляют наибольшую пожарную опасность, последствия неправильной установки отражены на фото:

    На фото при проходе в потолке явно не выдержано расстояние от трубы до горючих материалов, отчего последние начали тлеть. Ошибка на нижнем фото очевидна – неприемлемо короткий вертикальный участок, что должен подниматься в этом случае над коньком кровли.

    Правила монтажа дымохода

    Места, где осуществляется проход трубы через потолок и прочие строительные конструкции следует рассматривать с учетом того, что изнутри они обшиты деревом, то есть, сгораемым материалом. При этом неважно, из какого материала построена сама стена или перекрытие, достаточно того, что есть горючая облицовка. В целом постулаты прокладки дымоходных каналов звучат таким образом:

    • перед установкой металлической или кладкой кирпичной печи нужно удачно выбрать место, чтобы будущий дымоход бани не попал на несущие конструкции кровли. Нет смысла потом делать лишние повороты трубы, а кирпичный канал и повернуть-то невозможно. Общее число поворотов трубы не должно превышать 3;
    • горизонтальный участок от печки до врезки в вертикальный канал по длине не должен превышать 1 м. Исключение – наклонный под углом 45° газоход, иногда применяемый вместо горизонтального. Но и тут увлекаться не стоит, делайте этот отрезок как можно короче;
    • одностенный металлический дымоход должен отстоять от ничем не защищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0.5 м. Если сгораемые поверхности закрыть негорючим экраном, то промежуток можно сократить до 38 см. Все требования противопожарных нормативов подробно изображены на рисунке ниже;
    • на том же рисунке показано, как правильно установить дымоход по высоте, чтобы его срез не попал в подветренную зону. Тогда сила естественной тяги значительно снизится;
    • вертикальный газоходный канал необходимо оборудовать системой для прочистки и слива конденсата.

    Современный правильный дымоход из кирпича имеет внутри вставку из нержавеющей стали или керамических элементов. Это нужно во избежание разрушения стенок от воздействия конденсата, что из-за неравномерности работы источника тепла замерзает в порах кирпича, выкрашивая его кусками.

    Начиная от чердачного перекрытия одностенную трубу настоятельно рекомендуется защитить теплоизоляционным слоем несгораемого утеплителя, оптимальный вариант – базальтовое волокно. Снаружи изоляция обертывается кожухом из оцинкованной стали. Тогда снаружи трубы не станет появляться конденсат, а чердачное пространство будет защищено от пожара. Когда производится установка дымохода через стену, то соблюдаются такие же отступи, как для прохода сквозь перекрытие.

    Советы по сборке

    Сначала о кирпичных конструкциях, что являются продолжением кладки печи. Узел прохода, называемый разделкой, выполняется путем расширения кладки до нормативных размеров, как показано выше на схеме. Получается, что при пересечении перекрытия надо выдержать толщину стенки в полтора кирпича (380 мм), а кровельного покрытия – в 1 кирпич (250 мм).

    Стальные трубы для отвода газов обычно собирают из секций, вставляемых одна в другую. Причем смонтировать дымоход нужно таким образом, чтобы конденсат внутри газохода беспрепятственно мог стекать вниз. То есть, верхняя секция вставляется в нижнюю, это называют сборкой «по конденсату». Что касается модульных сэндвичей, то внутренняя труба вставляемой верхней секции должна войти в нижнюю, а внешняя – обхватить кожух нижней снаружи. Таким способом происходит отвод осадков, спокойно стекающих на землю.

    Важно. Никакой сборки «по дыму», то есть вставки секций одна в другую наоборот, не допускается.

    Если вы приняли решение сделать дымоход для бани через потолок, то следует приготовить в перекрытии проем необходимого размера. Затем изготовить из кровельной стали ящик с днищем и отверстием для трубы, закрепить его в проеме и тогда ставить дымовой канал. Пространство между ним и бортами ящика заполняется керамзитом, вермикулитом либо плотно набивается базальтовой ватой. Подробную деталировку узла можно взять из схемы:

    Совет. Вместо сложного узла прохода можно применить бак для воды самоварного типа, встраиваемый в перекрытие и выполняющий сразу 2 функции. Подобные удачные решения предлагают многие производители печей, детали показаны на чертеже:

    Вертикальный внешний дымоход крепится к стене на кронштейнах таким образом, чтобы на каждую секцию приходилось минимум 1 крепление. Если секции длинные, то кронштейны ставятся с интервалом 2 м. Выполняя повороты, следует избегать установки колен углом 90°, старайтесь использовать отводы под 45 или 30°. Верхний срез дымохода можно прикрыть от осадков обычным зонтом либо установить какой-нибудь дефлектор. Лучше тот, что поворачивается вслед за ветром, не давая ему задувать внутрь трубы.

    Как прочистить дымоход в бане?

    Кирпичные или нержавеющие дымоходы, обслуживающие банные печи, надо чистить по мере необходимости. Практика показывает, что при круглогодичном использовании бани такая необходимость наступает не реже 2 раз в году. Для этой цели имеются специальные ершики, привязываемые к веревке с грузом, чтобы их можно было опустить сверху вниз.

    Следует слить конденсат через кран внизу трубы, забраться на крышу и опустить внутрь ерш. Перед этим потребуется снять зонт или дефлектор. Очень удобно, когда в бане смонтирован дымоход с отверстием (ревизией), сквозь которое открывается доступ снизу. Тогда прочистку можно осуществить с двух сторон, а затем удалить ссыпавшуюся сажу через лючок.

    Помимо механического способа, существует и химическая очистка дымохода. В продаже имеется средство, именуемое «полено Трубочист», что закладывается в топливник печки и там сжигается в соответствии с инструкцией. Средство достаточно универсальное, пригодно для любых твердотопливных отопителей и не единожды проверено на практике.

    Заключение

    Установить банную печь – это лишь полдела. Монтаж такой важной части, как дымоход, отнимет времени не меньше, а то и больше. Важно проследить за соблюдением 2 главных требований: выполнение противопожарных норм и наличие хорошей устойчивой тяги.

    Кладка дымохода из кирпича: пошаговая инструкция

    Кладка дымохода из кирпича: пошаговая инструкция

    Выбор в качестве дымохода для печки именно кирпичного устройства обусловлен прежде всего его отличной тягой и презентабельным внешним видов. Кроме того, такой дымоход прослужит его владельцу намного дольше аналогов из металла или труб. Обустройство кирпичного дымохода требует соблюдения тончайших технологических нюансов, связанных с кладкой. О том как выложить дымоход из кирпича качественно рассмотрим далее.

    Оглавление: Дымоход из кирпича: требования, размер, конфигурация

    Дымоход является самой важной частью отопительной системы, ведь именно от его качества зависит правильное функционирование всего оборудования. Главная функция качественного дымохода - отвод продуктов, которые образовались в процессе горения и обеспечение высокой тяги, способствующей сгоранию топлива.

    Дымоход из кирпича отличается прежде всего дешевизной, прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Кирпич хорошо переносит как низкие, так и высокие температуры.

    Именно правильный расчет дымохода обеспечивает комфортные условия, для людей, которые проживают в здании. Качественный дымоход способен снизить уровень топлива, нужный для отопления печки, кроме того, от него зависит пожарная безопасность и качество воздуха в помещении.

    Каждое оборудование, подключаемое к дымоходу должно отвечать таким требованиям:

    • обеспечение защиты от возгорания - дымоход должен отличаться высоким уровнем пожарной безопасности, минимальное расстояние между дымоходом и стеной должно быть минимум 38 см, кроме того, на участках, где дымоход проходит через перекрытия, необходимо сооружение специальных расширений;
    • значение высоты значительно сказывается на тяге, правильно определенная высота дымохода значительно улучшает тягу и процедура сгорания топлива проходит с высокой продуктивностью, минимальная высота дымохода составляет 500 см;
    • толщина дымохода - параметр, который обеспечивает пожарную безопасность в помещении, чем толще дымоход, тем меньше он нагревается, оптимальный параметр толщины дымохода составляет 100 мм;
    • в соотношении с внутренним сечением дымохода, он должен быть выложен таким образом, чтобы не получались перепады, по внутреннему размеру.

    Учтите, что каждый дымоход является индивидуальным, его расчеты производятся в соотношении с индивидуальными особенностями помещения, но все же каждый дымоход, выполненный из кирпича, должен быть герметичным и иметь гладкую внутреннюю поверхность.

    Дым, движется внутри дымохода спиралеобразно, поэтому чаще всего дымоход имеет именно круглую форму. Хотя, кирпич не позволяет соорудить дымоход в такой форме. Чаще всего, дымоход, выполненный из кирпича, имеет форму прямоугольника или квадрата.

    Хотя, угловые участки дымохода являются местами, препятствующими нормальному движению дыма в системе. С помощью штукатурной смеси, выравнивающего значения удается сгладить поверхность дымохода таким образом, чтобы он внутри получился круглым.

    Учтите, что качество работы должно быть на высочайшем уровне, так как штукатурка, из-за перепада температуры склонна к осыпанию. Размер дымохода значительно отражается на качестве тяги. Кроме того, дымоход должен гармонировать с общим экстерьером помещения. На маленьком доме, слишком большой по размерам дымоход, будет смотреться некрасиво.

    Оптимальным считается размер дымохода 26х13 см, Данная конструкция сооружается при кладке каждого ряда из пяти кирпичей. Хотя возможен вариант изготовления дымохода и большего диаметра, но для этого, потребуется потратить больше усилий.

    Кладка трубы дымохода из кирпича

    Начинать кладку необходимо сверху печки, перед этим, на ее поверхность устанавливается насадная труба. Для ее строительства потребуется соблюдать перевязку между рядами.

    Кирпич укладывается таким же образом, как и во время строительства стены. Но, все же существуют определенные особенности кладки дымохода из кирпича:

    1. Следите за горизонтальностью каждого из рядов, регулярно проверяйте его на ровность. Кроме того, необходимо следить и за вертикальностью всей конструкции.

    2. Для обеспечения прочного сцепления между кирпичами, рекомендуется в качестве раствора использовать состав из глины, цемента и песка. Соотношение песка с цементом составляет два к пяти, а глины необходимо она часть.

    3. Раствор наносится на кирпич толщиной от пяти до десяти миллиметров. Если слой раствора будет слишком толстым, то конструкция будет менее прочной, так как перепады температуры приведут к его раскрошению.

    4. Еще одним важный аспектом является правильная заделка стыков между кирпичами. Если пренебречь этой процедурой, то искры из дымохода будут попадать в помещение.

    5. В процессе кладки пользуйтесь только целыми кирпичами, если требуется установить определенную часть кирпича, то слой раствора для ее укладки должен быть минимальным.

    Какой кирпич для дымохода нужно использовать

    Для сооружения дымохода из кирпича потребуется наличие всего лишь двух основных материалов в виде кирпича и раствора. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по выбору материалов для строительства дымохода:

    1. Выбор кирпича должен осуществляться с особой серьезностью. Материал должен быть огнеупорным и высококачественным. Минимальное значение марки 200. По внешнему виду кирпич должен иметь ровные края, четкую прямоугольную форму, хороший обжиг и быть достаточно прочным. Оптимальный размер кирпича для обустройства дымохода составляет 25х12х6,5 см.

    2. Следующий момент - изготовление раствора. Чтобы соорудить прочный дымоход потребуется наличие раствора, в составе которого присутствует воды, песок, глина и цемент. Высококачественный раствор содержит в себе песок мелкой фракции с маленькими зернами. В противном случае, толщина слоя раствора увеличивается, а качество и прочность дымохода - снижается. Особое внимание следует уделить глине, она не должна содержать посторонних примесей, а вода для приготовления раствора должна быть чистой и обладать мягкостью.

    Печная кровля примыкает к дымоходу с помощью специального материала, который гидроизолирует данный участок. Чтобы обеспечить защиту помещения от попадания влаги и атмосферных осадков с внешней стороны дымохода изготавливается утолщение, называемое выдрой.

    Если выдра отсутствует, то используется материал в виде оцинкованного железа, который монтируется на кровлю специальным образом.

    Если следовать ранее приведенным советам и рекомендациям, то дымоход из кирпича получается качественным и долговечным. Однако, существуют определенные моменты, в которых неопытные строители чаще всего допускают оплошности, о них и поговорим далее.

    Первая и самая распространенная ошибка - маленькая труба. Она приводит к тому, что в печке или другом отопительном приборе отсутствует тяга. Такой дымоход не способен нормально функционировать. Поэтому, перед проведением работ по обустройству кирпичного дымохода, следует внимательно изучить рекомендации по определению оптимальной длины трубы дымохода, которая способна обеспечить хорошую тягу.


    Не соблюдение пропорций для приготовления раствора приводит к тому, что чистка дымохода затрудняется, а раствор со временем осыпается. Чем равномернее расположенный внутренний канал дымохода, тем качественнее из него выводится дым и все продукты сгорания. Если канал выполнен некачественно, то дым проникает в помещение, а это грозит жителям дома отравлением.

    Старайтесь обеспечить максимальную вертикальность дымохода, избегайте слишком длинных горизонтальных участков. Если планируется обустройство отклонения дымохода, то на участке до 100 см, дымоход должен отклоняться не более чем на тридцать градусов.

    Как сделать дымоход из кирпича: конструктивные особенности дымохода

    Перед изготовлением кирпичного дымохода следует тщательно изучить его конструкцию. Первым элементом дымохода является труба, устанавливаемая на плечах. Она имеет задвижку. Для выкладывания трубы кирпичи следует перевязывать.

    Если отсчитать от потолка 5-6 рядов кирпича, то на этом этапе следует обустраивать шейку распушки. Данный элемент является неким уширением, хот, по диаметру внутри, оно такое же как и дымоход. Диаметр наружной часть данного элемента уменьшается на 30-35 см.

    Дымоход, располагающийся на чердаке называют стояком, данный участок проходит аж до кровельного основания. Следующим разделочным элементом является выдра, она расширяется с каждой стороны минимум на 100 мм. Именно этот фрагмент дымохода препятствует попаданию атмосферных осадков во внутрь помещения.

    После выдры следует обустройство шейки, размер которой сход с сечением дымохода. Завершающий фрагмент дымохода - обустройство оголовка, на котором устанавливается деталь в виде дефлектора или металлического колпака. Таким образом, дымоход получает защиту от снега, дождя или ветра. Кроме того, данные элементы значительно улучшают тягу.

    Поэтапное сооружение дымохода из кирпича своими руками

    Предлагаем разделить работу по кладке дымохода из кирпича на несколько этапов:

    1. Подготовительный этап.

    Для начала следует рассмотреть схемы дымоходов из кирпича и выбрать оптимальный вариант, который подойдет под индивидуальные параметры помещения и отопительного оборудования. При наличии обычной дровяной печки потребуется тщательно разработать каждый из рядов кладки. А если печь газовая, то внутри дымохода нужно установить металлическую трубу.

    Перед началом кладки дымохода, следует произвести установку прямоугольного фундамента. Для его сооружения потребуется полнотелый кирпич или бетон с наличием металлической арматуры. Минимальная высота фундамента составляет 300 мм, а ширина - на 150 мм больше самого дымохода.

    2. Следующий этап предполагает непосредственные работы по кладке дымохода из кирпича своими руками.

    Для этих работ и потребуется специальная схема, согласно которой производится кладка каждого кирпича. Для выкладывания дымохода следует использовать красный или огнеупорный кирпич. Если температура в дымоходе будет слишком высокой, то для соединения кирпичей, рекомендуется использовать специальные растворы огнестойкого назначения. В противном случае, достаточно использования раствора цемента с известью или цемента с глиной.

    Для того, чтобы отрезать определенную часть кирпича следует использовать шлифовальную машинку, а отметки наносятся при помощи маркера. Прочность дымохода напрямую зависит от толщины слоя, чем она тоньше, тем прочнее и надежнее дымоход.

    Чтобы сформировать выдру или другие участки подобного назначения достаточно применения металлических прутов, которые монтируются по каркасу конструкции. Учтите, что прутья не должны находиться по диаметру дымохода, так как они станут препятствием на путы отвода продуктов сгорания. Кроме того, следует учесть тот момент, что высока и ширина дымохода зависит от толщины раствора, который наносится на кирпич.

    Кроме того, в процессе изготовления дымохода из кирпича для котла следует изготовить специальные отверстия, которые упростят процедуру его чистки. Стену, внутри дымохода должны отличаться особой ровностью. Для этого, они должны быть отделаны с помощью штукатурки. Таким образом, на стенках не будет собираться сажа, которая отрицательно сказывается на качестве работы дымохода.

    3. Завершающий этап изготовления дымоходов для печей из кирпича.

    Если возведение дымохода проводится непосредственно в близости со стеной, то для повышения его устойчивости следует зафиксировать его на ней с помощью стальных анкеров с интервалом в 25 см. В местах соединения дымохода, потолка и кровли следует уложить ткань на основе асбеста или стекловолокна. Хотя нагревание кирпича производится довольно медленно, все равно необходимо снизить возможное возгорание. Еще одним важный моментом является тот факт, что минимальное значение высоты дымохода, возвышающегося над кровлей составляет - 300 мм.

    Для повышения привлекательности кирпичного дымохода снаружи здания, необходимо провести его теплоизоляцию и отделку. Выбирайте теплоизоляционные материалы, которые отличаются хорошей устойчивостью перед высокими температурами и влагой. Теплоизоляция, поможет избежать скопления конденсата в дымоходе из-за перепада температуры. В качестве отделки рекомендуется использовать кирпич облицовочного назначения или специальные кровельные материалы.

    Дымоходы из кирпича видео:

    Статьи по теме