Утепление фасада пенопластом своими руками

Утепление стен пенопластом Из статьи вы узнаете о технологии утепления стен пенопластом, о свойствах материала и его выборе, подготовке поверхностей к облицовке и комплектации объекта.

1. Особенности выбора
   
2. Материалы и инструменты
   
3. Подготовка стен
   
4. Технология утепления
   • Установка профиля
     
   • Фиксация пенопласта
     
   • Крепление дюбелями
     
   • Усиление армирующей сеткой
   
   
5. Полезные советы
   

Пенопласт уже очень давно зарекомендовал себя как отличный утеплитель. Он не является дефицитом и вполне доступен по цене. По этим причинам материал широко используется для теплоизоляции стен частных домов и даже квартир многоэтажных строений.

Теплоизоляция фасада пенопластом именно снаружи является наиболее разумной по многим причинам. В отличие от утепления внутреннего объем помещения при этом абсолютно не уменьшается, а точка росы не присутствует ни в комнате, ни внутри стены. А если так, то промерзание стен полностью исключается, и их разрушение, благодаря отсутствию влаги, будет происходить на порядок медленнее.

Тепловая инерционность наружных стен, изолированных пенопластом, способна стабилизировать температуру в помещении. Их теплая масса не допустит быстрого остывания воздуха комнаты даже без его подогрева в случае ночных заморозков.

Пенопласт, предназначенный для изоляционных работ, может быть вспененным или экструдированным. Различие между ними заключается в способе производства.

Материал первого типа изготавливается путем вспучивания полистирольных гранул от действия газообразующих компонентов рабочей смеси при ее нагреве. Внешне этот пенопласт для фасада представляет собой плиту, состоящую из небольших гранул, спекшихся между собой.

Материал второго типа производят способом экструзии пенополистирола при высокой температуре. Такой пенопласт имеет плотную мелкоячеистую структуру, большую прочность и повышенную водостойкость по сравнению с его обычным аналогом.

Материалы обоих видов отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами, стойкостью к биологическим, химическим и низкотемпературным воздействиям. Они экологически чисты и долговечны.

Однако экструдированный пенопласт чаще применяется для утепления подземных частей дома, которые соприкасаются с влагой грунта: фундамента, цоколя или подвала. При теплоизоляции фасадов такой материал используется реже. Это связано с его диффузионными свойствами и гладкой поверхностью плит.

В связи с тем, что экструзионный пенопласт (ЭППС) паронепроницаем, при облицовке фасада он не позволяет влаге покинуть помещение и способствует ее накоплению в наружных стенах, нарушая этим температурно-влажностный режим и санитарно-гигиенические нормы эксплуатации здания. Чтобы использовать ЭППС для этой цели, необходим тщательный расчет толщины утеплителя, который должен предусматривать сдвиг точки росы как можно ближе к внешней поверхности покрытия.

Гладкая поверхность плит такого пенопласта для хорошего сцепления со штукатуркой требует проведения дополнительных мероприятий: использования металлической сетки или ошкуривания листов перед монтажом. Все это повышает трудоемкость и стоимость работ.

Поэтому при планировании утепления фасада свой выбор лучше остановить на обычном пенополистироле. Плотность пенопласта для фасада составляет величину 25 кг/м 3. Она является оптимальной для обеспечения хорошей теплоизоляции и достаточной жесткости плит, с которыми предстоит работать. Фасадные плиты утеплителя такой плотности имеют маркировку ПСБ-С М-25Ф.

В настоящее время пенопласт выпускают многие производители, но не все из них соблюдают правила ГОСТа, производя так называемый «облегченный» вариант листа. Поэтому при покупке материала следует обратить внимание на внешний вид торцевой части изделия. Прочный пенопласт имеет плотные мелкие гранулы. Если они — крупные, это говорит о рыхлой структуре утеплителя. Он будет легко крошиться и быстро потеряет прочность, а в условиях работы фасада это неприемлемо.

Для утепления наружных стен здания потребуется солидный объем материала. Поэтому на этапе покупки будет разумным не пожалеть времени на поиск качественного утеплителя. Для такого случая можно даже купить в качестве образцов несколько листов пенопласта в разных магазинах для сравнения.

Розничная цена 1 м 3 пенопласта ПСБ-С М-25Ф составляет около 1900 рублей. Так, что если площадь наружных стен дома невелика, мероприятие по закупке утеплителя особо разорительным не станет. Для фасадов толщина пенопласта принимается в зависимости от климатической зоны, но не менее 40-50 мм.

Перед выполнением утепления фасада следует рассчитать необходимое количество материала, обзавестись подходящим инструментом и выполнить подготовку поверхностей.

Количество требуемого пенопласта подсчитать легко. Для этого нужно знать общую площадь наружных стен и размеры листа утеплителя. Частное от деления значений площадей стен и одного изделия даст искомое количество листов пенопласта. Для наружного утепления жилых зданий чаще всего используется утеплитель толщиной 24-45 мм.

Для быстрой и качественной работы о подготовке нужных материалов и инструмента стоит позаботиться заранее. Итак, для нее потребуются: пенопласт ПСБ-С М-25Ф, грунтовочный состав и монтажная пена, клей, шпаклевка и армирующая сетка, металлический опорный профиль, гладкий и зубчатый шпатель, тарельчатые дюбели, терка, молоток и перфоратор, строительный уровень, нож и малярный шнур, емкость для клея, миксер или дрель с насадкой, малярный валик и гладилка.

Расход основных материалов на 1 м 2 утепления фасада составляет: грунтовки для первичной обработки потребуется 0,25 л, клеевого состава — 10 кг, пенопласта — 1 м 2. дюбелей «грибок» — 10 шт. армирующей сетки — 1,3 м 2. грунтовки с песком — 0,33 кг, штукатурного состава — 0,5 кг. В денежном эквиваленте все это будет стоить примерно 600 рублей.

Долговечность и функциональность будущей теплоизоляции во многом зависят от качественной подготовки стен к утеплению фасада дома пенопластом. Этот этап работы считается одним из наиболее трудоемких и кропотливых процессов, но его не выполнить нельзя.

Начать следует с освобождения поверхности стен от всех выступающих над ней деталей: осветительных приборов, решеток вентиляторов и блоков кондиционеров, ливневых желобов и оконных отливов. Если на стене имеются какие-либо коммуникации, их также следует удалить. То же относится, к сожалению, и к декоративным элементам, часто украшающим фасады старых зданий.

После этого необходимо проверить прочность наружной отделки, если она присутствует на стенах. Для этого их следует простучать молотком. С помощью шнура или отвеса нужно проверить стены на предмет отклонения их поверхностей от вертикали. Если отклонения обнаружены, места их расположения следует отметить.

Довольно часто на этом этапе подготовки стен обнаруживаются слабые участки их старой отделки и большие перепады уровня поверхности. При наличии таких проблем их следует устранить: для начала демонтировать хотя бы слабый слой штукатурки.

Окрашенные поверхности стен имеют плохую гигроскопичность и адгезию, поэтому слой краски с них рекомендуется счистить. При обнаружении на стенах плесени, ржавчины или грибка их обязательно нужно удалить. Выбоины и трещины, найденные на стенах, следует загрунтовать, используя проникающие составы.

После высыхания грунтовки их нужно заделать смесью, содержащей большое количество цемента. Трещины до двух миллиметров шириной можно оставить. Стеновые впадины можно нивелировать, приклеивая к ним полоски стенового утеплителя.

После удаления наружных деталей с фасада, очистки его поверхности, выравнивания или оштукатуривания и сушки можно приступать непосредственно к утеплению стен.

Современная технология утепления фасада пенопластом особой сложностью не отличается и включает в себя монтаж опорного профиля, установку листов утеплителя, заделку швов между ними, штукатурку и нанесение финишного покрытия.

Для монтажа стартового профиля (подставки) нужно определить точку, соответствующую нижней границе теплоизоляционной облицовки фасада. В проектах эта отметка отсчитывается от нулевого уровня грунта. После этого ее необходимо перенести на все внешние и внутренние углы снаружи здания с помощью гидравлического уровня.

Полученные точки следует соединить мелованной нитью или шнуром в одну стартовую линию. По ней можно начинать монтаж профиля-подставки. Он необходим для фиксации первого ряда листов пенопласта на фасаде, так как без такого профиля наклеенные на свежем составе плиты облицовки будут сползать вниз.

Ширина стартовой планки должна быть равной толщине листа пенопласта. Ее крепление следует производить к стене с шагом 250-300 мм при помощи дюбелей 6 мм с шайбами. Углы профиля можно стыковать специальными соединителями или используя косые срезы.

Между частями опорных профилей нужно установить соединительные пластиковые элементы, которые будут служить в качестве компенсаторов, гасящих расширения металла при перепадах температуры. После окончания монтажа профиля-подставки можно начинать отделку фасада пенопластом.

Вначале следует приготовить клеящую смесь, которая сразу же будет использоваться. Срок годности разведенного состава составляет всего два часа. Поэтому готовить клей следует в количестве, необходимом для работы в конкретный данный момент.

Для приготовления смеси можно использовать тазик или широкое пластиковое ведро. Вначале в емкость необходимо налить то количество воды, которое указано в инструкции к материалу. После этого нужно медленно засыпать в емкость сухую смесь, помешивая ее непрерывно специальной насадкой, закрепленной в дрели. Обороты лопастей насадки должны быть низкими, для этого потребуется дрель с реверсом. Полученный раствор следует оставить на 5 минут, а затем снова перемешать до получения однородной консистенции.

Нанесение клея на лист пенопласта зависит от перепадов плоскости стены. Если их величина до 15 мм, то клей следует наносить по периметру листа, отступая от его краев на 20 мм. Ширина клеевой полосы должна составлять около 20 мм, в центре плиты нужно тоже нанести 5-7 участков клея, имеющих диаметр 100 мм.

Если перепады высот основания менее 10 мм, клеевую смесь следует наносить на центр плиты и по ее периметру. В данном случае ширина клеевой полоски должна быть равной 24-45 мм. При монтаже утеплителя на ровной плоскости стены с возможными перепадами высот до 5 мм клей можно наносить при помощи зубчатого шпателя сплошным слоем.

В течение 20 минут плита с нанесенным на нее клеем должна быть установлена на стену. Пенопласт нужно приложить к месту со смещением 25 мм, а затем прижать к соседним плитам с помощью длинного полутерка. Если на поверхности листа появятся излишки раствора, их следует сразу же удалить. Положение каждого установленного на клее листа нужно проверять строительным уровнем.

Прижатие листов облицовки друг к другу должно быть плотным. Допускается только небольшой зазор между ними — 2 мм. При появлении между плитами в процессе монтажа пенопласта на фасад больших щелей их следует заделать при помощи полосок утеплителя и монтажной пены. Перепад по высоте плит на стыках не должен превышать трех миллиметров.

Монтаж листов пенопласта начинать необходимо снизу. Их первый ряд должен опираться на стартовый профиль. Следующий ряд плит нужно устанавливать с перевязкой вертикальных швов. Их допустимое смещение относительно нижнего ряда не должно быть менее 200 мм. Самой эффективной является установка листов в шахматном порядке.

Во время их наклейки нужно следить за тем, чтобы плиточные стыки возле проемов не находились на одной линии с вертикальными откосами. Соединения плит должно происходить или под проемом, или над ним. Вырезанные из листов элементы Г-образной формы могут предотвращать возникновение трещин, идущих от угла к двери или окну.

Если стена имеет места соединений разнородных материалов, например, кирпича и дерева, то плиты пенопласта ни в коем случае нельзя там стыковать. Необходимо смещать шов как минимум на 10 см. То же касается тех участков, на которых располагаются под одной плоскостью облицовки углубленные и выступающие части фасада.

На внешних и внутренних углах здания следует производить зубчатое соединение листов пенопласта. При утеплении оконных или дверных откосов пенопласт нужно стыковать с их коробками. Для этой цели может служить примыкающий профиль или полиуретановая лента.

Через три дня клей под плитами утеплителя полностью застынет. После этого можно крепить пенопласт к фасаду дюбелями. Они имеют широкие шляпки, выполненные в форме зонтика с перфорацией, и забивные гвозди, изготовленные из эластичного и высокопрочного пластика.

Длина такого крепежа подбирается в зависимости от толщины пенопласта и характеристик основания. В кирпичную стену зонтичный гвоздь заходит на 90 мм, в ячеистый блок — на 120 мм, а в бетонную панель — на 50 мм.

Обычно крепление плит дюбелями выполняется по их углам и центрам. На 1 м 2 облицовки приходится 6-8 крепежей. Дополнительные «зонтики» потребуется вбить в плиты в районе цоколя, возле дверных откосов, в местах оконных проемов и на углах дома. Дюбели следует располагать на расстоянии 200 мм от края плиты.

Установку дюбелей следует начинать с подготовки отверстий. Их можно сделать при помощи перфоратора, оснащенного буром. Глубина каждого отверстия должна быть на 10-15 мм больше длины стержня крепежа.

После изготовления отверстия из него следует удалить пыль, затем туда нужно вставить дюбель и забить его резиновым молотком. Шляпка крепежа должна плотно прижиматься к поверхности плиты утеплителя.

После закрепления утеплителя на фасаде клеем и дюбелями полученное покрытие необходимо защитить слоем армирующей сетки. Это придаст ему дополнительную надежность. Для начала следует заготовить из нее усиливающие заплаты и проклеить ими углы оконных и дверных проемов. Размер таких заплат — 200х300 мм. Эта процедура позволит предотвратить возникновение трещин, которые там часто появляются.

После монтажа заплат следует покрыть слоем сетки облицовку первого этажа дома. Этот слой будет являться дополнительным. Он предназначен для защиты фасада от механических повреждений. Высота облицовки с дополнительным армированием должна составлять не менее двух метров. После закрепления и просушки всех усиливающих элементов можно приступать к основному армированию покрытия фасада.

Для защиты и укрепления теплоизоляции стен используется специальная фасадная сетка. Она изготавливается из щелочеустойчивой малорастяжимой стеклоткани, которая способна выдерживать около 1,25 кН нагрузки на 50 мм ширины материала.

Клеевая смесь, которая используется для монтажа сетки, имеет немного другой состав, чем та, которая применялась при наклейке плит пенопласта на фасад. Но сам раствор готовится по такому же принципу.

Перед наклейкой сетки плиты облицовки следует отшлифовать. Для этой цели можно применять ручные терки с абразивной сеткой или наждачной бумагой, закрепленной на рабочей поверхности инструмента. Процесс шлифовки покрытия позволяет удалить перепады, которые появляются при монтаже на стыках плит. После окончания этой работы поверхность утеплителя нужно очистить от продуктов его обработки: пыли, мелких частиц и т.д. Убедившись, что эта процедура прошла результативно, можно приступать к монтажу сетки.

Предварительно ее следует нарезать на полосы одинаковой ширины. Затем на поверхность утеплителя нужно аккуратно нанести слоем не более 2-хмм клеевую смесь и приложить к стене по всей длине обработанной клеем облицовки подготовленную полосу сетки.

Наклеенное полотно следует разгладить, начиная от его середины к краям, при помощи терки или металлического гладкого шпателя. Все остальные полосы армирующего материала крепятся к утеплителю аналогично.

Следующий после оклейки день нужно посвятить шлифовке армированного покрытия наждачной бумагой. Через трое суток оно полностью подсохнет. После этого облицовку фасада необходимо обработать грунтовой смесью, в состав которой входит кварцевый песок. Этот слой обеспечит в будущем высокую адгезию утеплителя с финишным покрытием фасада. Кроме того, на обработанную таким способом поверхность гораздо проще наносится декоративная штукатурка.

Чтобы качественно утеплить фасад дома пенопластом своими руками, стоит придерживаться нижеизложенных рекомендаций:

• Проводить все работы по утеплению фасада следует при плюсовой температуре от +5 до +25 градусов, влажность воздуха при этом не должна превышать 80%.

Изучив подробности технологии утепления фасада и имея все необходимые материалы, такую работу вполне по силам выполнить самостоятельно. При этом можно получить не только значительную экономию при оплате за отопление дома, но и сохранить средства на проведение утепления с помощью строительной организации, услуги которой стоят недешево.

Утепление стен пенопластом своими руками

Главная » Строительство дома » Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками.

Каждый обладатель собственного дома сталкивается с вопросом утепления своего жилища. Сегодня существует масса способов это сделать, используя различные материалы. Одним из них является пенопласт. представляющий собой вспененные пластические массы. Плотность этих масс намного ниже плотности полимера — исходного сырья, так как больший объём пенопласта занимает газ. Это и объясняет его относительно высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Кроме того пенопласт довольно прост в использовании, что «на руку» новичкам, желающим утеплить стены пенопластом своими руками. А как это утепление производится, расскажет данная статья.

1. Перфоратор.
2. Пенопласт.
3. Клей (специальный).
4. Сетка из стекловолокна.
5. Дюбель грибок.
6. Шпателя.
7. Миксер для клея.
8. Малярные уголки.
9. Направляющий профиль.
10. Малярный нож.
11. Уровень.
12. Рулетка.
13. Емкости для клея.
14. Непосредственно пенопласт.

Если будете работать один, то подойдут листы пенопласта небольших размеров. Это 1х1 м и 1х0,5 м. А вот при работе в паре лучше всего применять листы большего размера, например, 1х2 м. Ведь при работе с ними у вас будет меньше швов, а значит — и меньше теплопотерь.

Оптимальной же толщиной пенопласта для утепления фасада считается 5 см при плотности 25 кг/м. куб.

Для начала изучите поверхность стены на неровности (все встречающиеся во время этого осмотра трещины – заделываются). Если они кривые (имеют существенные перепады — 2 см и более), то их предварительно необходимо выровнять – оштукатурить, а если ровные, значит – можно сразу переходить к грунтованию. Для этого на выровненные (если это требовалось), без трещин, стены, очищенные от крошащегося раствора, песка и прочего мусора, нанесите грунтовку.

Как правило, в отношении откосов используется пенопласт меньшей толщины, нежели на всей остальной поверхности стен. Ведь между рамой и проемом всегда остается промежуток в 3-4 сантиметра, что и обуславливает применение здесь пенопласта небольшой толщины — 2-3 см. Итак, пенопласт вырезается по нужному размеру и приклеивается при помощи клея к откосу. Когда все откосы будут проклеяны, можно приступать к утеплению самого фасада здания.

Утепление фасада начните с того, что закрепите стартовый профиль (он предотвращает сползание пенопласта вниз и упрощает приклеивание утеплителя) снизу по периметру здания. Крепится он на дюбеля к стене. Если дом деревянный, то монтаж профиля можно осуществить при помощи саморезов.

Далее очередь утеплителя.

Если стены достаточно ровные, то клей на пенопласт наносят гребенкой (это шпатель с зубчиками), слоем в 6-8 миллиметров. Если же на них имеются перепады более 2 сантиметров, то есть выравнивание не проводилось или было проведено, но некачественно, — клей наносят «плюхами»: там, где есть впадины, клея наносят больше, а где выпуклость – меньше, при этом саму неровность рекомендуется хоть немного счесать (можно еще подрезать пенопласт).

На стену пенопласт устанавливают в шахматном порядке. Стыки листов при этом также промазываются клеем.

Через 2-3 дня с момента приклеивания утепляющего материала к стене (кода пенопласт будет уже крепко держаться и не станет смещаться), его дополнительно закрепляют дюбелями.

Дюбеля используют специальные. Они имеют форму гриба.

Длина дюбеля-гриба зависит от толщины пенопласта. К примеру, если пенопласт использовался толщиной в 5 см, то дюбель берется длиной в 10-11 см, то есть в 2 раза больше.

Кстати, желательно использовать грибки с пластмассовым гвоздем. Во-первых, они дешевле, во- вторых, не создают холодных мостиков, как металлические, которые промерзают.

Отверстия под дюбеля нужно сверлить по центру листов и на их стыках. Глубина их должна быть на 1-1,5 см больше длины дюбелей. Это позволит крепить одним дюбелем одновременно два-три листа пенопласта, дав возможность сэкономить.

Гвозди начинайте забивать только после того, как забиты все грибки. Грибок может утопиться в пенопласт на пару миллиметров, но не более. Если пластиковый гвоздь немого выступает, ничего страшного, его можно будет потом подрезать.

После того как стены будут готовы, их нужно внимательно осмотреть. Между пенопластом не должно быть зазоров. Если избежать их не удалось, то зазоры до 5 мм можно запенить монтажной пеной. Щели более 5 мм также запениваются, но перед этим в них обязательно нужно заложить кусочки пенопласта.

После того, как монтажная пена высохнет, ее нужно подрезать.

Все выступающие места пенопласта также убираются, но не ножом, а специальной теркой по пенопласту.

Следующим этапом является нанесение армирующей сетки и клея.

Вам понадобится шпатель шириной 350 мм. Работы будете выполнять полосами, по размеру сетки.

Итак, наносите шпателем клей на пенопласт и сверху уложите сетку. В жаркую погоду лучше всего делать это с шагом в 1 метр, так как клей быстро схватывается и можно просто больше не успеть.

Слой клея должен быть около 2-3 мм. Его нужно размазывать сверху вниз и от центра к краям. Чтобы сетка равномерно пряталась в смесь, постепенно добавляем последнюю, пока та в ней окончательно не скроется.

Кстати, при нанесении клея необходимо оставлять с края 7-10 см чистыми — для нахлеста второй сетки, ведь именно такую величину (7-10 см) он и должен составлять. Просто если этого не делать, то место стыка может проступать даже после чистовой затирки.

На углы откосов и стен приклеиваются специальные малярные углы с сеткой: нанесите слой клея на угол с двух сторон и приложите малярный угол. По необходимости добавляйте смесь и растягивайте ее сверху вниз и от угла по сторонам.

После того, как все сделано, и клей высох (в жаркую погоду достаточно одного дня), необходимо выполнить затирку стен. Делается она при помощи пластмассовой терки с наждачной бумагой, которая поступательными и вращательными движениями водится по стене, убирая при этом различные неровности.

Время наносить выравнивающий слой. Маленьким шпателем накладываем смесь штукатурки на большой шпатель (350 мм), затем большим шпателем — на стену, далее — разравниваем. Толщина слоя при этом должна получаться около 2-3 мм.

Уже зашпаклеванную поверхность затирают, грунтуют и декорируют на свой вкус.

Утепление фасада минватой под сайдинг - технология и видео

Утепление фасада жилого здания в большинстве случаев является острой необходимостью. Далеко не всегда соблюдаются нормы при возведении жилых домов, и в особенности это касается частного сектора. Важнейшим параметром является сопротивление стен теплопередаче. т.е. насколько дом сохраняет тепло, дающее системой отопления. Если эта величина не соответствует желаемой – значит необходимо дополнительно утеплить фасад.

Самым оптимальным как по стоимости, так и по технологии утепления, материалом является минеральная вата. Она имеет хорошие показатели термоизоляции, легка в монтаже и обработке. Для создания эстетического вида утепленной стены зачастую используют сайдинг – шовные пластиковые панели.

Работы по утеплению условно разбиваются на следующие этапы:

1. Подбор необходимого инструмента.
2. Выбор материала.
3. Подготовительные работы – обработка стены.
4. Монтаж минваты и сайдинга.

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее.

Для выполнения работ потребуется ряд инструментов:

• Дрель. Если утепление необходимо для деревянной стены, то подойдет и мощный аккумуляторный шуруповерт.
• Набор отверток – шлицевая и крестообразная.
• Строительный уровень и рулетка.
• Ножницы по металлу.
• Нож по гипсокартону.
• Пила по пластику.

При выборе материала необходимо отталкиваться от его качества и типа упаковки. Минеральная вата может поставляться в рулонах и листах (панелях). Удобнее работать с листовым материалом, так как при монтаже он плотнее приляжет к стене.

Для монтажных работ необходимо:

1. Минеральная вата общей площадью равной квадратуре наружных стен +10% на непредвиденные расходы.
2. Стальной профиль для монтажа сайдинга. В принципе, монтаж можно производить и на простые деревянные рейки. Но при этом должны соблюдаться однородность размеров для всех монтажных элементов. Зачастую сначала набивают на стену решетку из реек, на которую в дальнейшем устанавливают профиля для сайдинга.
3. Сайдинг. Расчет его количества зависит от линейных размеров фасада (ширины и высоты). Необходимо выбрать сайдинг такой длинны, чтобы при порезке оставалось как можно меньше отходов.
4. Пароизолирующая пленка (влагонепроницаемая).

Профиль для монтажа сайдинга

После завершения подготовительного этапа приступаем непосредственно к работе. Первое, что необходимо сделать – обработать стену антигрибковым покрытием, удалив перед этим весь мусор и грязь с поверхности. После обработки подождать некоторое время согласно инструкции по применению. Это необходимо для предотвращения появления грибка и сырости на стене, так как после монтажа она будет изолирована от проникновения воздуха.

Общая схема утепления фасада здания минватой и монтаж сайдинга показана на рисунке:

После подготовки стены на ее поверхность крепится пароизолирующая пленка. Монтаж производится изолирующей мембраной вовнутрь, чтобы удалять излишек влаги из утеплителя.

Пленка крепится на тонкие рейки или на жидкие гвозди, в зависимости от материала стены.

Далее, на поверхность фасада вертикально устанавливаются деревянные рейки или стальной профиль на расстоянии, чуть меньшем, чем ширина листа минваты. При этом толщина реек не должна превышать толщину изолирующего материала .

Установка минваты происходит следующим способом:

• Порядок монтажа – от фундамента к крыше.
• Листы ставятся между рейками без зазоров.
• Крепление удобно производить специальными дюбелями «зонтиками».
• По окончанию монтажа всех листов проверить наличие зазоров и в случае необходимости устранить их с помощью фрагментов от оставшейся минваты. Закрепить эти части можно малярным скотчем.

Если одного слоя ваты будет недостаточно, то для монтажа второго рекомендуется на первом сделать новый каркас, в котором рейки уже будут расположены горизонтально. Порядок проведения работ аналогичен первому слою минваты, за исключением горизонтального монтажа листов.

После монтажа минваты устанавливается внешний защитный слой пароизоляционной пленки. На получившийся утеплительный слой устанавливают монтажный профиль сайдинга. Не забудьте предусмотреть монтаж вентиляционных решеток в нижней части конструкции.

Следуя данной технологии монтажа в конечном итоге, фасад дома будет не только качественно утеплен, но и приобретет новый вид благодаря сайдингу.