Установка 6ти дырочного термостата в ВАЗ 2110

Замена 5ти дырочного термостата на 6ти дырочный сделает поддержание температуры охлаждающей жидкости более стабильным, а так же сделает Ваш автомобиль заметно теплее. Каким образом установить 6ти дырочный термостат в ВАЗ 2110. Оказывается решений этого вопроса несколько.

На десятки термостаты устанавливались разные, в зависимости от года выпуска автомобиля:

Термостат ВАЗ 2110: принцип работы и замена

Система охлаждения в автомобиле необходима для поддержания температуры двигателя в допустимых пределах. Термостат ВАЗ 2110 имеет ключевое значение для охлаждения силового агрегата. Начиная с восьмого семейства автомобилей ВАЗ, стала применяться герметичная система, в которой поддерживается определенное давление. При помощи крышки на расширительном бачке, в которой находятся два клапана, происходит регулировка давления. Один клапан впускной, забирает из атмосферы воздух, если давление понижается до 0,13 Атм. Если повышается до 1,2-1,4 Атм, то срабатывает выпускной клапан. В результате их работы давление нормализуется. В среднем оно составляет чуть больше, чем атмосферное.

Желательно рассмотреть некоторые элементы устройства (см. фото). Правда самые важные находятся внутри, увидеть их получится только при подетальном рассмотрении после разборки. Но на старых автомобилях термостат ВАЗ является неразборным узлом, поэтому при выходе из строя необходима его полная замена. Это касается всех машин, произведенных до 2003 г. На них применялась старая, проверенная годами конструкция, которая начала использоваться еще на первых автомобилях ВАЗ-2108.

Подключение термостата производится ко всем агрегатам при помощи патрубков и хомутов. Система охлаждения имеет два контура: большой и малый. По малому кругу жидкость циркулирует, если ее температура низкая (до 87 °С). После достижения указанного значения происходит переключение на большой круг при помощи термостата.

Проще говоря, радиатор отключен от системы при циркуляции по малому кругу, чтобы жидкость скорее нагрелась и температура двигателя достигла рабочего значения. Когда нагрев слишком сильный, в работу включается радиатор, происходит спад температуры. Если жидкость начинает закипать, потребуется дополнительное охлаждение. Для этого предусмотрен электрический вентилятор на радиаторе.

В основе работы термостата лежат свойства биметаллической пластины. Она способна изменять свою форму под воздействием температуры.

Внутри корпуса установлен клапан с термочувствительным элементом. При достижении рабочей температуры (около 87 °С) клапан начинает медленно перемещаться, открывая подачу охлаждающей жидкости. Когда жидкость прогревается до 102 °С, термоклапан открывается полностью. В итоге жидкость начинает циркулировать по большому кругу.

Изначально на карбюраторные двигатели устанавливали термостат, у которого 4 отверстия. Его так и называют — четырехдырочный. Все эти отверстия имеют диаметр, равный внутреннему диаметру патрубка. В результате такой схожести патрубки надеваются плотно. Но необходимость в затяжке хомутов все равно не отпадает.

От термостата отходит патрубок к блоку двигателя. По нему подается горячая жидкость, которая только охладила рубашку цилиндров. Второй — на радиатор, к его нижней части. Третий — на печку и помпу. Последний, самый тонкий — на расширительный бачок.

Но на автомобилях ВАЗ 2110 инжектор чаще можно встретить более совершенный вариант: шестидырочный термостат. Впервые его начали применять именно на десятках и устанавливают до сих пор, но на более новые Калины и Приоры. Принцип его работы такой же. Только есть одна особенность: от печки по холодному кругу жидкость поступает в отдельное отверстие.

Отсюда же, с горячего контура, берется и жидкость, которая подогревает дроссельную заслонку. Внутреннее устройство аналогично первому типу термостатов, в основе находится клапан с термочувствительным элементом. Главная особенность в том, что узел является разборным. При выходе из строя можно заменить лишь термочувствительный элемент.

Сложного в замене нет ничего. Даже человек, плохо разбирающийся в автомобилях, способен выполнить работу, предварительно ознакомившись с основными этапами. Если придерживаться всех рекомендаций, то заменить устройство можно за несколько минут. Для работы вам потребуются.

1. Силиконовый герметик.
2. Хомуты.
3. Патрубки (если старые пришли в негодность и потрескались).
4. Тосол.
5. Емкость для слива охлаждающей жидкости.
6. Набор ключей и отверток.

Устанавливаете автомобиль на ровной площадке и снимаете защиту двигателя. При сливе жидкости она будет мешать, вы потеряете много тосола. Запомните главное правило: не проводите ремонт на горячем моторе. Температура тосола достигает порой 100-120 °С, можно получить ожег и серьезные повреждения кожи.

Теперь устанавливаете емкость под сливное отверстие на радиаторе. Откройте кран печки на всякий случай. Вам не нужно сливать всю жидкость, достаточно сделать ее уровень ниже, чем положение термостата. Второе сливное отверстие находится на блоке двигателя и выкручивается ключом на 13. Замена термостата старого образца заключается в том, что нужно ослабить все хомуты на нем и снять их.

При установке нового устройства желательно смазать внешнюю часть, которая будет насаживаться на патрубки, герметиком. Только сначала нужно обезжирить поверхность как корпуса, так и внутренней полости трубок. Замена термостата нового образца немного сложнее: имеется чуть больше патрубков, придется от блока двигателя открутить две гайки. Чаще всего поломка заключается в заклинивании термоклапана: он либо постоянно открыт, либо закрыт.

Отложения и накипь внутри корпуса прямо указывают на то, что пора провести очистку системы. Если в ней такой «беспорядок», то в рубашке двигателя еще хуже. Для выполнения работы вам на помощь придет вода с добавлением уксуса. Если не хотите применять такой раствор, то можете приобрести в магазине специальную жидкость, состав которой менее агрессивен.

Установка 6ти дырочного термостата в ВАЗ 2110

Замена 5ти дырочного термостата на 6ти дырочный сделает поддержание температуры охлаждающей жидкости более стабильным, а так же сделает Ваш автомобиль заметно теплее. Каким образом установить 6ти дырочный термостат в ВАЗ 2110. Оказывается решений этого вопроса несколько.

На десятки термостаты устанавливались разные, в зависимости от года выпуска автомобиля:
первые ВАЗ 2110 - термостат старого образца (левый рисунок)до 2003года имеют 5ти дырочный термостат (2 рисунка по середине)после 2003 года имеют 6ти дырочный термостат (правый рисунок) - поэтому они и считаются более теплыми по сравнению с предудущими.

Схема установки 5-ти дырочного термостата

Установить 6-ти дырочный термостат можно вместо любого термостата на десятку без переделок.

Что даст установка 6ти дырочного термостата ?
Более стабильную температуру ОЖБолее продуктивную работу отопителяПример, зимой в -25градусов на холостом ходу двигатель прогревается до 90 градусов с работающим отопителем. (со старым термостатом такое в принципе было невозможно)

Примерная цена:
Термостат (5дыр) от 800р.
Термостат (6дыр) от 350р.

В первую очередь нужно сказать о том, что легковой автомобиль ВАЗ-2105 является детищем советского автопрома. С 2005 года автомобиль называется ЛАДА 2105, но, как мы все понимаем,

К машине каждый хозяин очень привыкает и не хочет с ним расставаться. Для того, чтобы удовлетворить свою жажду чего-то нового, необходимо сделать тюнинг салона. Что же включает

Тюнинг поворотника или установка в поворотник ВАЗ 2112 светодиодной ленты - фото отчет для тех, кто хочет своими руками подчеркнуть взгляд своей машины :) Очередной отчет от Illuzion'а.

Ремонт печки ВАЗ 2110, 2111, 2112

Очередным этапом подготовки к зиме, стало — замена термостата ВАЗ 2110 на термостат от Гранты.
Прежде всего — вопрос зачем?
Вся фишка термостата 2190 в том, что он способен полностью перекрывать "большой круг" соответственно ОЖ прогревается намного быстрее (и зимой намного теплее). Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр.

Получается, что:
1. С термостатом от Гранты в салоне теплее, т.к. печка подключена последовательно, а не параллельно, как в случае с пяти или шестидырочным дермостатом
2. Производительность печки не зависит от оборотов помпы
3. Мы не греем антифриз в расширительном бачке (подключен через тройник вместе с выходом печки к обратной трубе)
4. Мы не греем антифриз в радиаторе (перекрыт верхний патрубок радиатора, все что достается радиатору — достается с обратной трубы через нижний патрубок)

Имеем:
1. Значительно более быстрый прогрев, особенно в движении
2. Тепло в салоне
3. Более стабильный температурный режим — пробки, использование печки, набег холодного потока воздуха
4. Быстрое переключение на газ — обогрев газового редуктора в контуре идет сразу после двигателя, обогрев редуктора и печка соединены последовательно

Нужно ли это? Я считаю да. А раз да — значит делаем.

Что нам потребуется:
1. Термостат 2190 BEHR (артикул 21900-1306010-00) — 600 руб.
2. Прокладка термостата — 10 руб.
3. Шпилька M8 80мм (корпуса р/в классика, Нива), 2 шт. — 24 руб.
4. Шайба M8*20*2 мм плоская (под саморез крыла), 4 шт. — 20 руб.
5. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ТМ 106 старого образца — 90 руб. (Обязательно СТАРОГО ОБРАЗЦА!)
6. Тройник системы охлаждения (старого образца) ВАЗ 2110 — 30 руб.
7. Патрубок радиатора 2190 нижний — 550 руб.
8. Переходник печки ГАЗ-3302 (пластмас. 20 мм) — 30 руб.
9. Переходник печки угловой 20 мм (металлический) — 50 руб.
10. Антифриз тот же что и залит у Вас. Литров 6…
11. Герметик серый ABRO и хомуты. Сами прикиньте, какого размера понадобятся и купите с запасом.

Отдельно остановимся на патрубке радиатора 2190 нижнем.

Для сведения: Патрубки на Гранту продаются ТОЛЬКО в паре, и стоят дорого. На авторынке оригинальные патрубки стоят — 2000 р! Комплект. Отдельно я не нашёл, где только не искал. Да и вообще, на текущий момент — патрубки на Гранту в продаже — большая редкость.
Слава богу, в Би-Би поступили аналоги по 500 р. за комплект. И это по сравнению с другими ценами — цена сказочная. Поэтому берём не задумываясь. Дешевле не найдёте.

Выглядят они так:

Теперь вроде всё куплено. И можно приступать к работе — но НЕ СПЕШИТЕ!
Я поспешил, не полностью изучил вопрос, и оказалось зря.
Хочу обратить момент, на который Вы возможно внимание УЖЕ не обратили. А конкретно, цитирую — "Температура ДВС с ним намного стабильнее и держится в районе 85-90гр". Реально на моём двигателе в движении она держится где-то на уровне 82-83 градусов, что на 10 градусов ниже нормы. Нет, печка греет хорошо, в машине жарко. Однако, теоретически для двигателя это не есть хорошо, и компьютер пытается компенсировать недостаток температуры, увеличивая расход топлива. Да незначительно — но на пол-литра где-то увеличит.
Какой выход? А выход в доработке термостата.

Итак, если термостат доработан, или Вы его решили не дорабатывать — тогда можно начинать работу.

План действий.
1. Нижний патрубок радиатора заменяется на Грантовский и соединяется с подводящей трубой №26. Обратите внимание на стандартной трубе десятки, (саксофоне, есть вывод для обогрева "дроссельной заслонки", в гранте его убрали, поэтому данный вывод, мы просто чем-нибудь глушим — на фото у меня видно, как я убрал обогрев дросселя раньше, просто соединив термостат с саксофоном небольшим патрубком. В новом термостате выхода под обогрев заслонки не будет, а в саксофоне останется. Его нужно заглушить.).
2. Патрубок расширительный бачка необходимо завести в подводящую трубу через тройник от 2110 С/О один конец которого идет на подводящую трубу, второй на слив с радиатора отопителя.
3. Стандартного патрубка расширительного бачка не хватит, поэтому заменяем на патрубок отопителя 2110 Н/О (он длиннее).
4. Заменить шпильки термостата на более длинные, заменить термостат и перекрутить датчик температуры.
Сливаем жидкость. Я запечатлел, подкапотное со старым термостатом Лузар.

Примеряем "Грантовский нижний патрубок" — как видим, подходит идеально.

Дальше откручиваем, всё что нам мешает.

Вот сколько ржавчины было в бачке, после слива жидкости. Вымыл его…

Снимаем Термостат. Сливаем ОЖ.

прикручиваем термостат с привернутым на герметик датчиком температуры ОЖ.

Далее устанавливаем нижний патрубок, глушим вывод на обогрев заслонки он нам больше не пригодится. В гранте такого понятия нет.
Верхний патрубок радиатора надеваем на выход термостата.

Как видите, из-за того, что я купил датчик температуры ОЖ нового образца, я еле смог одеть патрубок на термостат, и затянуть его хомутом. Т.к. датчик находится, прямо под хомутом, а старый датчик тоньше и места с ним больше.

На другой конец термостата одеваем патрубок подвода ОЖ к радиатору отопителя. Затем разрезаем патрубок, идущий со слива радиатора отопителя и вставляем в разрез тройник, к нему подсоединяем патрубок расширительного бачка. Нижний патрубок радиатора соединяем с подводящей трубой. Заливаем ОЖ. Проверяем.

Результат хочу сказать — отличный. Жалею лишь, что запись, о доработке теромостата, я увидел слишком поздно. С доработанным термостатом, в салоне будет вообще огонь.

Доконала меня печка, в ноги еле дует и то куда-то не туда. пробовал снимать решетки с боков, стало лучше, но все равно не то. Пока делал попогрей, решил заняться и "елочкой". Так как желания снимать панель не было никакого, "елочку" надо было как-то вынуть без снятия панели. Снял тоннель пола и попытался отпилить ножовкой, помучался минут 15 и решил ломать по частям плоскогубцами, а спустя еще 15 минут мне это удалось. Теперь надо было как-то вытащить ее…нужно снять все скобы разъединить и вынуть. Коекак я снял скобы (на ощупь) и выдернул эту срань. Отнес в тепло и начал творить:) Отпилил нижнюю часть, но решил оставить одно ухо крепления, чтоб по надежнее крепилось. Вставил гофры, прикрепил саморезами и залил пеной, оставил до утра сохнуть.

Утром подрезал лишнюю пену и понес ставить.

Гофры брал 40 мм. Обратно мой спрут влез без проблем. В нижней части тоннеля обрезал несколько перегородок и провел гофры, чтоб ничему не мешали, а в верхней части тоннеля, немного напильником подпилил отверстия с боков для гофр, которые (как раньше были ласты) также ушли под сиденья.

Спереди у пассажира, гофру закрепил таким образом, чтоб дуло сверху вниз на обе ноги (из-под бардачка по центру вниз).

У себя делал сначала выше прежних решеток, чтоб дуло на педали, но мне так не понравилось, нагревается верхняя часть сапога, а подошва холодная, поэтому тепло не сильно жарит. Решил переделать и сделал за педали (хорошо, что еще не успел гофру обрезать), воздух дует на газульку и по касательной на вторую ногу

пока еще ничего не закреплял капитально, все в режиме теста, но результатом очень доволен, ногам очень тепло, за счет того, что нагреваются подошвы, теперь жду хороших морозов (пока тестил тока в -16). Задним пассажирам тоже офигенно дует через гофры, короче все довольны. Еще, сняв центральные сопла, подогнул тягу, а то не до конца перекрывались заслонки в положении "в ноги", теперь все ОК.

Модернизация отопителя ВАЗ 2110. Переделка подачи воздуха в ноги

Сибирская погода отличается довольно суровым климатом, от которого зимой мерзнут ноги. Первым этапом была установка дополнительной помпы на подачу тосола в печь отопителя. Всё вроде бы здорова воздух стал значительно горечей, но вот только этот воздух не доходит до адресата - то есть до моих ног. Система подачи воздуха на десятке устроена таким образом, что воздух теряется в этом лабиринте.
Почитав статьи по этому поводу было решено передать подачу воздуха, и заменить громоздкую елочку на гофрированный шланг. Сначала, я решил с экономить и купил обычную гофру диаметром 40 мм потом подумав что поменяю шило на мыло купил гофру по дороже с гладкой внутренней частью чтобы уменьшить сопротивление воздуха в ней.
Для начала было необходимо демонтировать елочку, в основном во всех источниках для достижения этого, полностью снимаю переднюю панель со всеми вытекающими, снимать панель полностью было лень, поэтому я снял мафон, сао, бортовой компьютер и кнопки, сняв так же часть туннеля, приступил к распиливанию нижней части елочки отпилив ее нижнюю часть я просто опустил ее вниз и достал её без демонтажа панели. Пилил обычной ножовкой по дереву.

Нижний распил елочки чтоб её достать верхний на результат.

Распилив елку вырезал всё лишнее внутри вставил шланги и запенил их общая длинна шланга была куплена 2,5 метра, но со всех шлангов довольно много было срезано, поэтому хватит вполне 2 метра.

Далее пока сохла пена решил заняться туннелем и крепежом для гофры, для этого демонтировал оставшуюся его нижнюю часть. Подачу воздуха в ноги задних пассажиров было решено сделать при помощи дефлектора от 2105. На передних пассажиров первое что попалось на глаза, а именно две банки тонера от самсунг 4200

Сделал разметку и начал высверливать

Примерев все это безобразие выяснил, что дифлектор мешает тому, чтобы на место втсал блок стекло подъемника.

получилось вот так

занялся водительской стороной

\

Первый вариант оказался провальным, так как после примерки оказалось, что шланг упирается в компьютер и не дает плотно прилегать крышке. Пришлось сделать тоже самое, только с бутылкой на бок, чтобы ничего не мешало.

Чтобы гофра более плотно садилась на банку использовал изоленту обернув горлышко пару раз.

В качестве декора испльзоал решётку для крепления клепки и заклепочник, всё тоже самое повторил с пассажирской стороны, только отверстие перенес чуть ближе к панели

Итого Результатом доволен, ждём зимы.

Гофра 2,5*160=400р
пакет стяжек 82р
пена строительная 145р
дефлектор 2105 85р
тонер 2*0=0р
клепки 16*0=0р
решетка декоративная два куска*0=0

В обед собирался съездить домой, сел в машину, прогрел двигатель как обычно, повернул переключатель скорости мотора печки на положение А, пару секунд он поработал и тишина, печка перестала дуть, покрутил туда-сюда переключатель — эффекта нет. Так и поехал в холоде, отложив выяснение причины на потом. Когда вернулся с обеда, остановившись на стоянке решил начать с блока предохранителей и вот что я там увидил:
Предохранитель F18, который идёт в том числе на печку оплавился сам и оплавил монтажный блок, но сам контакт не разорвал, хотя должно было быть наоборот, на то он и предохранитель) (будьте внимательны при выборе оных)

Может быть всё что угодно. Понятно только, что где-то короткое замыкание. Поставил новый предохранитель — но печка не заработала.
Разбор отложил на вечер, до вечера ездил несколько раз по делам, ничего и в холодной машине привыкаешь ездить, даже без перчаток, хотя на улице температура под -10.
Вечером в гараже вытащил блок управления отопителем, через колодку с помощью двух проводов проверил мотор печки напрямую, замыкая провода, заискрило конечно, стеклянный предохранитель в разветвители прикуривателя перегорел, зато сразу всё понятно. Проблема в моторчике.
Остальное время в течении 4-х вечеров после работы проводил под капотом до полуночи.
Повторил на практике каково это ездить в общественном транспорте на работу). Ничего, кстати, терпимо)
Казалось бы ничего сложного в замене мотора нет, почему так долго! Но я ведь ремонтирую сам, свой аппарат и на совесть, попутно что-нибудь в той области, куда не так просто добраться улучшая. А делать там действительно было что.
Дворники и жабо в сторону и вот он верх мотора печки.

Расположение мотора и конфигурация корпуса печки нестандартная, не смог найти такой же в интернете.
Распорку "чашек" не стал снимать, хоть она и мешала зачастую, с ней корпус не вынуть полностью.
Мотор держится на 3-х болтах, откручивание которых заняло большую часть моего времени: болты запаяны в корпус печки изнутри. Когда открутил гайки — головки болтов сорвались на пол пути и стали прокручиваться. Один болт — крайний открутил быстро, снял переднюю часть корпуса и зафиксировал его ключом.

Гнездо 1-го болта. Фильтр не предусмотрен, поэтому так грязно

Головка второго болта дальше, но головку можно нащупать, хоть она и заподлицо с корпусом.
3-ий болт самый дальний, до него можно добраться только, сняв мотор, а мотор можно снять только открутив болт, вот такая дилемма.
По всякому пробовал решить эту задачу, но она сложна, думал уже выпилить или вырвать моторчик, но выпиливать особо нечем, неудобно и жалко, выламывать тем более.
На второй день мучений пришла идея, которая сначала показалась бредовой, но лучше не было: сточить гайку напильником.

1,5 часа напильником в неудобной позе и оставшаяся половина гайки легко скрутилась.

Дёшево и сердито

На следующий день таким же образом сточил последнюю гайку и мотор снят. При вращении явно чувствовалась разбалансировка.

Между делом занялся проводкой и начал восстанавливать срезанный кем-то когда-то провод к датчику фазы и заменил этот датчик, но об этом потом

Сточенные и прокручивающиеся болты крепления моторчика печки необходимо было заменить. 2 болта вышли аккуратно и в их гнёзда просто вклеил 2 новых с заполнением гнезд 2-х компонентным эпоксидным клеем, а 3-ий был выломан с кусочком корпуса, на его место был вклеен новый на кустке пластмассы.

Длины этого болта не хватало, поэтому затем использовал болт подлиннее

После установки нового крепления протёр всю печку внутри. Грязи очень много и это всё летит в салон, поэтому естественно захотелось поставить фильтр, но так как он не предусмотрен конструкцией — надо было опять что-то придумать. Решил приспособить как-нибудь фильтр от Приоры с кондиционером Panasonic. Вариант есть поставить его только под круглое отверстие откуда мотор втягивает воздух. Под этим отверстием фильтр ложился в аккурат, но не прижимался, надо как-то его поднять и прижать к корпусу

Скрутил из алюминиевой пробки подобие зажимов с крючками, зажал изгиб фильтр в 3-х местах и подвесил на крючках к корпусу, а после крючки приклеил. Смотрелось вроде неплохо и надёжно.

После этого установил новый мотор без проблем, включил печку, крутить как надо! К счастью монтажный блок внутри не пострадал, это хорошо. Можно собирать обратно.
При обратном соединение частей печки оказалось что одна часть заходит и фильтр мешает, после нескольких попыток затолкать печку обратно фильтр подался вниз, образовался зазор и в общем затея не совсем удалась, ещё и место не удобное, после того как корпус поставил обратно к фильтру уже не подобраться, так и остался он лежать, так что эффекта будет мало (а так хотелось).
После этого промазал местами силиконовым герметиком для плотности заделки щелей, выявленную дыру заклеил шумкой и после этого закрыл печку окончательно и собрал всё обратно.
К завершению ремонта у меня был установлен новый мотор печки и в машине тепло, восстановлен датчик фазы, разницы пока не понял, и найдено несколько проводов которые я пока не понял куда должны идти, но есть догадки: датчик уровня масла и 2-ой датчик положения коленвала так же без проводки. Надо восстанавливать…

Давайте демонтировать отопитель и смотреть, что же там такое ржавенькое на колесной арке вскрылось на последней.

Господа Волговоды, вы, говорите, жалуетесь, что на Волге печку неудобно снимать, панель там снимать приходиться, ну посмотрите на творчество АвтоВАЗ-а

Долой расширительный бачок и трапецию стеклоочистителей. Что-то болтаются оси во втулках.

Авто для удобства на бок. Куда сила делась, едва удержал, то бы вставить шплинт в кантователь, чуть машинка кверху пузом не легла.

Долой воздушный фильтр с гофрой. Хотите посмеяться? Ко там ставил дроссельную заслонку увеличенного диаметра, приход ощутили? А ничего, что отверстие подачи воздуха в фильтр даже меньше, чем стандартная дроссельная заслонка? На 2111 там стояла пластиковая труба большего диаметра, а тут вот такое чудо

Откручиваю нижнее крепление отопителя, оно же крепление шумоизоляции

Уже скоро можно снять!

крепление у арки и сверху…

Думаете, теперь можно снять? Как бы ни так! Теперь нужно или "колоть" отопитель на 2 части и вытаскивать его по частям или же снимать педаль тормоза с вакуумом (мне всё равно снимать, уж больно по заводу там хлипко сделано, а так можно просто в сторону на трубках отвести, если трубки позволят.

Вот теперь можно открутить шланги и снять отопитель целиком

Похоже, его уже снимали.

Ибо радиатор меченый. С разборки?

За отопителем кусок шумки, из которого приклеено менее 10 процентов, остальное просто лежит и большие отверстия для прохода шума в авто технологические заглушки

Срезаю герметик и обстукиваю шов. Вот оно, очередное место для будущей сварки.

Место вечно сыро, при замене радиатора отопителя советую его проинспектировать, что бы не было вот такого…

https://www.drive2.ru/l/4877822/, https://www.drive2.ru/l/2889510/, https://www.drive2.ru/l/4899916394579123633/, https://www.drive2.ru/l/1844519/, https://www.drive2.ru/l/5084681/, https://www.drive.net/l/5565591/