Фундамент ТИСЭ с деревянным ростверком

Использование технологии ТИСЭ позволяет построить экономичный, надежный фундамент без привлечения спецтехники и большого количества работников. В статье рассказывается об особенностях строительства фундамента с деревянным ростверком в Московской области на участке с глинистой пучинистой почвой и высоким уровнем грунтовых вод. Фундамент строился администратором vparnike.ru с одним помощником в свободное от работы время.

После того, как было решено делать свайно-ростверковый фундамент, в мкр. "Жулебино" был приобретен фундаментный бур ТИСЭ с откидным плугом и книга Яковлева Р.Н. "Универсальный фундамент". В книге дана информация, которая поможет вам рассчитать количество опор, глубину их заложения.

Рисунок: А - Фундаментный бур ТИСЭ, Б - схема фундамента;
1 - бур, 2 - свая с расширением внизу, 3 - ростверк.

Для разбивки опор фундамента использовался шнур, натянутый между вбитыми в землю колышками и гидроуровень.

Столбы фундамента должны быть выше уровня земли не менее, чем на 15 см. Мы делали столбы выше из-за перепада высот на участке, также в будущем планировалась небольшая отсыпка участка. Высота нашего деревянного ростверка 15 см. Взяв за нулевую отметку высоту столба в самом высоком месте участка, начали делать обноску с углов дома. По углам будущего дома забили колышки с помощью уровня на нужную высоту. Обязательно проверяем диагонали получившегося прямоугольника, диагонали должны быть равны.

Далее, отступив от намеченных углов наружу 1-1,5 м, устанавливаем обноску. Для обноски к двум кольям прибиваем короткую доску. К доске по оси линии опор прибиваем гвоздь, к которому цепляем шнур. Шнур лучше не привязывать, а сделать петли, чтобы при необходимости его можно было легко снять. Проверяем горизонт и диагонали. Таким образом отмечаем линии осей внешних и внутренних стен.

Рисунок: 1 - короткая доска; 2 - шнур обноски; 3 -скважины для столбов фундамента.

Подготовительный этап закончен, приступаем к работе.

Бурим скважины ниже глубины промерзания. Для Москвы и области - это 1400 мм, бурим на глубину 1500 мм. Грунтовая вода у нас на участке стоит высоко, в скважине начинает копиться вода, осложняя опустошение бура от глины.

Для того, чтобы вычерпывать воду из скважины используем ковш, сделанный их 5-ти литровой пластиковой бутылки и 2х метровой палки, скрепленных между собой на шурупы через металлическую пластину.

Пройдя нужную глубину, делаем внизу каждой скважины расширение плугом, закрепляющимся на буре. Эта работа уже сложнее. В жестком глинистом грунте расширение делают в два этапа: сначала с меньшим расширением в 40 см, затем с окончательным расширением в 60 см.

Веревка от плуга для опрокидывания срезанной со стенок расширения породы в бур, шедшая в комплекте, оборвалась на второй скважине. Для удобства и надёжности она была заменена на 2-х метровый пруток арматуры восьмерка. Теперь можно было не только поднимать расширительную полость, но и придавливать её, позволяя делать меньше оборотов буром.

Скважины в глине не обсыпаются, поэтому в один день неспешно бурились две-три скважины, а на второй день бетонировались:

Перед началом бетонных работ готовим арматуру. На один столб используем 4 прутка десятки. Сгибаем нижние концы арматуры, они впоследствии вводятся в расширение скважины. Немного сгибаем и верхний конец, так прутки легче связать между собой проволокой. Для сгиба используем забитую в землю трубу.

Схема армирования и бетонирования скважины по ТИСЭ

Делаем еще одно приспособление для скручивания гильзы из рубероида. Расправлять рубероид в скважине, не заломив и не порвав его, достаточно трудно. Поэтому было придумано следующее: разрезаны три 19-ти литровых бутылки от воды и скручены 3-мя палками с диаметром скважины. На приспособление накручивался рубероид и скреплялся скотчем.

Также подготавливаем опалубку для столбов, так как рубероида недостаточно, чтобы удержать бетон.

Скорость заполнения скважины водой не позволяет лить бетон сверху. Поэтому весь бетон заливался через трубу ПВХ диаметром 110мм. Воронкой выступила верхняя часть 19-ти литровой бутылки.

Мы бетонировали столбы пескобетоном, использовали небольшую бетономешалку. На один столб у нас ушло, примерно, 1-1,5 мешка цемента, две тачки речного песка, 2-3 ведра воды. Сначала в бетономешалку заливают воду, затем добавляют цемент и немного перемешивают, затем добавляют песок и перемешивают до однородной массы. Нужно смотреть за тем, чтобы не мешать смесь слишком долго, это может привести к расслоению бетона.

Вычерпав воду, вводим арматуру в скважину, связываем проволокой. Арматура должна быть в теле бетона не ближе 4 см от края столба. После установки арматуры, расширение скважины заполняем бетоном. Льем бетон прямо на земляное дно скважины, подушку из песка или щебня в скважине делать нельзя.

После заполнения расширения бетоном, вводим в скважину скрученную рубашку из рубероида. Ставим опалубку. Далее льем бетон через трубу. Бетон, заполняя скважину снизу, выталкивает воду вверх. По мере заполнения скважины бетоном, трубу поднимаем вверх.

Ориентируясь на выставленный уровень обвязки, заполняем рубероидную рубашку бетоном. Далее тщательно штыкуем бетон арматурой: вводим пруток арматуры в бетон, поднимаем вверх, вынимаем. Штыкование позволяет выйти из бетона лишнему воздуху. Через несколько минут бетон немного осядет, доливаем его до уровня. После бетонирования свай, сливаем остатки раствора в приготовленную емкость.

В угловые сваи, когда бетон немного схватится, вводим шпильки для последующего крепления сваи с деревянным ростверком.

Бетонируем все сваи.

4. Деревянный ростверк

Через три недели, когда бетон достаточно окреп, приступили к работе над ростверком. Ростверк делали из трех срощенных досок, сечением 50 х 150мм. В итоге получился ростверк 150 х 150мм.

Подготовительный этап. Обрабатываем доски два раза антисептиком. На сваи укладываем рубероид в два слоя. Шпильки в угловых сваях тоже оборачиваем рубероидом, чтобы при контакте с деревом, последнее не начало гнить.

На каждую сваю под ростверк кладем обработанную антисептиком подкладочную, ее еще называют "гнилую" доску. Она примет на себя влагу и неблагоприятные условия, защищая ростверк. Когда подкладочная доска сгниет, ее можно будет заменить. В угловых сваях в "гнилой" доске сразу сделан запил, чтобы шпилька потом не мешала ее достать. Доски ростверка укладываем на ребро в шахматном порядке. Доски ростверка сколачиваем между собой по всей длине с внешней и внутренней стороны гвоздями (можно крепить шурупами).

Врезаем обвязку из досок для черного пола.

На обвязку уложены доски черного пола, сверху утепляем пенопластом, запенив стыки.

Весной фундамент показал себя очень хорошо, пучение морозного грунта на нем не сказалось. Нужно напомнить, что для правильной работы фундамента по технологии ТИСЭ между ростверком и грунтом должно быть расстояние не менее 150 мм.

Строительство свайного фундамента с ростверком

Перед началом летних каникул и отпусков, возможно, многие задумают построить дачный домик, или просто какое-нибудь здание своими руками. Чтобы приняться за это дело самостоятельно, потребуются некоторые знания в области строительства. Эта статья призвана помочь тем, кто задумал построить дом своими руками; также будут даны все необходимые советы, рекомендации и пошаговая инструкция.

Перед тем как возводить здание, необходимо сначала построить фундамент. Нужно стараться сделать фундамент прочным, ведь именно от этого зависит устойчивость всего строения.

Самым распространенным методом возведения основания здания является применение столбцов (сваи). которые уходят вглубь на несколько метров. Этот метод обеспечивает прочность и устойчивость всего строения, но это можно повысить в разы, если соединить столбцы друг с другом.

Для этой цели применяют ростверк. Ростверк — это бетонная лента, которая опоясывает всю конструкцию по периметру, связав, таким образом, столбцы между собой. Это в действительности дает большую прочность. Существуют несколько разновидностей:

1. Надземный — опоясывает все надземные участки столбцов. Между ним и почвой остается пространство.
2. Наземный — находится прямо на поверхности почвы. Между землей и ростверком пространства нет.
3. Подземный — связывает друг с другом все подземные части столбцов.

Свайный фундамент — это конструкция, которая состоит из свай, погруженных в землю, и ростверка, который опоясывает их по всему периметру. В большинстве случаев, на участках, где вот-вот начнется возведение здания, оказывается так, что верхний слой земли недостаточно плотный, чем нижний.

В этом случае появляется необходимость в конструкции, с помощью которого давление всего здания будет направлено не на верхний уровень, а на более плотный нижний.

Свайный фундамент как раз служит идеальным вариантом — вертикальные столбцы передают все давление в глубинные слои почвы, а железобетонный пояс опоясывает эти столбцы (сваи), придавая им целостность и устойчивость.

Для возведения могут использоваться большое разнообразие свай. Далее будет дана их классификация и характеристики каждого вида.

Итак, сваи по способу заглубления делятся на следующие виды:

1. Винтовые. Этот тип по внешнему виду напоминает сверло, и входят в грунт при помощи специальной техники.
2. Забивные. Также требуется специальная техника, чтобы погрузить их в грунт, но отличие состоит в том, что здесь не требуется делать в грунте отверстие.
3. Набивные. При работе с ними, сначала необходимо сделать отверстие в грунте при помощи определенной техники, затем в эти отверстия укладывают бетонную смесь.
4. Буровые. Для установки таких свай также потребуется предварительно пробурить скважину. Затем в эту скважину устанавливают железную арматуру, которые затем заливают бетоном.

Сваи также подразделяют по характеру работы:

1. Висячие. Эти столбцы на протяжении всей своей длины имеют неровности, с помощью которых они и цепляются за грунт и удерживаются. Эти сваи применяются, когда на участке есть большое количество грунтовых вод, и в случае, если на глубине залегает плотные слои, но не настолько, чтоб удержать всю конструкцию.
2. Стоячие. В отличие от висячих, эти имеют очень развитое острие, с помощью которого они легко проникают в глубинные слои грунта. В использовании таких свай главное — это глубина проникновения. Поэтому они не несут всех тех неровностей, которые содержат висячие сваи, а имеют ровную и гладкую боковые поверхности, что в разы уменьшает трение, обеспечивая тем самым свободное прохождение сваи в грунте.

Сваи можно классифицировать и по материалу изготовления:

• Железобетон. В этом материале заключается главный плюс — сваи, сделанные из железобетона, прослужат очень долго, больше 100 лет. Второй плюс заключается в том, что эти сваи могут изготавливаться прямо на месте строительства, при наличии специальной техники.
• Сталь. Не менее распространенный материал. Но специалисты не рекомендуют использовать этот материала. На то есть причины:

Во-первых. чтобы установить такие сваи, потребуется кран.

Во-вторых. их нужно будет покрыть специальным раствором, который предотвращает коррозию.

В-третьих. для их изготовления, потребуется очень большое количество металла.

В целом, процесс возведения свайного основания своими руками состоит из трех последовательных этапов:

1. Подготовка к строительству. Итак, перед тем как приступить к работе, необходимо определиться с местом, где будет стоять здания. Также нужно сделать отметки на грунте, где будут находиться сваи. Перед началом строительства следует определить количество необходимых свай, глубину их установки в грунт, а также диаметр самих свай. Все это имеет большое значение, и способствует устойчивости будущего здания. Чтобы определить эти данные, необходимо прибегнуть к точным математическим вычислениям, поэтому рекомендуется предоставить это дело специалистам.

1. Установка свай в грунт. Если используются винтовые сваи, то их можно просто вручную ввинчивать в те участки, которые были отмечены еще в первом этапе работе. Но если глубина большая, то необходимо нанять для этого специальную технику. Если же ввинчивать вручную, то это лучше делать вдвоем, так как в любом случае нужен тот, кто будет следить за тем, чтобы столбцы не отклонялись от вертикального положения. Если же используются набивные сваи, то необходимо предварительно пробурить скважины вручную с помощью простого бура, или опять же при помощи техники; затем в эти скважины вставляются столбцы.

1. Установка ростверка. Теперь можно начинать установку самого ростверка. Этот этап, в свою очередь, состоит из нескольких последовательных действий.
   • Установка опалубки. Опалубка — это специальное сооружение, в которую позже выливается бетон. Опалубку можно установить в грунт в зависимости от того, какой из выше рассмотренных видов ростверка будет построен. Итак, есть 3 варианта:
     • Подземный. Нужно вспомнить, что этот тип опоясывает сваи под землей. Для того чтобы установить опалубку такого ростверка в грунт, необходимо на дне траншеи установить песчано-гравийный слой, на котором и будет лежать опалубка.
     • Наземный. При его установке, также необходимо установить песчано-гравийный слой, но в отличие от подземного, основание будет находиться прямо на поверхности земли.
     • Висячий. При его установке нужно позаботиться о песчаном слое такой высоты, на какой будет находиться основание будущего ростверка. После того как в опалубку сольют бетон, и она затвердеет, нужно будет убрать песчаный слой.
   • Армирование опалубки. Бетон довольно хорошо выдерживает нагрузку, но не всегда справляется с изгибающими движениями. Поэтому необходимо позаботиться об армировании, то есть установке каркаса, состоящего из арматур. Каркас будет устанавливаться внутри опалубки. Позже этот каркас будет залит бетоном. Для его изготовления нужно взять несколько арматур, затем связать их проволоками. Этот арматурный каркас складывают внутрь опалубки. Перед монтажом каркаса нужно учесть, что он должен быть покрыт бетоном как минимум на 3 см, а сверху — на 5 см. Поэтому, необходимо подобрать правильный размер.
   • Бетонирование. Бетон можно приготовить самому, или же воспользоваться услугами бетоносмесителя. Вливать бетон в опалубку нужно осторожно, так чтоб он выливался ровно. По окончании нужно накрыть опалубку гидроизолирующим материалом. На затвердевание бетона уйдет около 5-6 дней, и в течение этого времени нужно постоянно увлажнять поверхность. Когда бетон затвердеет можно аккуратно снимать опалубку. Стены на ростверке рекомендуется ставить по истечении 2-3 недель после затвердевания.

При постройке кирпичного дома, свайный фундамент делается точно так же, как было рассмотрено выше, но с некоторыми особенностями:

1. Нужно пробурить скважины. Для этого можно воспользоваться обычным садовым электрическим буром. В строительстве кирпичного дома расстояние между скважинами рекомендуется делать в 2 метра.
2. Теперь можно приступать к установке свай. Сначала следует сделать рубероидные трубы и вставить их в скважины. Затем внутрь этих труб вставляются арматуры. После этого в эту трубу заливают бетон, который будет затвердевать в течение 3 дней. После затвердевания можно снять трубу.
3. И наконец, можно приступать к установке ростверка. Можно строить любой тип: висячий, наземный, подземный. Способы строительства были уже рассмотрены в этой статье. Строительство ростверка для кирпичного дома идет точно так же, как было рассмотрено выше, так что в этом случае можно воспользоваться той же самой пошаговой инструкцией.

Еще при постройке фундамента необходимо позаботиться об утеплении будущего дома. При этом можно воспользоваться следующей инструкцией:

1. Нужно купить гидроизоляционный материал и обработать им фундамент. Все те участки, которые находятся выше свай, можно обработать битумом, что можно купить в любом строительном магазине.
2. Теперь слоем битума можно обработать внутреннюю и наружную стороны ростверка.
3. Теперь необходимо заполнить пространство между фундаментом и грунтом. Для этого применяют обычный строительный песок, который следует предварительно утрамбовать.

Вот и все! На этом фундамент готов. Можно приступать к строительству стен.

Если соблюдать все те правила, приведенные в этой статье, то фундамент еще долго прослужит надежной опорой для дома.

Конструирование ростверка своими руками

Ростверк — это одна из основных деталей столбчатого фундамента. Он распределяет нагрузку от здания равномерно по всей несущей. Очень важно, чтобы этот элемент был выполнен по всем нормам и общепринятым правилам, чтобы исключить недоработки. Для того, чтобы все было сделано необходимо учитывать многие элементы при конструировании.

Конструирование ростверка начинается с размещения на плане свай. Они могут быть размещены в разнообразных видах, например, одиночные, в виде кустов, в виде лент и так далее. При конструировании необходимо учитывать тот факт, что даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, здание все равно должно устоять. Для этого сваи делаются таким образом, чтобы равнодействующая всех сил действующих на них приходилась на центр тяжести свайного куста в уровне подошвы ростверка. Сваи под колонны размещаются правильными рядами. Они устанавливаются в шахматном порядке, связываясь между собой ростверками.

если речь идет о стенах здания, то под них сваи устанавливаются в один или несколько рядов вдоль осевых стен. При этом используются ленточные ростверки. Если здание круглой формы, то и ростверки будут соответственно круглые или кольцеобразные. Сваи при этом размещаются по концентрическим окружностям.

Подготовка под ростверк

Для того, чтобы подготовить фундамент к установке ростверка, необходимо установить вертикальные сваи. Они устанавливаются в заранее вырытые траншеи. При этом глубина ям должна быть не менее 1 метра. Сваи устанавливаются по уровню, чтобы была достигнута их одинаковая высота и ровность.

Далее уже на головную часть сваи необходимо установить крепление для будущего ростверка. Они могут быть стальными, сделанными из какого-нибудь проката. Все должно быть сделано таким образом, чтобы легко можно было закрепить либо опалубку, либо готовую конструкцию. теперь можно заняться непосредственно монтажом ростверка.

В настоящее время многие люди строят себе загородные дома. Одной из основных частей любого из них является фундамент. Он воспринимает на себя нагрузку всего здания, поэтому при проектировании к нему предъявляются очень высокие требования. Наиболее популярными конструкциями на сегодняшний день для фундамента считаются столбчатые. При их проектировании очень часто применяются ростверки. Они представляют собой поперечные балки, которые крепятся к сваям. Их основная задача — это обеспечить равномерную нагрузку на фундамент.

Ростверки делаются из дерева, металла, бетона, но самые распространенные на сегодняшний день — это железобетонные конструкции.

Ростверки обязательно должны быть сделаны в соответствии с существующими и общепринятыми стандартами. В общем виде исполнительная схема ростверков выглядит следующим образом.

Исполнительная схема ростверка